Então, eu acho que é uma resenha brilhantemente escrita abaixo por rbalkris e eu ecoo os sentimentos de não ser fã de coisas gimmick apenas por serem gimmick. No entanto, posso perceber que isso é dito com carinho e eu tenho um carinho especial por Prin, então meio que permito essa indulgência e experimentação, mesmo que seja boba e uma tentativa muito desajeitada de ser ousado ou humorístico... ou seja lá o que ele estava tentando capturar? Também é interessante notar que o próprio homem não suporta o cheiro disso e quando ele apareceu no vídeo do Youtube "Wafts from the Loft" ele quase saiu correndo quando estavam borrifando. Na verdade, isso É a fragrância instantaneamente pesadelo e grotescamente óbvia, obscena, que as pessoas costumavam dizer que "secretion magnifique" era, o que deveria destacar uma verdadeira apreciação pelo que ELDO e Antoine Lie estavam fazendo com essa fragrância. Sombre é pura carnificina e tortura pornográfica em oposição ao senso de dread que Secretions provoca. Secretions era fantástico porque abre e você pensa 'qual é toda a agitação, isso é na verdade bastante interessante e não tão ruim para ser honesto', mas então ele faz você sentir essas palavras, nunca permitindo que a náusea diminua e deixando você em uma espécie de limbo incerto, perpetuamente se perguntando e tentando tirar os pontos positivos, antes que uma onda de peixe ou esperma seco faça você recuar. Quero dizer, a abertura de Sombre é nojenta e não faz nenhuma pretensão da ELDO. Cheira a todas as coisas que ele menciona, mas me lembra de civeta real que tem um cheiro de queijo, e por mais potente que a civeta real seja, tem um certo prazer doentio e natureza complexa e, obviamente, funciona em contexto em níveis baixos com florais, por exemplo. Sombre é deliberadamente emparelhado com outros horrores e cheira a vômito, e a leve mancha de merda que muitas vezes cheira pior do que a grande pilha de merda por alguma razão estranha? Então, estou pensando comigo mesmo... isso tem que ter alguma qualidade redentora ou nota reconhecível ou algo que o torne vagamente prazeroso, ou você poderia muito bem ir a uma loja de piadas e se besuntar com bombas de fedor ou, melhor ainda, fazer uma grande farra, comer montes de coquetéis de camarão de 3 dias e andar em uma montanha-russa, vomitando e defecando em si mesmo e você alcançaria o mesmo efeito. E abençoe Prin, porque isso acontece. Um pouco como Secretions, tem alguma redenção distante na forma de um jasmim levemente velado e notas de base mais doces que acalmam após o início turbulento. Você ainda pode sentir um leve fundo indólico como se o vômito, queijo podre e carne em decomposição tivessem sido limpos, só que não muito bem. Esta é uma mudança quase dia e noite que vem gradualmente e antes que você perceba, você pode até estar gostando deste perfume. Bem, não 'gostando', mas comparado ao começo, você aceitaria praticamente qualquer outra coisa naquele ponto. É horrível, mas mesmo que você só use isso no Halloween ou use como uma peça de festa como aqueles jogos de roleta russa de jellybean, pode ter algum mérito. A coisa boa sobre isso é que as pessoas não fazem coisas assim com muita frequência e não há exatamente uma epidemia de pessoas 'estragando' a perfumaria com coisas nojentas como essa. Além disso, eu diria que as contribuições positivas de Prin superam os flertes como Sombre, então estou dando um desconto para ele. Um ponto final a ser feito é que... eu realmente não consigo identificar quais materiais ele usou para criar alguns desses cheiros horríveis e isso em si é interessante.

