Estou a fazer questão de experimentar 212 flankers porque tenho a certeza que alguns serão bons e continuo a gostar do original apesar de ter pouca rotação hoje em dia. Esta fragrância passa por uma transição estranha, começando com uma vibração aquática genérica e salgada que me fez lembrar bastante o Aqva Toniq, mas não tão marinho. Simplesmente não gosto desta coisa do Calone apesar de gostar do L'eau D'Issey e do AdG. No entanto, à medida que este assenta após alguns minutos, torna-se menos sobre isso e mais uma vibração almiscarada em pó que não é assim tão má. Consigo ver, após algumas horas, como esta nota de chocolate aparece, para mim continua a ser apenas almíscar em pó, mas talvez por um momento se assemelhe ligeiramente a uma pitada de cacau em pó. Pensei que era este o caso sem nunca conhecer as notas). A secagem é praticamente a mesma e talvez seja um perfume para as massas, mas os conhecedores de fragrâncias verão isto pelo que é, um perfume barato de longa duração sem qualidades que se destaquem para mim.

Shay & Blue são um pacote de surpresas com algumas fragrâncias muito, muito boas que se espera que sejam lineares, mas que têm notas inesperadas. Esta é uma fragrância que eu descreveria como sendo um citrino que poderia ter sido feito por Amouage... bem, não exatamente, mas quase. Pensa-se mmmmm...limas sicilianas agradáveis... Se a laranja sanguínea foi alguma coisa para passar por este vai ser picante e preciso, e é. A abertura é nítida e tem um toque realista de lima, mas não chega aos calcanhares de algo como Jade de Armani Prive. O citrino é acompanhado por uma nota herbácea que funciona bem com ele e depois uma espécie de fundo cedro, sem surpresas. No entanto, esta não é a história toda, porque o tema principal deste perfume é o início precoce e o desenvolvimento progressivo de uma nota tipo cominho caril. Isto na verdade transforma um aroma brilhante e ziguezagueante, que parece divertido e divertido no início, num caso bastante picante. Isto funciona perfeitamente com a lima também, como um pickle de lima que se serve com poppadoms ou algo do género? Eu percebo porque é que as pessoas não gostariam deste perfume, o drydown é muito masculino e picante na minha opinião e também um pouco suado como o L'Artisan parfumeur Timbuktu. Eu gostei dele, um cítrico de longa duração que dá mais do que eu esperava.

Pois é! Bem, eu estava entusiasmada por experimentar este flanker, uma vez que o original era excelente apesar de não ser o meu género, por isso talvez uma versão intensa também não o seja? As notas de topo são um pouco enganadoras, bastante fumadas mas não de uma forma pesada, sândalo picante de alta qualidade, alguma mordida, pimenta rosa e muita rosa. Para mim, pelo menos, a rosa parece um pouco diferente do original, ainda é leve, mas não tão brilhante. Esta rosa é ligeiramente pulverizada e chega mesmo a parecer violeta/íris por vezes. O rasto é ótimo e muito duradouro, por isso, em suma, esta é verdadeiramente uma versão melhorada do original e digna da designação "Intense". Apesar desta crítica globalmente positiva, não me sinto assim tão levado por ela, a Cartier jogou bastante seguro com este flanker, provavelmente imaginando que eles querem manter-se em consonância com o original. Vale a pena dar uma vista de olhos... podia ser muito pior.

Este é, sem dúvida, o melhor dos três na minha opinião. As notas de topo são curiosamente frescas. Acho que a nota de folha de tomate é mais a verdura do gálbano, mas consigo perceber como é que isso acontece... afinal de contas, o que é mais italiano do que um tomate? Há doçura e nitidez da raiz de orris e do labdanum. O couro é um pouco picante, resinoso, apimentado e até medicinal. Sinto o cheiro da mirra aqui bastante forte à medida que assenta. A abertura é muito boa, um pouco verde, mas quente e resinosa também, nunca forte ou dominadora. A secagem é novamente diferente com uma baunilha suave e ambarina a desenvolver-se no fundo de tudo isto. O couro italiano é interessante do ponto de vista de um perfume progressivo que oferece o que eu considero uma fragrância mais masculina. O desempenho é muito bom... vale a pena dar uma olhadela neste.

