Oud mais escuro e amadeirado, com complexidade, especiarias e uma sutileza animal na secagem, é adorável, mas falta a luminosidade e clareza das flores e de outros perfumes. No entanto, ainda adoro o cheiro.

Nocaute completo e total! Uau! Apenas uau! Abre como um floral branco brilhante, mas herbal, enquanto é sustentado por uma forte respiração amadeirada e animal de âmbar gris. Cheira mais como a mordida herbal, de cominho e suada de um substituto de civeta do que a verdadeira civeta, que é mais queijosa e semelhante a oud, mas posso estar errado? Seja qual for a combinação de elementos animais, eles são exquisitamente equilibrados, porque você ainda pode sentir os florais cítricos, aromáticos e cremosos lactônicos, talvez alguns materiais de sândalo também durante a secagem. Entendo que isso é totalmente masculino, mas não é nada pesado. Adoro!

Isso é um retorno ao que considero um negócio de attar mais tradicional na forma de uma fragrância muito bem elaborada, com uma pungência de oud agradável logo de cara, mas que imediatamente se suaviza e claramente não deve dominar a composição. O que realmente se destaca é o efervescente do olíbano, um âmbar xaroposo e uma rosa doce de cera de abelha/melada, além de um toque de açafrão. É deslumbrante, vamos encarar, fica ainda melhor à medida que seca. Não estou tirando nada da composição, mas são muitas coisas opulentas, se unindo para proporcionar uma experiência que é satisfatória, mas não altamente original. Francamente, quem se importa? Todos esses materiais são os melhores do mundo, se juntando para criar algo especial, e o histórico de Pasha em fazer alguns dos óleos mais inovadores e originais que existem, repletos de complexidade, é bem documentado. Este caminho é mais trilhado, mas ele ainda faz isso com uma enorme dose de estilo. Eu amo isso.

FFS Senhor Onze... você alguma vez está feliz?? Performance não é tudo, amigo. Como você pode estar tão desapontado com esses attars é um mistério... ??? É raro que meu queixo caia com uma fragrância hoje em dia, sendo ainda mais um velho rabugento e cínico do que o Senhor Onze aqui, rs. Mas esta é uma fragrância no mais alto nível da elite. Eu nem sabia que amava tanto a gardênia? É sublime. A terra se moveu para mim ao senti-la logo de cara, uma mistura super complexa de frutas divinas e flores de couro, dando um toque de íris do iris soir, mas muito mais agradável para o meu nariz. Texturizada, linda, quase comestível, mas não doce, ficando mais cremosa, mas com um leve toque terroso e defumado, eu acho fantástico, apesar de abrir forte, eu diria que não é tão potente quanto se poderia querer pelo grande investimento e eu gosto mais da abertura do que do dry down, mas ainda assim isso é só uma picuinha. Apenas deleite-se com isso, porque é absolutamente deslumbrante e teve um efeito profundo em mim.

"Não pense! Sinta." Bruce Lee Meu Deus... Eu adoro este perfume. É mágico. Isso foi enviado para mim por uma amiga maravilhosamente perfumada do outro lado do mundo, e que alma generosa, porque ela estava absolutamente certa. Eu realmente amo! No começo, me enganou, pois o frasco na embalagem havia vazado um pouco e quando o recebi, pensei que cheirava a roupa limpa e barata, aquele tipo de almíscar branco que você ganha de graça com um rollerball quando comprei Oud no passado. Isso... leva um minuto para registrar e compreender, mas quando isso acontece... doce Jesus, é majestoso. Abre com uma leve dica de rosa, e então te leva em uma jornada almiscarada por um dos acordes de almíscar mais suaves e, ao mesmo tempo, mais complexos que consigo recordar, passando por algo leve e limpo, como algodão, até mais javanol e sândalo sintético, chegando à doçura e ao calor das sementes de ambreta, é simplesmente uma coisa linda de se ver e cheira diferente de perto do que à distância. Natural, mas como meus almíscares sintéticos favoritos, e daí se cheira a galaxolide? É adorável. Consigo perceber um leve elemento tradicional de perfume de lavanda, mas não é nem mesmo uma 'nota' propriamente dita, mais um espectro etéreo. Então há o calor e a sensação ricamente resinoso da cera de abelha listada nas notas e, novamente, não tem nem mesmo uma 'nota' de cera de abelha, apenas um leve calor orgânico e melado, uma delicada vinheta tão cuidadosamente costurada no tecido do acorde de almíscar. Este é verdadeiramente um perfume que cheira a todas as coisas e a uma só, e é um presente que continua a dar na secagem. Menos é mais aqui, a atenção aos detalhes é fundamental em fragrâncias como esta. Onde antes eu poderia ter descartado coisas assim como perfumaria 'agradável' e 'bonita', não realmente inovando ou avançando criativamente, me envergonhando ao olhar para trás por ter perdido completamente o ponto. Como Bruce Lee disse uma vez (sim, estou evocando o grande Sr. Lee para descrever um perfume suave e almiscarado, e daí?) 'É como um dedo apontando para a lua, não se concentre no dedo ou você perderá toda a glória celestial.' Uma boa lição para a vida de muitas maneiras. Um grande agradecimento à minha amiga Kiwi Elyse pelo amostra, você é uma joia, querida, e também uma facilitadora porque agora eu quero um frasco disso!

