É muito difícil transmitir meus sentimentos sobre este perfume porque eles são tão díspares, mas usar o clichê ‘amor/ódio’ é um eufemismo. Os pontos negativos são que eu não consegui usar Gaea, e não devido às notas de mel, que na verdade acho muito agradáveis neste contexto grande, ousado e autêntico em contraste com a nota frutal atômica aqui. É aquele cheiro de abacaxi pegajoso e hiper, como barras de salada de frutas (ou algo assim?) que eventualmente se acomoda e diminui até certo ponto, mas ainda assim é um grande não para mim. Agora, os pontos positivos são que eu realmente disse uau! Quando o borrifei pela primeira vez, porque do aspecto técnico e de originalidade, é instantaneamente cativante, ousado, e faz uma grande declaração com algumas ideias olfativas sendo transmitidas simultaneamente, e parece uma composição em camadas em vez de um grande bloco de Indy estrondoso. Como mencionei, Gaea se torna enjoativa (para o meu gosto) logo depois, mas durante todo o tempo eu consigo sentir a base, a vegetação verde lentamente se infiltrando nas vibrações frutais/adiçadas, adicionando uma camada naturalista. A melhor parte é a base, espere ela se assentar bem e é aí que as recompensas estão esperando para serem encontradas; é raro você realmente sentir âmbar gris em um perfume, é mais um fixador ou agente exaltante que melhora QUALQUER composição, quer você o sinta abertamente ou não. Aqui você sente, porém, um vago cheiro amanteigado, animal, saliva, respiração na pele quente. No final das contas, não é para mim, mas é muito, muito interessante, estou curioso para saber que mistura de materiais Peter usou para criar o acorde frutal aqui? É muito potente para começar, mas se acalma bastante (felizmente) e é duradouro. Atualização: Aquele âmbar gris animal vago se torna marginalmente mais esquisito e sombras do substituto de civeta e o elemento mais sujo do âmbar gris que está, na maior parte, completamente envolto na abertura frutal e na maior parte da experiência de uso.

Ok, então Voyage de Hiram Green é impressionante da mesma forma que tudo que vem de Hiram é, a beleza natural é imediatamente aparente. Para mim, as notas florais são vívidas na abertura, mas isso está longe de ser uma fragrância floral. Tem um leve cheiro de tuberosa/jasmim frutado e com um toque de mel, mas sem o poder ou caráter de nenhum deles, mas de alguma forma ainda os evoca, e isso é um ponto positivo para mim, não me entenda mal. Não quero enganar os amantes da tuberosa, isso não é isso, nem é uma fragrância centrada em flores, porque mesmo na abertura eu percebi o que senti ser tonka, um absoluto, claro como o dia. Não está listado aqui (não que isso signifique algo, Fragrantica é tão precisa quanto Nostradamus às vezes), mas a baunilha está e eu tenho que dizer que quando tudo o mais desapareceu após muitas horas, cheira como a nota de baunilha mais linda e simplista. Antes disso, no entanto, é uma baunilha suja, que eu acho que provavelmente é uma baunilha natural de muito alta qualidade reforçada com cumarina isolada ou, de fato, absoluto de tonka. É deslumbrante e se sente em seu uso aqui como a verdadeira base quente de um fougère, permitindo que as notas mais verdes ou, neste caso, notas florais e orientais de âmbar brilhem, mas atuem de uma maneira mais transitória. Eu amo isso, não sei como era a viagem original, mas esta é bem especial, eu diria.

Praga e peste estão sobre nós! O mar vai ferver, enxames de gafanhotos, e toda aquela merda bíblica, a terra se abrindo e liberando demônios em nosso reino mortal, sabe? Tudo isso. Por quê?? Porque há uma fragrância da Diesel que eu realmente gosto!!!! (Bem, acho que é aceitável) Bem, mais precisamente uma linha 'OTB' porque eles tinham aquelas embalagens de leite antigamente que eram bem boas. De qualquer forma, eu odiei o resto, com exceção desta e talvez daquela camuflada de alguns anos atrás? Esta tem um caráter semelhante, na verdade, uma abertura frutada, indo para um musk amadeirado com toques de calor. Não é incrível, mas é aceitável, eu fiquei bastante chocado.

Este perfume abre com um toque amadeirado e uma mistura cítrica, talvez aquele grapefruit novamente? Na verdade, eu acho que há uma leve nuance apimentada e defumada de cedro no fundo, e se fosse apenas cedro e cítricos, eu provavelmente o acusaria de ser chato ou clichê, então não posso ter os dois lados. (Bem, na verdade, você pode apenas criar uma fragrância melhor!!) No entanto, a baunilha torna tudo um pouco enjoativo... não estou ofendido, apenas não gosto e não sou fã.

