Estou com isso há uma semana e, sendo o orgulhoso proprietário de toda a linha 24, estava ansiosamente aguardando o lançamento deste. Comprei às cegas do fundo da loja porque eles ainda não tinham colocado nas prateleiras e não tinham testers. Francamente, pensei: quão melhor pode ser do que o original(?) uma fragrância que era exatamente o que eu gosto, doce, frutada, gourmand, mas resinoso, amadeirado e cremoso com baunilha. Bem, a Scent Story conseguiu acertar novamente! Isso é simplesmente 24 Gold com uma nota de Oud intensificada que é proeminente e óbvia desde o início. É mais amadeirado, picante de uma maneira mais escura, com mais pimenta rosa na abertura, com certeza, mas com aquela doçura persistindo por baixo. Isso dura várias horas e depois seca para um acorde de baunilha 24 Gold muito familiar. Este é um suco deslumbrante e uma adição perfeitamente bem-vinda à minha coleção, apesar de já possuir o original. Embora eu o ame, 24 Gold pode se tornar um pouco enjoativo depois de um tempo, apenas devido à sua doçura e enorme longevidade e projeção. Esta adição de oud é um remédio para esse problema por causa da transição definida entre as primeiras horas de abertura e a doçura mais reconhecível depois. Quando ela chega, é mais suave e bem-vinda ao meu nariz. Projeção e longevidade enormes, como esperado... apenas compre!

Então eles finalmente chegaram ao Fragrantica! Minha principal preocupação quando esses foram anunciados era realmente quão melhores eles seriam? Eu tenho as edições de oud há uma semana e posso dizer honestamente que estou feliz por tê-las comprado, apesar de ter toda a linha 24 (e garrafas de backup). Comecei com esta porque, na minha opinião, ela difere mais do original do que a Gold faz com sua contraparte. A original 24 Platinum era um peixe estranho, uma fragrância de rosa oud almiscarada, mas com uma acidez de cítricos ao longo, o que resultou em uma combinação estranha. Mais estranho ainda é que o oud não estava listado entre as notas, mas era claramente perceptível para qualquer nariz que cheirasse essa fragrância. O que eu gostei nisso foi que era incomum e diferente de qualquer outra coisa por aí. A comparação mais próxima que eu poderia fazer seria com Acqua di Parma Colonia Oud e talvez Tom Ford Oud Wood, com uma referência a combinações mais comuns de Oud/rosa também... como eu disse, 24 Platinum era um pouco como um cubo mágico. Esta edição de oud é uma grande mudança, pois é mais uma Oud/rosa tradicional e, francamente, não é tão desafiadora para mim quanto o original era. A edição de oud ainda tem elementos daquela coisa metálica e cítrica do original, mas é muito mais suave. Pense em uma rosa almiscarada forte da Montale; eu acho que isso está em algum lugar entre White Aoud e Roses Musk. Usei esses como pontos de referência recentes, mas acho que é bastante preciso, pois tem aquela vibração sintética OTT da Montale. Por essa razão, a abertura é muito rosada para mim e não tão refinada quanto algo com um caráter mais amadeirado, uma vibração de oud medicinal ou patchouli/baunilha/cápsula, etc... Isso não quer dizer que eu não goste... longe disso! Esta é uma fragrância superb para o preço e eu encorajaria qualquer um que esteja procurando uma fragrância de rosa a conferir isso antes de gastar grandes quantias em sucos de nicho. £37,50 por 100ml, não dá para discutir isso! Eu mencionei a abertura, mas negligenciei um pouco o drydown porque é realmente, realmente bom. A rosa ainda está lá, mas se acomoda, o almíscar é menos proeminente e as qualidades amadeiradas se destacam na minha pele, tornando-se mais suaves. A longevidade e a projeção são insanas.