Isso se sente bastante semelhante ao último fougère, mas com diferenças cruciais: o calor está presente instantaneamente, e parece haver um pouco menos de complexidade. Mais uma nota de noz-moscada detectável e o habitual bergamota, limão e elemi, com pinho e musgo suavizados, mas um pouco mais, classicamente um fougère masculino, secando para uma fragrância não tão hiperverde, mas mais de um couro, um pós-barba cheio de vibrações dos anos oitenta e talvez mais musgo ressoando à medida que se acomoda. É agradável.

Uau! Novamente, o Sultan continua a nos surpreender com essas fragrâncias, e é um deleite para os fãs de perfumes, pois ele claramente mistura com tanta habilidade e paixão. Não sinto que preciso elogiar demais o cara, mas nenhuma dessas attars é dominante em uma única nota, não importa quão individualmente complexa essa nota possa ser. Isso é raro no mundo desses óleos, ser tão prolífico em misturar elementos e não acabar com fragrâncias confusas ou sem foco. Todas elas têm uma luminosidade e clareza. Então, esta é uma abertura fougère com um limão verde e limão-taiti cítrico, brilhando com elemi e pinho. A sensação geral é tão verde quanto a attar em si e proporciona um transporte instantâneo de volta à infância. Não tenho certeza se é a minha infância ou uma vida passada ou uma fantasia, mas parece algo que experimentei, seja acordado ou em um estado de sonho. Estranhamente limpa e com um ar de montanha, a technicolor das colinas e picos de montanha em um som de música, mas com um chão de floresta ensaboado e casca de árvore musgosa com fungos frescos espreitando... dando um efeito quase psicotrópico. O elemento de musgo de carvalho está presente, mas não tão forte quanto eu pensei que poderia ser, mas isso novamente fala sobre a mistura de muitos materiais se unindo. Há cumarina ou calor de tonka ali? Essa é a pergunta que você deve fazer com um fougère, ou isso substitui aquele calor doce por algo diferente, e eu diria que provavelmente faz, mas não é tão perceptível, embora seque para uma fragrância quente e adorável na pele com a nota de café mais delicada e quase imperceptível. Acho isso fantástico e uma das poucas fougères que o Sultan tem em sua coleção, algumas das quais usam materiais menos caros.

Uau! Isso é deslumbrante, uma explosão floral instantaneamente cativante, com aquela vibração de flores noturnas completamente condizente com o nome. Embora claramente não seja dominado pela flor de laranjeira, consigo senti-la na abertura tão clara quanto um sino. Está sempre cercada por uma rica gardênia/tuberosa que se intensifica na minha pele e está exatamente do lado certo da parte interna das cascas de banana e do chiclete. Se isso fosse chiclete, seria o mais exótico, totalmente natural, da Fortnum & Mason ou algo assim? Não é de forma alguma o meu estilo e, ainda assim, acho isso incrivelmente bonito... é realmente deslumbrante. Quando seca, sinto como se fossem os restos de um perfume floral e adocicado em uma jaqueta bem usada, completa com o cheiro de cigarro velho... é a minha cara! E um quase aquático Ozônio, talvez um toque de piscina clorada, mas apenas um leve aroma dos gases no ar ao redor da deusa floral branca e perfumada. Então, para recapitular, essa deusa é uma salva-vidas rebelde e rochosa, vestindo uma jaqueta de couro, fumando cigarros, soprando bolhas com chiclete caro, bebendo um coquetel de Flor de Laranjeira do Norte da África e comendo uma banana, enquanto usa uma máscara de bandido ou algo assim? É um nocaute. Simplesmente deve ser experimentado.

