Esta é uma fragrância agradável. Para mim, Nightshade é mais um perfume quente, amadeirado e, no início, pensei que fosse um pouco esquecível, mas de alguma forma tem mais classe do que os esforços de Calvin Klein e similares. Consigo cheirar um pouco de especiarias de cardamomo e até mesmo um pouco de açafrão? A abertura é bastante genérica e fresca com um pouco de citrinos e, ao longo do curso, sinto almíscar/baunilha e âmbar suave. O desempenho é muito bom, não tem uma grande silagem mas a longevidade é mais do que excecional. Eu poderia usar este e definitivamente vale a pena conferir.

Sure Danger é um belo perfume com uma abertura que para mim é fresca e cítrica com um encantador aroma floral de jasmim/rosa e gardénia. Não é particularmente feminino para o meu nariz, apesar da textura de pêssego e baunilha em pó à medida que se instala, mas, mais uma vez, há algo complexo e elegante aqui. Uma pitada de cravo-da-índia e sândalo que acrescenta ao fundo já quente e ligeiramente cremoso. Torna-se o que eu consideraria mais feminino no drydown mas a transição é agradável e, apesar de onde acaba, eu usaria isto! (Não muitas vezes e talvez não em público, mas usaria!) Durou muito bem na minha pele com uma projeção suave e um rasto de silagem. Teria de experimentar o Samsara novamente para notar a comparação e não tenho dúvidas de que cheira como muitos outros produtos femininos, depende de cada um se vê o valor acrescentado nisso. (Se é que há alguma?) Não achei que fosse especial, mas apenas muito agradável.

Os nomes destes perfumes Roja são tão fortes e provocantes e, embora o sumo seja ótimo, não os vejo como perigosos, escandalosos, fetichistas... etc. Acho que Enigma é o único que tem um nome apropriado. É o requinte em todos os seus perfumes que não posso deixar de respeitar e Fetish não é diferente. Penso que a complexidade e o calor desta criação não gritam "Chypre" para mim, há elementos de fougere aromático e oriental neste perfume, o que o torna difícil de classificar. Definitivamente inclui elementos masculinos old skool de musgo de carvalho e couro com a nitidez dos citrinos. O elemento animálico, apesar de detetável, não é forte nem dominante, combinando-se com uma mistura rica de especiarias suaves, tanto doces como apimentadas, uma combinação de benjoim/acorde de âmbar de baunilha e o "agente gelificante" favorito Labdanum. É interessante que todos os três masculinos que experimentei têm esta assinatura quente e cremosa que algumas pessoas talvez achem um pouco "aborrecida" ou "bege", mas eu acho que só os torna mais fáceis de usar e acrescenta outra dimensão. Suponho que o gosto não se discute. Esta é uma fragrância brilhante, mas mais uma vez não é a minha preferida da linha, mas a minha namorada gostou muito dela. Preciso de obter uma amostra adequada para ter a certeza do que se está a passar aqui!