Quer dizer, estes são frascos grandes (provavelmente 200ml) mas fiquei um pouco chocada com o preço... £335!!! Já tinha experimentado o Irish leather e apesar de ter uma espécie de nota de couro, era um pouco demasiado nicho para o meu gosto. Este tem semelhanças mas é bastante diferente, o cheiro fez-me lembrar imediatamente algo mas não consigo situar neste momento. Este é um perfume floral delicado que é o menos "coriáceo" do lote e listar camurça aqui é provavelmente mais correto, uma vez que é um efeito mais leve e em pó. O zimbro e os citrinos nas notas de topo são caraterísticos, ao que parece, e a pimenta rosa, o almíscar de rosa e o vetiver estão todos presentes à medida que seca. Tem ingredientes de qualidade, sem dúvida, mas o poder de duração e a silagem são médios e até decepcionantes a este preço. Gosto do cheiro, não me interpretem mal, e os perfumes Memo têm certamente uma assinatura, mas este não é para mim.

A combinação de violetas/rosas e absinto, especialmente nas notas de topo, cria uma mistura intrigante. O Levantium é bastante triunfante e eu sou alguém que também adorou o Lothair desta coleção. Uma mistura perfeita de doce e azedo com um ligeiro toque de terra misturado com florais muito luxuosos e encorpados. A abertura para mim é bastante almiscarada, mas como tudo da Penhaligon's, totalmente sob controlo, permitindo que o absinto e a rosa brilhem, mas com uma pitada de cravo e especiarias. O corpo desta fragrância é constituído por aquelas madeiras, oud e sândalo para ser mais preciso, e na secagem são mais proeminentes, tornando este sumo muito amadeirado e quase animalesco com almíscar após as primeiras duas horas. Esta combinação floral nas notas de topo e de coração faz-me lembrar por momentos o Tom Ford Noir de Noir, mas este é menos profundo e sensual, mas muito mais complexo e menos agradável para o público. Esta base floral amadeirada tem uma ligeira nota "off", talvez o oud, mas acho que é uma dimensão bem-vinda e equilibrada para o Levantium. Se está à espera de uma fragrância forte de oud, não é o caso, a Penhaligon's (na sua maioria) tem tudo a ver com a combinação de muitas notas para criar algo que parece simples e sem esforço, esta fragrância não é diferente. Comprei-o no momento porque fiquei realmente encantada com ele, mas pela mesma regra, nunca será a minha fragrância favorita. Também tem um desempenho razoável.

Depois de ter experimentado a grande maioria das fragrâncias Roja Dove, posso dizer honestamente que, apesar de serem triunfantemente brilhantes, ainda tenho este estranho estigma de que vão ser decepcionantes. Pensei para mim próprio "o que é que ele vai fazer com o âmbar? Muitas das suas fragrâncias, quer sejam chypre's ou Fougere's, independentemente da forma como ele escolhe categorizá-las, ainda contêm um corpo rico e quente de labdanum/benjoim. Eu descreveria isto como um âmbar almiscarado e gourmand, como o tipo de acorde maravilhosamente leve que se encontra numa fragrância de marca, mas muito natural e de qualidade muito superior. Se está à espera do típico elixir de laranja, quente e pegajoso, ou de uma velha biblioteca seca e poeirenta, prepare-se para ficar chocado e espantado com isto. Eu adoro esta fragrância e se pudesse comprá-la, mesmo a metade do preço... consideraria comprá-la de certeza. A abertura é fresca com notas de laranja e citrinos e depois a onda gourmand em pó de cacau com chocolate, baunilha suave e especiarias e depois uma base muito boa de âmbar. Só porque se chama Amber, não cometa o erro de pensar que é linear ou como algo que tem na sua coleção... é mais do que provável que não seja.

Já escrevi uma mini crítica positiva sobre este perfume no fórum, mas acho que falei demasiado cedo? A abertura é fantasticamente fresca, verdadeiramente uma mistura maravilhosa de duas coisas que não deveriam funcionar, mas funcionam... uma nota de pepino muito sumarenta, refrescante e aquosa com uma amêndoa cremosa e mais rica. Os dois são frequentemente usados em produtos esfoliantes que tendem a ser usados por ou destinados principalmente a mulheres. Não quer dizer que eu ache que este perfume seja feminino, porque é um perfume fresco que é bastante inerte e não consegue evitar evocar um ar de limpeza. A amêndoa não é doce e o equilíbrio com o pepino é perfeito, no entanto, após a abertura, a história é diferente. A mimosa nunca será um ingrediente de perfume favorito para mim e, à medida que este perfume seca, a mimosa torna-se extremamente intrusiva e, neste contexto, dá uma vibração horrível de creme hidratante, que não me agrada minimamente! Funciona, é um ingrediente complementar à amêndoa e ao pepino mas, tal como o heliotrópio, acho-o bastante floral e não de uma forma doce, mas uma boa parceria para a amêndoa. Algumas pessoas vão adorar este perfume e eu consigo perceber porque é que é um bom perfume e surpreendentemente dura muito tempo, mas não para mim, receio que após os primeiros dez minutos se transforme numa confusão de creme de mãos floral branco/amarelo azedo. É pena, vou dar o frasco de 10ml que comprei à minha patroa, ela vai usá-lo!

