Uau! O que dizer sobre isso? Uma nova casa exclusiva do Reino Unido que vale a pena experimentar, deixe-me dizer, porque a Electimuss tem alguns truques na manga com esta linha. Estou prestes a receber uma amostra disso pelo correio em breve, mas já experimentei na loja e me senti compelido a escrever uma resenha. Se você gosta de incenso e cheiros de solvente industrial extremamente fortes, então a abertura disso vai te surpreender! Fiquei bastante impressionado com isso, acho que é devido à concentração de extrait, mas mesmo assim, Incitatus parece tão concentrado que pode queimar sua pele, como um ácido forte. A abertura é o cítrico mais afiado que se pode imaginar, com um incenso borbulhante e efervescente, mas você sabe que tem uma base séria por trás e até mesmo toques de fumaça. A nota de louro também é bastante proeminente, mas então, à medida que começa a assentar, torna-se muito mais manejável, revelando um acorde de couro (tipo) e uma diversão resinhosa mais sintética que queima as narinas. Nos primeiros dez minutos, é um pouco como cheirar um marcador permanente ou algo assim? Você sabe que provavelmente não é bom para você e está te deixando um pouco alto, mas você faz isso mesmo assim. Longevidade atômica e só melhora à medida que seca, revelando mais qualidades âmbar de oppononax, mas nunca suave. Se você não gosta de resina medicinal, então talvez este não seja o perfume para você, mas Incitatus também tem qualidades frescas inconfundíveis para o devoto do incenso. Uma fragrância muito especial e diferente de tudo que encontrei antes em minhas viagens... dê uma chance para que ela te encante após essa abertura turbulenta.

De um modo geral impressionante, a Micallef como casa tem estado no meu radar há já algum tempo e consegui deitar as mãos a um conjunto completo de amostras. Esta foi recomendada por um colega perfumista que, depois, começou a enviar-me mensagens sujas e abusivas diretamente para o meu e-mail quando não respondi suficientemente rápido para o seu gosto. Este comportamento psicopata à parte e apesar de talvez ter manchado ligeiramente o perfume antes mesmo de eu o ter experimentado. Felizmente, a reputação de Emir foi a melhor e eu estava realmente ansiosa por o experimentar. Este é um perfume de oud bastante escuro e herbal, mas não me senti inspirada pela composição. A abertura é uma laranja apimentada, que recua para uma sujidade amadeirada de patch e madeiras. Não é mau, não é mau de todo e é certamente um sumo de qualidade, mas deixou-me muito desconcertada. A minha reação foi silenciosa, quando eu esperava ficar maravilhado. Talvez não esteja a perceber? mas quero desesperadamente que o gerânio, o oud, a pimenta e o patchouli soem bem, mas não se traduziram para mim à primeira vista. A longevidade foi excelente e quanto mais secava, melhor ficava... um para revisitar dentro de alguns meses, penso eu?

Sem dúvida, uma fragrância para os amantes de especiarias. Esta fragrância está repleta de especiarias desde a abertura até ao seu último suspiro. A abertura para o meu nariz é uma combinação bizarra de citrinos acentuados, petitgrain, resinas de incenso, bálsamo do Peru, olíbano e notas verdes espessas quase ao ponto de patchouli e uma tonelada de menta. A transição de assentamento é muito interessante, pois fica mais seco e apimentado, revelando depois a inconfundível pimenta, anis e o protagonista, na minha opinião, o cravinho. É um aroma muito tradicional para mim, bastante ousado e quase medicinal na sua abordagem. É algo que eu imaginaria um parisiense rico a colocar um lenço e a usá-lo para bloquear o fedor das ruas. Suaviza-se ligeiramente e a base parece resinosa e, chamem-me louco, mas quando está bem perto cheira um pouco a cola. Em suma... picante, tipo incenso... abertura muito interessante que, segundo a segundo, conseguia identificar todas as notas que mencionei, mas acaba demasiado cedo e depois a fragrância é dominada por aquelas especiarias fortes da cozinha. Boa longevidade mas surpreendentemente subjugado ao fim de pouco tempo.

Relativamente ao comentário sobre o lenço, não achei necessário especificar "como há algumas centenas de anos atrás", pensei que fosse óbvio.

A utilização da Wikipédia é excelente, mas acho que está a ser um pouco pedante. Não quero perpetuar nenhum mito sobre os franceses. Os factos são que as grandes cidades cheiram mal mesmo hoje em dia e eu não estava a criticar especificamente os parisienses (ou qualquer crítica, na verdade?). Usei-a como exemplo porque a cidade de Paris é, sem dúvida, a apoteose do perfume. Agora, não vamos entupir a secção de críticas com este tipo de discussão... guardem-na para o fórum.

Para mim, esta fragrância é uma descoberta bastante tardia e se o meu hábito de orientais adoráveis, quentes e doces não estivesse num pequeno hiato neste momento, sem dúvida que a teria comprado. (Dito isto, comprei o Oajan). A razão é que abre como algo vagamente familiar, mas de forma alguma um doppelganger de qualquer coisa. Spicebomb? não, nem por isso... é uma fragrância doce e picante com um coração de tabaco e baunilha. Ah ha, então é o Tom Ford Tobacco Vanille? Bem, não, na verdade não é. É mais suave e refinado, e para o meu nariz cheira muito melhor do que a marreta que é a TV. Eu julgo-o pela rapidez com que percebo uma semelhança e se demorar várias horas, então não pode ser assim tão notável. A abertura é mais parecida com incenso, labdanum e especiarias suaves de canela e cravinho, ao ponto de ter um cheiro bastante diferente do que acaba por ter. Tenho de admitir que a secagem se torna mais parecida com baunilha e tabaco suave e vagamente reminiscente de TV, mas eu gosto do Tom Ford depois de secar, mas com este obtém-se esse efeito e mais durante muito mais tempo. Não estou a falar de longevidade porque achei-o muito bom, mas mediano para uma marca de nicho forte. O Herod é mais comestível e a baunilha é mais doce, semelhante a um creme e, em conjunto, mais divertida. A especiaria é moderada mas de qualidade e dura toda a vida do perfume... a verdade é que prefiro muito mais este a tobacco vanille e trocá-lo-ia de bom grado por um frasco de Herod em qualquer dia.