Não sou o maior fã de Zerjoff... apenas um par de excelentes entre as fileiras e demasiados aromas decepcionantes. Este de 1888, sobre o qual não tinha quaisquer preconceitos e que escolhi ao acaso para experimentar, devo dizer que estou impressionado. Chocante, na verdade, porque não sou o maior amante de florais e, especialmente, de florais brancos e floridos. O que obtenho deste perfume é uma abertura floral equilibrada e encantadora, ligeiramente condimentada com pimenta e cravinho. Depois um coração amadeirado quente com uma bela nota de neroli. Sim, "linda"! Não que eu odeie neroli, mas não é a minha coisa favorita no mundo. Surpreendente quando aparece depois do que eu pensava ser um perfume do tipo floriental/âmbar/picante, dá-nos um equilíbrio fresco e encantador da nota floral branca. O drydown é um pó suave, camurça e florais. Sumo complexo e muito bem concebido, tenho a certeza que seria um sucesso para aqueles que gostam de um aroma suave. Achei-o interessante e elegante, e bastante italiano, o que não é algo que eu associe frequentemente a Zerjoff, apesar da sua origem. Para ser sincera, adorei esta fragrância, um pouco desiludida com o desempenho, é bom mas não é ótimo, mas ainda bem que a experimentei.

Não sei...? talvez haja algo de errado comigo? Adoro aromas doces, adoro amêndoas, tudo o que seja gourmand e gosto da ideia de notas de soro de leite. Então porque é que muitas destas criações são insípidas e insuportáveis para mim... especialmente na minha pele? Tenho um verdadeiro problema com algumas fragrâncias de amêndoa, são simplesmente duras e estranhas, não a adorável amêndoa cremosa de algo como AdP Mandorlo di sicilia. Jour de Fete não é um desses casos profundos e pesados, é simplesmente inquietante. Para mim, as notas de topo são de íris e, neste caso, surgem como fantasmagóricas e distantes. Flutuam por cima das notas cremosas e leitosas de amêndoa e baunilha, dando um efeito de abraço que simplesmente não funciona para mim. Esta é uma fragrância bizarra. Quanto mais a cheiro, mais sinto que estou a procurar desesperadamente com o meu focinho, como um porco à procura de trufas, tropeçando ocasionalmente em algo remotamente agradável. No geral, é amargo para mim e torna-se ligeiramente pior mesmo quando se acalma, mas felizmente para mim a longevidade é fraca. Isso não me impediu de comprá-lo para a minha namorada no Natal, embora eu não pudesse negar £20 por 100ml de L'AP... Espero que ela goste e cheire melhor nela.

Percebo perfeitamente a posição do crítico que diz que este é MAIS UM incenso completo/Avignon/cardinal, etc. etc... a lista é de facto enorme! Uma nota proeminente de incenso branco, fresco e leve que brilha nesta criação e não posso deixar de a apreciar. Claro que não é original e este (tanto quanto me lembro?) é o meu primeiro desta casa, por isso não é o melhor começo em termos de me impressionar. A senhora da loja tinha a seguinte frase: "Gosto de perfumes resinosos e amadeirados, complexos, sabe? Talvez algo com incenso e especiarias?" Assim que mencionei o incenso, ela ganhou vida e ofereceu-me imensas coisas muito familiares, de facto, também trouxe o Cardinal! Quando pedi incenso não estava a falar de quatro perfumes que cheiram todos ao mesmo!!! Ah, e também... para falar sobre o caixão de madeira... aparentemente são feitos por pessoas com deficiência na Patagónia ou nos Andes ou algures? Não sei se estão a promover o comércio justo, o aspeto ético do fabrico ou o quê? Tenho a certeza de que não se trata de exploração nem de trabalho escravo, mas quando se vê uma marca a exigir um preço elevado, numa boutique, parece um pouco descabido. De qualquer forma, moral à parte, a Fueguia parece oferecer alguns sumos interessantes, por isso vou reservar o meu julgamento até ter provado mais da linha. Desempenho médio e nada de novo em termos de aromas, mas continuo a adorar o cheiro, que é deslumbrante!

Nunca se vê este perfume em lado nenhum no Reino Unido, mesmo nas lojas que têm uma seleção completa de fragrâncias Comme des Garcons. Felizmente, encontrei-o na loja de perfumes da CdG em Paris e é o epítome das fragrâncias desta casa(?) É estranhamente distante, avant garde e, no entanto, convidativo. Consigo perceber como algumas das fragrâncias desta casa podem deixar as pessoas indiferentes (especialmente esta), mas eu aceito a estranheza e adoro desafiar o meu nariz. Assim, obtenho notas de topo frescas e brilhantes do tipo frankinsence, até mesmo uma pitada de zimbro, o coração é ligeiramente apimentado e herbáceo e, em seguida, um drydown amadeirado. É uma fragrância estranha e tem aquele cheiro a celofane, sintético, revista nova, impressão a tinta. Para mim, no entanto, é bastante quente e amadeirado e parece bastante natural. Talvez eu tenha um fraquinho pela criatividade do CdG e do Mark Buxton e perdoo-lhes praticamente tudo. No entanto, tem uma assinatura de incenso e eu adoro isso em muitas das suas fragrâncias, não é certamente aborrecido. Moderno e não para toda a gente mas eu gostei, o desempenho foi médio e a longevidade não foi muito boa.