Quase perdi a vontade de viver ao completar minhas resenhas desta coleção porque os de baunilha simplesmente não são tão bons. Vanori abre de forma agradável com um grapefruit fresco, afiado e amargo. Há um aroma químico aqui que conheço, mas não consigo identificar no momento; em um contexto amadeirado, parece masculino, mas isso não salva esta fragrância. Na minha humilde opinião (da qual tenho certeza de que as pessoas discordarão), isso é especialmente evidente depois que a frescura inicial desaparece. Não consigo dizer se quer seguir uma direção amadeirada e aromática ou languir em um inferno de baunilha enjoativa e balsâmica? Quando se assenta, há um cheiro amadeirado aconchegante na base, familiar e levemente balsâmico, quase borrachento, mas apesar desse calor acolhedor... não é atraente. Algumas das fragrâncias Musc vislumbram o espírito das ofertas pesadas de baunilha da Guerlain e notei alguém comparando isso a Angelique Noire abaixo, desculpe Angelique Noire, isso não é. Que pena.

Olhe para as notas listadas aqui e eu vou te mostrar um homem feliz, antecipando uma fragrância cremosa e frutada... mas não. Como conseguem estragar a baunilha de uma forma tão terrível? Especialmente quando toda a linha faz referências a fórmulas populares da Guerlain, carregadas de baunilha? Eu não entendo? Então, Valkyrie abre de forma fantástica e eu realmente pensei que isso era o equivalente ao Oranzo & Helicriss, pois é herbal, aromático, levemente verde e com uma inclinação masculina, tudo isso que eu gosto, especialmente com um fundo de baunilha para combinar, poderia ter sido interessante. No entanto, é muito efêmero e logo se estabelece em um groove enjoativo de um horrível, barato e doce creme amarelo, com caramelo de maltol. Eu adoraria usar maltol/etil maltol ou bisaboleno de forma eficaz em uma fórmula, porque efeitos sutis provavelmente fazem maravilhas em fragrâncias onde você nem os detecta. Essa é a chave, mas a mistura, eu acho? Quando você percebe, mas não consegue senti-los abertamente. Neste caso, não há o suficiente para mascarar o efeito de caneta vape. Eu admito que agora, após 6 horas e meia, o almíscar suave/baunilha nas minhas roupas está um pouco melhor ou meu nariz está fatigado e acabou de acenar uma pequena bandeira branca e aceitou a derrota, resignando-se à inevitabilidade de cheirar assim hoje, goste eu ou não. Compre o ingresso, faça a viagem.

Eu já senti algo semelhante ao Vangelis antes e sua abertura picante leva a uma textura âmbar balsâmica, mas novamente há algo errado com essa cena. Tem um efeito medicinal e borrachento por cima do gosto induzindo ao vômito, morno, oscilante de uma pannacotta de baunilha mal feita. Estou meio atraído por isso pela secura resinhosa das especiarias por um momento, mas preciso ser forte e me manter no que eu usaria e isso não é.

Estou começando com meu favorito desta coleção, então as resenhas só vão piorar, pessoal. Tenho que dizer que esta coleção Vanille é bastante terrível no geral, algo que me surpreendeu muito considerando algumas semelhanças com a linha L'art Matiere da Guerlain, vislumbres da qual são encontrados nas linhas de musc e flor de laranjeira... mas estranhamente não na que você esperaria encontrar, a coleção de baunilha. Vahina (cuidado para evitar um erro de digitação, o 'G' está conspicuamente perto do 'H') cheira literalmente como Dramduie ou um bartender particularmente exagerado, Screwdriver na abertura, uma mistura de laranja e um sopro de álcool. Há uma nota de neroli/herbal verde, petitgrain, refrescando as coisas, mas geralmente quando se assenta tem aquela vibração efervescente e de doces de Ozkan na coleção de flor de laranjeira. Este provavelmente é o melhor dos da Vanille, a baunilha está sempre presente e refrescada por um topo sintético e descartável, mas é mais divertido do que os outros e levemente suportável de usar.

ozkan abre como doces efervescentes, ‘Refresher’ ou ‘Love Hearts’, calcários, efervescentes e extremamente doces. De alguma forma, ainda é suportável e usável, especialmente quando você começa a sentir o que está no núcleo. A experiência me disse que eu poderia sentir isso na abertura e que seria um camaleão, mas é tão engraçado como isso muda completamente. Eu sinto Tonka e acordes gerais muito reminiscentes da linha L’Art et la Matiere da Guerlain, Cuir Beluga cremoso e quase semelhante a amêndoas, com o toque delicado de ganache de Íris... basicamente, muitos dos bons. Isso é muito indulgente e bem elaborado; a flor de laranjeira está presente, mas de certa forma em segundo plano em relação a uma base deslumbrante. Eu adoro, e a abertura doce é divertida e interessante. Para mim, é o melhor da coleção de flor de laranjeira.

Oscarine abre com um uau! Estou genuinamente empolgado por uma fragrância com um contexto frutado que eu gosto tanto. Há uma nota definitiva de groselha negra aqui, não cassis, mas uma Ribena positiva, contrastando com madeiras em pó e um toque de íris/violeta com um núcleo cremoso de flores brancas, não distinto como flor de laranjeira até secar. O dry down doce de baunilha novamente... aconchegante. É tudo agradável e civilizado, nada complexo ou que acelere o coração, mas eu gosto muito.