Apenas para notar que eu só testei isso no meu braço algumas vezes e isso foi há alguns meses. Pode ser uma história completamente diferente quando eu usá-lo corretamente... e eu suspeito que será. Vou me certificar de atualizar esta resenha. Então... tão Fetch. Sorri imediatamente quando vi o nome sabendo da tendência da Prin em fazer referências a filmes/personagens etc. Eu surpreendentemente gostei de Meninas Malvadas quando saiu, meu amigo costumava me fazer um torrent mensal, uma espécie de zeitgeist do cinema, condensando todas as coisas boas e eu pensei 'Meninas Malvadas? Não é um filme adolescente de garotas?' mas então assistindo, eu pensei, isso é bastante encantador. Um verdadeiro prazer culposo, porém, e nosso pequeno segredo para não quebrar a ilusão da minha persona máscula. De qualquer forma... Este perfume é exatamente o que você esperaria de Regina George e sua turma (embora ela odiasse 'Fetch'), é rosa e feminino e toda essa coisa. Eu gosto da maneira como ele listou um acorde de barra de proteína, isso é uma referência detalhada para os fãs. Mas, geralmente, é uma enorme nota de cereja e nem mesmo escura, mas reminiscente de cerejas de glaciar, cerejas maraschino, completa com o toque de amaretto de amêndoa, quase alcoólico e xaroposo. Isso tem uma qualidade gourmand semelhante a biscoitos quando seca, mais como biscoitos amaretti e cherry bakewells, completos com cobertura e uma crescente suavidade de baunilha que eventualmente envolve tudo na secagem. Quero dizer, essa fragrância é ridícula do começo ao fim, ouça como isso soa doce e horrível... uma nota de cereja xaroposa e brega, amêndoas cremosas e baunilha com álcool? Isso soa como um perfume que pode parecer atraente momentaneamente, mas que seria enjoativo após alguns segundos, em vez de minutos ou horas... mas não é. Não tenho ideia do que a Prin faz ou como ela faz, mas sua abordagem torna combinações olfativas de pesadelo como essa um sucesso e, de alguma forma, com um naturalismo que fala do seu talento como perfumista. Você claramente tem que gostar de doçura e cerejas etc... e permita-me reiterar QUE EU AINDA NÃO USEI DIREITO, mas eu pensei que isso era um vencedor.

Hoje estou usando Cigar Rum Intense e tenho que dizer que não estou tão impressionado quanto estava quando o senti pela primeira vez há alguns meses. Minha história com o original é que eu gostei, mas não vi qual era toda a empolgação? As pessoas o comparando ao couro turco e outras criações triunfantes de Prin Lomros. É ok. Sempre senti que era um pouco ralo e transparente para o que deveria ser uma fragrância rica de tabaco e rum. Cigar Rum Intense parece ter corrigido essas preocupações na abertura com um caloroso e lindo toque de canela e uma pitada de café, que completa o efeito Havana. O cheiro de frutas secas e passas neste perfume é adorável, não vou mentir. É como se as passas estivessem embebidas em rum e não de uma forma pegajosa, como um sorvete de rum com passas; isso cheira autêntico e natural. Há um elemento suave de perfume, naturalmente alcoólico e de couro, mas crucialmente, não sinto a amargura e a robustez do tabaco, esse aspecto é muito manso e contido para mim. Eu realmente gosto deste perfume, não me entenda mal, há muito o que apreciar e ele tem um certo toque criativo e singular, mas sinto que não é exatamente o que eu quero, não falta em nada, mas não vou comprar um frasco, apesar de ter ficado impressionado com a abertura. Está durando muito bem até agora e projetando uma pequena nuvem, mas não é uma coisa de grande impacto.

Bem, eu não escrevi uma resenha do Sam quando ele foi lançado, mas recebi alguns amostras que usei uma e depois a outra vazou. Provavelmente por causa da política da Penhaligon's de fazer com que sua equipe preencha os frascos de amostra, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. De qualquer forma, minhas primeiras memórias disso são como uma nota de topo frutada, doce, mas de longa duração, que se funde em um coração âmbar amadeirado sintético, que novamente se abre de forma muito agradável, como um tipo de oriental levemente kitsch, infundido com ameixa e especiarias. Então, começa a me irritar, e isso não é um bom sinal, parecendo grudar e projetar-se com uma tenacidade irritantemente pegajosa. No entanto, se estivesse à altura da projeção decisiva e da longevidade de Halfeti, isso seria um perfume que eu descartaria. No entanto, ele se esvai para um sopro, um espirro de químicos aromáticos amadeirados levemente agradáveis, sem nenhuma da atitude de ameixa roxa da primeira hora ou duas. Eu não o odeio e, na verdade, fiz uma comparação direta com Halfeti; em termos de cheiro, para mim, são como giz e queijo, mas pela abordagem e pelo fato de serem variantes do mesmo tema, eu consigo ver absolutamente por que muitas pessoas perceberiam semelhanças... falando arquitetonicamente.