Este é o mais clássico que o âmbar floriental consegue, mas apesar de todo o seu "classicismo" é bastante estranho. Datado é a palavra para este, seriamente datado. A abertura floral (deve ser lilás?) é de facto bastante agradável mas não é do meu agrado. Depois, o coração desta fragrância é opoponax, benjoim e baunilha. É muito balsâmico e pulverulento e eu adoro-o. Royal Bain representa os elementos quentes que eu adoro num perfume, mas de alguma forma não é algo que eu possa usar. Não consigo explicar... há um certo estigma nele. Na minha pele é um pouco estranho mas consigo imaginá-lo incrível num banho quente, por isso comprei-o para a minha namorada no Natal.

Nada que eu já não tenha cheirado antes, mas de alguma forma o almíscar de Roses me conquistou. Não o experimentei na minha pele, mas em termos de química penso que os aromas podem ter um cheiro diferente em peles diferentes, mas não muito. Menciono isto porque consegui que a minha namorada experimentasse este perfume, uma vez que tinha amostras em ambos os pulsos nesta altura. Continuei a cheirá-la ao longo do dia e foi isto que pensei. Roses musk começa com uma nota de rosa muito brilhante e sumarenta que eu considero feminina, possivelmente com a adição de jasmim? É demasiado rosado para mim, com toda a honestidade, e sendo um Montale este período de "abertura" é mais longo do que muitos perfumes, mas quando assente começa a brilhar. A rosa assenta e um suave almíscar branco e eu poderia jurar que uma quase baunilha e patchouli na parte de trás deste perfume o tornam quase incrivelmente bonito. Senti este cheiro na Bélgica e apenas alguns dias antes tinha estado em Paris e comido Macarons frescos muito chiques com um sabor a rosa em muitos deles, isto fez-me lembrar isso. Este é um perfume de rosas adorável, poderoso, duradouro mas suave.

Outra fragrância que recordo desde os anos 90 e que já não vejo em lado nenhum. Felizmente, consegui tropeçar nela mais uma vez e as memórias voltaram a inundar-me. Este é um perfume complexo, amadeirado e fresco, mas tem um elemento almiscarado oldskool. É um perfume masculino, verdadeiramente aquático, com notas de ervas verdes na abertura e cedro seco, musgo de carvalho e sândalo no final. Ainda assim, este não é o meu estilo e nunca foi, mas acho que as fragrâncias que estão a ser lançadas hoje em dia podiam tomar nota de que há mais formas de fazer aromas amadeirados ou aquáticos do que uma falsificação sem graça. Este é adequado para todas as ocasiões e também tem um bom desempenho. O design do frasco também é muito interessante e resistiu ao teste do tempo.

Meu Deus, meu Deus, L'Homme Sport é horrível! Não acredito que esta linha tenha demorado tanto tempo a ter um flanker "Sport" e não precisavam de se ter incomodado. A sério, como é que se pode estragar uma linha de fragrâncias que, no geral, não é má? citrinos/verbena-limão e especiarias suaves devem ser óptimos? Bem, dando-lhe uma base de âmbar/cedro insipidamente sintética e química! Tem de ser assim porque (e detesto ser melodramático aqui) é ofensivo para o meu nariz! Genérico, barato e misturado é a sensação. O Sport afasta-se demasiado do L'Homme original (que é bastante mediano), se tivessem seguido uma rota de bergamota/verbena-limão/corriandro/vetiver que espelhasse o limão/gengibre do original, poderia ter sido um pouco aborrecido, mas melhor do que isto. O sumo tem uma cor fixe, é tudo o que posso dizer de positivo, e durou bastante bem na minha pele... infelizmente.