Há algum tempo, eu estava estranhamente atraído por isso à distância, entre alguns perfumes de nicho mais sofisticados, e apenas assumi que era um desses pela garrafa marcante. No entanto, fui instantaneamente repelido pelo fato de ser Dylan Blue para mulheres, devido à total apatia causada pela iteração masculina dessa linha. Não é "ruim" por si só, apenas uma cristalização de tudo que é desinteressantemente monótono sobre fragrâncias de designer. De qualquer forma, o stalking de armário no Fragrantica é um fenômeno real, e algo que chamei de "stalking de fragrâncias socialmente aceitável" em uma discussão recente no fórum. Enfim, eu estava olhando para um perfil em particular repleto de Guerlains vintage e um quem é quem de fragrâncias de nicho e independentes fundamentais e grandes, e aninhado entre isso estava esse frasco brilhante, então pensei que seria melhor realmente experimentá-lo. Esse frasco, para começar, parece ótimo e realmente se destaca, embora também se assemelhe a uma urna. Eu estava meio que esperando ser repreendido ao tentar borrifar, e então algumas pobres cinzas de um infeliz saírem derramando! Não foi o caso... apenas perfume e um perfume hiperfeminizado. Estou aberto a florais até certo ponto e, da perspectiva de um perfumista DIY, tenho que tentar ver o mérito ou a técnica por trás de tudo, independentemente de querer usá-lo ou não. Dito isso, na verdade, eu me senti inicialmente bombardeado por melões frutados e cassis, flores brancas e um pó hiperlimpo e em pó. É um pó químico moderno, não uma resina suave ou um pó de almíscar sedutor, meio fresco e brilhante. Muitas vezes descrevo coisas assim como tendo uma nota de rosa mosqueta, quando na verdade não têm, mas está listado nas notas aqui, então me sinto justificado. À medida que se assenta, para mim é um jasmim/muguet tingido com um toque de verdes e uma leve umidade e nada mais emocionante do que isso. Melhorou na secagem, mas para ser honesto, tomei banho e fui para a cama sem prestar muita atenção ao desenvolvimento. No entanto, notei que havia um creme para as mãos realmente ceroso, ligeiramente desagradável, aquela combinação de flores brancas e uma nota aquática de calone permanecendo nas minhas roupas no dia seguinte, mas SOMENTE à distância. Quando você coloca o nariz para cheirar de verdade, o remanescente muda completamente (como 180) e é na verdade um jasmim muito agradável, que agora está muito mais arredondado e até tem uma leve qualidade idólatra, mas ainda com aquela base/média fresca e limpa, mas mais vivida e um pouco mais quente. Agora, dediquei bastante tempo falando sobre uma fragrância que realmente não traz muito de novo à mesa, mas se você gosta dessa vibração e quer algo que eu, em última análise, acho que é executado muito bem e que dura, então Dylan Blue é uma opção viável.

Esta é uma fragrância superb com uma abertura ousada e picante de tolu/canela, que dá lugar a um acorde de âmbar quase leve e translúcido, que parece um pouco decepcionante... no início, é claro. No entanto, Bapteme é um âmbar sorrateiro e furtivo, crescendo continuamente até um crescendo de imersão quase total em âmbar pegajoso. Não chega a ser um gourmand pesado (cacau de benjoim), nem muito vanílico ou pesado em incenso à la TF AA (dominante em labdanum), nem se torna um livro antigo empoeirado/biblioteca. Este é um âmbar mediano que combina um equilíbrio entre esses e outro tipo, o mais arejado, o sopro natural de ambergirs, completo com uma leve salinidade. Isso também tem um toque muito sutil (mas sempre presente) de rosa e gerânio para completar toda a associação com Ambre Nuit que também percebo nesta fragrância. A qualidade geral me lembra também de Profumum Roma Aurea e Fiori, mas falta um pouco em longevidade e presença geral para empurrá-la para o reino dos âmbares de elite. O que ela tem a seu favor é que está muito bem precificada a £110 por 100ml e estou fixado no desempenho, então posso ignorar isso de qualquer forma, apenas achei que valia a pena mencionar para aqueles que se importam. Uma forte apresentação então da Phaedon, na minha humilde opinião, bem vale a pena conferir. :)