Na verdade, escrevi duas resenhas para este perfume e não vou desperdiçar uma, por isso aqui estão as duas... divirtam-se! Crítica 1 Eu não sabia nada sobre o Royal Delight... nada, só estava à espera de mais um perfume Creed bem montado, mas que acabou por não ser muito satisfatório. Agora, eu posso ter aparecido, especialmente em comentários recentes, como um pouco de um basher Creed, mas eu sou realmente um grande fã desta casa acessível. Só que não sou fã das suas mentiras! Enfim... continuando. Pensamentos imediatos sobre as notas de topo: uma laranja tangerina muito realista, eu disse Tangerina em vez de tangerina/laranja, etc... (apesar de cheirarem quase de forma idêntica.) e aparentemente é isso que é... mais um palpite de sorte, na verdade. Em seguida, um forte almíscar floral... quero dizer, é realmente almiscarado, mas fresco e agradável como muitos cremes. A primeira coisa que eu disse foi "tangerina almiscarada com alguns florais brancos". Isso seria o jasmim, que é a chave para tornar este perfume mais delicado e doce em vez de amargo e ceroso. Outra forma de o descrever é uma laranja semi-amarga, floral e almiscarada, como um Musc ravegeur com sabor a Terre d'Hermes. Imaginem isto!?!?!? De facto, adoro-o! A frescura das notas de topo, a elegância do jasmim e a sofisticação do âmbar cinzento e do almíscar fazem com que se sinta com classe ou real. No entanto, não subscrevo esta treta... "...a Rainha encomendou uma fragrância à CREED para o novo homem com quem iria casar em segredo, um guarda real." Porque é que a Creed perpetua estas mentiras (bem, eu sei porque de outra forma não seria a mesma marca!) ... isto frustra-me imenso!!! Sim, então .... esta coisa é boa. Review 2 Este perfume realmente cumpre as notas prometidas aqui, eu não tinha ideia de como seria o cheiro de royal delight, eu pensei que talvez um leve almíscar de frutas cítricas como água real, mas não é realmente. A abertura é um floral branco muito sujo e não adocicado que é inconfundivelmente jasmim, mas que tem como pano de fundo o couro, tornando-o quase animal e almiscarado. Não é uma abertura que eu goste completamente, mas esse é o desafio deste perfume. Royal delight é um irmão ou pelo menos um primo do royal English leather em termos da mistura geral de couro e do âmbar cinzento caraterístico de Creed. Estranhamente, a laranja (ou especificamente a tangerina) aparece mais na secagem ou pelo menos quando está assente, o que é agradável e de facto é provavelmente o meu elemento favorito, mas por si só não apresentaria o interesse da fragrância como um todo. Esta é a minha segunda utilização do Royal delight, as minhas primeiras impressões foram de que o adorei... hmmmm... não tenho a certeza se sinto o mesmo agora? O couro amolece no drydown e o jasmim adoça um pouco, tornando tudo mais palatável para mim. Não acho que se incline para nenhum dos lados em termos de género e o desempenho não é mau. Um início floral sujo instável mas interessante que conduz a uma fragrância bastante boa quando tudo está dito e feito.

Tenho de admitir que, só pela descrição das notas aqui apresentada, se a tivesse visto antes, acho que não teria tido tanta vontade de experimentar esta fragrância. As qualidades animálicas não são normalmente as minhas preferidas, a não ser que sejam manipuladas corretamente e, oh, como o são nesta fragrância. Só para notar que não gosto muito da Roja Dove como marca, a opulência e a exclusividade (basicamente o preço!) atraem e tornam as pessoas (eu incluída) um pouco hostis em relação à marca antes mesmo de eu começar. Penso... sim, sim, os frascos são muito bonitos, mas aposto que aqueles cristais Swarovski caem da rolha e coisas do género. Tenho de admitir que depois de ter experimentado 5 fragrâncias Roja Dove, todas elas foram soberbas! Realmente deslumbrantes! Não consigo ultrapassar isso e tantas pessoas que as criticam devem estar a cheirar algo diferente do que eu? São criações trans-formativas, todas elas ligeiramente derivadas de outros aromas que se possam ter cheirado antes, mas na minha opinião elevadas a um nível superior. Por favor, não me interpretem mal, custa-me um pouco dizê-lo, mas eu adoro os perfumes Roja até agora! Danger, especificamente, é uma fragrância oriental cremosa e quente que, para mim, não é perigosa, mas convidativa e acolhedora, quase a acenar-nos para entrar. Não sei se é o facto de Roja revelar o seu ingrediente favorito, o Labdanum, que me deixa tão apaixonada pelas suas criações? Sumo super complexo esta abertura com frutos cítricos, ruibarbo e tons mais quentes de especiarias. O corpo principal é uma tonka baunilha/âmbar, cravinho, couro de tons animais moderados de musgo de carvalho e castoreum. Esqueçam o preço... esta fragrância é maravilhosa e ainda mais complexa do que mencionei aqui, o desempenho e a silagem são bons. Mal posso esperar para experimentar novamente.

Apenas para responder à crítica abaixo. Tenho várias amostras do Danger pour homme e, na verdade, experimentei o Guerlain Heritage novamente hoje só para ver como são semelhantes e, de facto, partilham um carácter distintamente semelhante. No entanto, Roja perfumes Danger é muito superior em termos de cheiro, o Guerlain é profundo, mas simplesmente não tem a profundidade ou a magia de danger. Tem menos da mancha terrosa e da secura musgosa e mais equilíbrio no geral, com notas de topo mais doces e refinadas. A desvantagem é, de facto, o preço, é muito caro, mas isso seria quase perdoável porque é um material encantador, mas o desempenho é extremamente fraco e isso é realmente imperdoável. Nesse caso, posso compreender por que razão o Heritage seria um substituto viável para este, mas penso que é um pouco injusto sugerir que o Danger é uma cópia inferior.