Um golpe de mestre de Tom Ford ao lançar isso na linha assinatura, e eles esperaram o que pareceu não ser muito tempo (mas provavelmente foi algo como dois anos ou algo assim?) para fazê-lo. Seguindo os passos do brilhante Ombre Leather, é um passo positivo, efetivamente devolvendo aos fãs, se você quiser, então não ouvirá reclamações da minha parte. Isso faz você se perguntar por que eles não lançaram isso nesse formato imediatamente? De qualquer forma, estou feliz que o tenham feito. Eu gostei de Beau de Jour na Private Blend, mas ele ficou um pouco perdido sendo o último em um trio de fougères lançados em sequência. Não me entenda mal, foi o melhor deles, mas ainda assim. Lembro que a PB era uma troca nítida, difusiva e empoeirada entre bergamota, lavanda e gerânio, semelhante a um Rive Gauche (embora eu não achasse que cheirasse tanto assim) ou YSL Jazz ou algo assim, mas com traços de fougère quente na base. Esta iteração, no entanto, parece (posso estar lembrando errado) ter muito mais vigor e uma nota pesada de patchouli desde o início, evocando imediatamente o Fougere Royale da Houbigant. É uma estranha borrosidade, permeando as vibrações frescas e empoeiradas de barbearia que lhe dão um pouco mais de força e uma qualidade meio suja ao que é, na maior parte, uma experiência limpa e ensaboada. Dito isso, eu poderia instantaneamente diferenciá-lo do Fougere Royale porque Beau de Jour tem uma disposição muito mais moderna, em geral. Claro, tem o calor clássico e a cumarina e, como já estabelecemos, a nota de patchouli tão proeminente em ambos os lançamentos, mas se desenvolve e se comporta de maneira diferente na minha pele. O problema que tenho com isso é que a abertura é ótima e eu posso desfrutar dos começos de muitas fragrâncias, mas, infelizmente, elas começam a despencar... trocadilho intencional. :) Isso pesa muito em mim, ainda estou interessado, mas até minha esposa disse que estava muito forte e era irritante para ela... e eu tenho que concordar, estava me irritando por um período. No entanto, atinge um ponto doce depois de cerca de duas horas, quando tudo se equilibra (não que não esteja fantásticamente bem montado desde o início) o calor daquela base começa a soar docemente e todas aquelas vibrações masculinas, mas sofisticadas, de barbearia vêm à tona. Eu acho que Tom Ford e seu(s) perfumista(s) realmente colocaram muito nisso, eu apenas tenho uma intuição pelo nome e pelo fato de que os fougères aromáticos masculinos de repente se tornaram uma base que eles queriam cobrir de forma abrangente, culminando no rei dos fougères, se você quiser? Este é o resultado e eu tenho que dizer que é um esforço supremo e, apesar das comparações com várias outras coisas que inevitavelmente vêm com o território... eu ainda compraria Beau de Jour e eu possuo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Se isso não é um sinal suficiente de que eles trouxeram algo fresco para o gênero, eu não sei o que é?