Esta é uma fragrância de oud muito, muito boa e não porque se destaque, mas sim porque não se destaca. Deixei escapar o suspiro obrigatório de apreciação do oud, por isso pontua nesse aspeto. Oud Alif é tão suave e bem feito, tem uma qualidade de couro e um patchouli cremoso, achei-o muito impressionante. Um oud gourmand é como eu o descreveria e é compreensível, considerando que o resto das fragrâncias de Shay & Blue têm esse toque de comida ou pelo menos de fruta. O desempenho foi bom, mas nunca na sua cara e o preço também não vai quebrar o banco. O tema desta casa são os aromas que se podem usar e este é certamente isso. Coisas brilhantes!

Normalmente, aplico uma fragrância e coloco-a junto ao nariz da minha parceira e ela diz a descrição totalmente errada, como um oriental denso e cremoso, e ela diz "mmmm... isso é muito fresco e frutado". Ou algo do género... basicamente o oposto do que é. (Quem sabe como é que o nariz dela funciona, ela pode estar certa e os outros é que estão errados). De qualquer forma... o memo couro irlandês foi uma grande exceção... assim que ela sentiu o cheiro "é COURO!" proclamou ela e eu comecei a ser condescendente com um inesperado "uau, é mesmo... bem feito!" Quer dizer, eu consigo cheirar o couro (e tinha conhecimento prévio do nome do perfume, não se esqueçam) mas fiquei um pouco surpreendida porque, para mim, não cheirava completamente a couro típico ou até mesmo àquela aproximação do tipo Couro da Toscana usada em perfumaria, que teria sido mais óbvia para um novato detetar como "couro", imagino? Enfim... Ela continuou dizendo que o couro memo irlandês cheirava como um carro novo e eu tenho que dizer que concordo com ela. É uma descrição muito correta, porque eu também incluiria o plástico e a madeira. Ela não chegou a ver a abertura, mas é de facto um zimbro forte que, francamente, acho que destoa do couro. Demora algum tempo a desenvolver-se totalmente, mas quando o faz, é interessante. Companheiro!!! O Mate apareceu pela segunda vez num par de dias a experimentar novas fragrâncias e ainda não sei a que é que cheira? O que quer que esteja a afetar o couro aqui não é desagradável, mas não é do meu agrado. O meu primeiro perfume desta casa e vou ser honesto, já cheirei fragrâncias melhores do que esta, o desempenho foi bom, mas quero desesperadamente experimentá-lo novamente antes de escrever qualquer coisa. Muito, muito interessante... Ganha pontos por ser original e isso é metade da batalha hoje em dia.

Ok, então eu gosto muito deste perfume, tenho que dizer e não sei porquê, mas é um prazer culpado para mim, algo sobre a sua construção diz que é uma espécie de perfumaria de emoções baratas ou falta de um nível mais profundo de sofisticação. No entanto, uma parte de mim anseia por este perfume. Outro problema é que tenho um clone deste, sim, eu a comprar um clone! Que hipócrita!!! Vamos acrescentar algum contexto. Eu não sabia que era um clone, tanto quanto qualquer pessoa pode comprar uma fragrância Rasasi e esperar obter algo original e eu certamente não sabia que era um clone deste e, para ser justo, eu nunca cheirei nada como chuveiros de Couro Irlandês/Ambergris, por isso, para ser justo com Memo e Massenet, dá-lhes uma enorme quantidade de crédito por fazer algo verdadeiramente memorável. Cheira a zimbro robusto, efervescente, cítrico verde na abertura, metálico, angular, o seu incrível brilho só é atenuado com o equilíbrio do acorde seco, fumado, aerado, amadeirado e de couro. É magnificamente simples e direto, o tipo de abordagem que eu imagino que iria cair bem ao público dos irmãos Aventus, e não estou a dizer isto para parecer superior, mas porque acho que o Memo acertou mesmo em cheio. O couro irlandês é machão em termos dos seus temas amadeirados e de couro, mas, de um modo geral, é luminoso e descontraído, puro material de rua nesse outro sentido, mas, de certo modo, também é decadente e luxuoso. Pessoalmente, gosto muito de o usar e, para mim, não levanta uma questão sobre o clone porque, depois de o ter usado agora, considero-o marginalmente melhor, mas, na verdade, não há grande diferença entre eles.