Não percebo a comparação com o café Intense? Este foi o primeiro Mancera que experimentei e é um novo. Estava interessado em saber como é que as violetas e o oud se complementariam e se de facto cheiraria a qualquer um deles. Para ser honesta, a nota de violeta não é típica, pelo contrário, é bastante forte e não é natural neste ambiente. A abertura é uma mistura forte e afiada de citrinos, musgo de carvalho e almíscar que se instala numa base de oud e violetas. Esta fragrância cheirava-me bem e tenho de dizer... gostei mesmo dela, apesar do que pode ser entendido como uma crítica negativa ou pelo menos morna. Isto porque eu não sei o que pensar sobre Violet Oud? Nunca tinha cheirado esta combinação de notas antes e por isso suponho que seja única e certamente não é o que eu esperava. A longevidade é enorme e projecta-se muito bem durante as primeiras horas. Não tenho a certeza se conseguiria usá-lo, pois sinto que me poderia cansar dele facilmente... não tenho a certeza? é necessário fazer outro teste, penso eu?

A minha namorada gostou muito deste perfume... eu, no entanto, fiquei menos entusiasmado. Logo à partida, fez-me lembrar uma fragrância estilo Acqua di Biella, talvez com um toque de gris clar na abertura. Para mim, cheira mais a amaciador de roupa, a ambientador ou a perfume de quarto. A abertura tem um cheiro verde húmido e floral como lillac ou algo possivelmente a Camomila herbácea? Depois transita para um cheiro calmo e limpo de gerânio e jasmim e um tipo de âmbar sintético e sândalo muito leve e não descritivo. Gosto do cheiro mas não gostaria de cheirar assim. Ainda estou intrigado com esta casa, eles têm alguns bons nomes.

Bem, acho que o nome se adequa muito bem a este perfume. O Aoud não é apenas mais uma combinação de rosa e almíscar, ele faz pender a balança bem e verdadeiramente para o reino do Oud e do sândalo, em vez de ir para o outro lado, para um território demasiado rosado. O oud é bastante puro e dominante neste perfume, ligeiramente fumado e medicinal. A abertura é de madeiras densas e apimentadas e de açafrão exótico aguçado, que se transforma num oud escuro e profundo muito agradável. Há também um toque tradicional de rosa, mas como mencionei acima, é muito baixo na mistura, permitindo que os elementos mais amadeirados desta bebida brilhem. Excelente material, não tenho qualquer defeito. Suficientemente minimalista para deixar o oud brilhar, mas com criatividade suficiente para o tornar numa composição viável. Um material muito bom da Mancera, faz o que diz na lata!

Devo dizer que a Mancera não desiludiu até à data. Para o meu nariz, este é um rosa incrivelmente original, apenas no facto de não cheirar realmente a rosa! É um caso de floral branco que, mais uma vez... não cheira como o típico floral branco devido à dose de doçura que contém. Tem um toque quase sintético e doce, a rosa transforma-se numa delícia turca e em doces de geleia, com uma brisa de jasmim e almíscar com uma pitada de balsâmico e uma base suave como o âmbar. Penso que também há uma pitada de especiarias ou apenas um toque dos outros florais, talvez? Há um toque de cremosidade e uma pitada de baunilha do acorde de âmbar e sândalo, mas nenhum deles é pronunciado. Para dizer a verdade, achei-o bastante deslumbrante, exótico e interessante. Dura bem e é misturado na perfeição. Quer dizer, foi difícil de definir em termos de notas, mas de uma forma boa em vez de uma forma desfocada.

Um perfume agradável, masculino (embora a vendedora da loja a quem recebi a amostra tenha dito que ela o usa), amadeirado. A Mancera tem-se saído bem na criação de algumas fragrâncias interessantes, Wind wood não é a sua melhor, mas é definitivamente digna de mérito. Olhando para as notas, poder-se-ia pensar que se trata de uma nova abordagem ao vetiver, talvez? mas na verdade é uma combinação de cedro seco e algumas notas ligeiramente mais verdes, amadeiradas e vetiver. A abertura é de pimenta rosa, uma pitada de violetas e cedro e almíscar, sem clichés ou excessos, depois WW seca para uma pequena quantidade de couro macio, vetiver e madeiras. Nada de inovador, como já referi, e um material muito acessível, mas não estava à espera de nada muito corajoso. Longevidade e projeção razoáveis. Terei de provar novamente para ter a certeza, mas tenho quase a certeza que as minhas primeiras impressões estão corretas.