Uau, chocante! Não é a fragrância, mas o fato de que eu nunca escrevi uma resenha sobre Halfeti. Para aqueles que não sabem, Halfeti vende mais do que todas as outras lançamentos da Penhaligon's juntas, e por uma boa margem, as pessoas ficam loucas por isso! Há algo magnético e viciante nessa fragrância. Concordo com meu amigo Cortland em um sentido também, que esta é uma fragrância bastante sintética (bem, ele disse barata) e certamente não é a experiência autêntica de Oud. No entanto, tem a mesma sensação que eu sinto de outro oriental neo-oud futurista e hiper limpo, que é o Niwab of Oud de Geza Schoen. De forma alguma estou sugerindo que eles cheiram semelhante, a propósito, eu prefiro o OJ a isso, mas eu realmente amo isso também. Tem uma opulência, uma leveza almíscarada com toques de rosa e açafrão, mas não em grandes quantidades, e embora seja leve, tem um peso em termos de durabilidade e uma opulência em pó, de couro e um certo ardor no final. É uma explosão de aromas químicos de âmbar amadeirado, eu consigo senti-los e não me importo. Há uma transição suave na forma como são apresentados. Eu revisitei o Mr. Sam no mesmo dia e borrifei do outro lado, e eles realmente compartilham essa modernidade, essa nitidez amadeirada e sintética de âmbar, no entanto, acho que o topo frutado do Mr. Sam é irritante após os primeiros segundos de 'mmmm... isso é bom.' Halfeti é muito mais sedutor e mais difícil de alcançar, não sei por que eu amo tanto? Muitas pessoas claramente também foram fisgadas por essa fragrância, voltando a mim, eu sinto uma certa maneira sobre isso. Eu tenho o Levantium, que para mim é muito mais autêntico e com um cheiro mais natural, claramente mais rosado também, mas eu entendo por que eu tinha isso como um amor e um 'quero isso' ao voltar a esta página depois de não experimentar isso desde provavelmente seu lançamento... quando quer que tenha sido agora?

Não é bem um perfume. Uma mistura de nonsense de coquetel de frutas, flutuando em um xarope de cassis. É insuportavelmente frutado, quero dizer, realmente. Então, na verdade, se torna perfume, secando muito mais como um amalgama floral hiper genérico de uma garotinha vestida de vestido xadrez, completa com tranças. Este não é um perfume para uma mulher sofisticada, é uma peça descartável de fluff de almíscar frutado. Não sou um conhecedor de fragrâncias femininas de grife, então leve o que eu disse ou deixe.

Estranho que ao cheirar o borrifador disso, fui instantaneamente lembrado do fantástico (e ÚNICO bom perfume da Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensei que era apenas uma versão reembalada disso... mas não é. Isso é genérico e chato, sem brilho e todos os rótulos medianos e mundanos que você poderia colocar nele. Por tudo isso, acho que é aceitável, no melhor dos casos, é uma versão um pouco menos inventiva de Davidoff Horizon ou algo assim? Tem esse toque de gengibre sobre os cítricos que funciona muito bem sobre uma infinidade de âmbar amadeirado seco e moderno. É meh, mas não é um meh desagradável.

Abertura deslumbrante, rapidamente se torna um pouco excessiva. Não me entenda mal, sou um GRANDE fã de incenso, mas o contexto é tudo e esta fragrância cheira a olíbano pesado (não tem muito da elevação fresca e cítrica que pode ter). A mirra, que cheira divinamente, mas começa a enjoar para mim como caramelo ou toffee ou algo assim após um curto período. Então, secando mais para o fantástico labdanum, que é meu material favorito, mas demais de uma coisa boa é definitivamente o fenômeno que está acontecendo aqui. Eu amo o cheiro dessas resinas, não me entenda mal, eu só preferiria ver esse acorde de incenso em uma composição de perfume, mas também sei o quão difícil é equilibrar. Estou em conflito sobre um attar resinoso tão potente e se eu o usaria.

Isso cheira principalmente a um deslumbrante absoluto de rosa ou otto, mas trabalhando com esses materiais como eu tenho, posso dizer o quão difícil é criar uma fragrância arredondada quando se coloca um foco tão proeminente em um maravilhoso material de rosa. Há um toque de flores doces e mais empoeiradas, como gerânio com um elemento mentolado sutil e toques de violetas. Sinto um pouco de doçura ali e sei que há uma ótima base sustentando essa rosa, mas não consigo realmente identificar o que está nela, talvez isso fale sobre a suavidade da mistura.