Já há algum tempo que não faço uma crítica efusiva, por isso já é tempo de o fazer, mas esta é uma fragrância sublime. Ainda não tinha tido o prazer de ver os frascos MDCI completos com as suas rolhas de busto em carne e osso. Sempre recebi pequenos frascos de amostra dos que experimentei até agora, por isso foi bom poder borrifar um do frasco. Tinha evitado este para efeitos de teste devido ao nome "Chypre", não que tenha algo contra essa classificação, mas tenho muito mais prioridades olfactivas como "orientais", "balsâmicos", etc... Estava enganado? Esta é uma obra-prima de Duchaufour que abre com um maravilhoso aroma floral, balsâmico e ligeiramente verde, quente mas acentuado, que depois se torna mais doce e é acompanhado por uma doçura de baunilha e notas animais de almíscar. É uma verdadeira maravilha! A secagem tem uma qualidade encantadora de resina com o meu labdanum favorito e uma base floral amadeirada complexa. Não posso dizer muito sobre a composição porque é tão complexa que se torna simplista e tudo o que eu diria é para experimentar por si próprio. Eu quase escrevi sobre a MDCI como uma casa de nicho que não cumpriu o prometido, apesar de gostar do Invasion barbare e adorar o Cuir Garamande, não consegui justificar o preço. Este, no entanto, é mágico! Não percebo porque é que não o comprei? Acho que fiquei tão atónito e maravilhado com ele e só quando o deixei secar e libertar mais segredos horas depois, quando cheguei a casa, é que fiquei totalmente convencido.

Já experimentei algumas vezes e já fiz uma crítica (ver abaixo), por isso vou ser breve. Comprei outra amostra para ter a certeza de que estou definitivamente apaixonada por esta fragrância, uma vez que, do ponto de vista financeiro, é um grande compromisso (porque tem de se comprar o busto). De qualquer forma, esqueci-me de mencionar o quanto a nota de clementina aparece na abertura, é esplêndida, depois o Labdanum e uma nitidez quase de cerveja de gengibre e a plenitude do bálsamo de tolu/benjoim e styrax. Esta fragrância é um arraso... tão boa.

Nãoooooo! Diz que não é assim emjayen84???? Eu adiei a compra por muito tempo e ele foi reformulado. Vou ter de o experimentar novamente e ver se o que perdeu.

Comprei às cegas a versão moderna deste modelo, não estou familiarizada com o original e não posso comentar a sua falta de musgo. No entanto, posso dizer que satisfez o meu desejo recente de voltar a ter algumas peças masculinas poderosas no meu guarda-roupa, pois apercebi-me que esta era uma área que infelizmente me faltava. Claro que já tive polos/kouros/pacorabanne, etc... no passado, mas esperava que este fosse um pouco como o VC&A Tsar ou algo do género, mas não é. Também não é como o Azzuro pour homme ou o Quorum, o que foi um alívio. Acho-o mais suave e mais manejável do que qualquer uma das fragrâncias acima mencionadas, mas não se deixem enganar, este não é nenhum desmazelo e penso que ainda pode ser facilmente referido como uma potência. Diria que é uma abertura aguda e pungente de limão e aldeídos que se instala em fetos e pinheiros com um coração de gerânio e cravo em pó especiado, não demasiado almiscarado mas com facetas de musgo de carvalho e qualidades animais. Também gosto da forma como seca, mudando constantemente e fixando-se (após várias horas) num aroma de pele tranquilo. Para mim, este é um bom exemplo do fougere aromático e mais usável e atenuado do que os seus homólogos. Boa longevidade também, mesmo com esta nova fórmula, por isso, no geral, uma boa compra às cegas.

Estou a ter uma semana de apreciação da reformulação YSL e Rive Gauche é uma fragrância pela qual sempre tive amor. É simplesmente uma das melhores fragrâncias aromáticas/fougere alguma vez criadas, e não digo isto de ânimo leve. A minha única pequena crítica à fórmula original era o facto de o musgo de carvalho ser um pouco forte quando aplicado pela primeira vez. No entanto, não há esse problema aqui com a versão moderna, como seria de esperar, mas isso torna-a de alguma forma mais pálida, a longevidade é definitivamente afetada. Para além disso, este é igualmente bom em termos de lavanda suave, gerânio em pó e madeiras com uma pitada de anis estrelado, é um material muito especial. O problema é que, nas poucas vezes que experimentei, achei a longevidade boa, mas certamente e notavelmente não tão boa quanto a original. Ainda assim, é brilhante e vale a pena comprá-lo se quiseres vislumbrar o espírito do original. Estou à procura do Rive Gauche (Intense/Extreme?) em parte porque nunca o experimentei e acho que um toque mais picante seria bem-vindo.

Ou esta reformulação está errada ou a minha memória é que parece diferente do original. Quando digo "diferente" não quero dizer muito diferente, mas depois de algumas utilizações começo a aperceber-me dessas diferenças. Tive o Jazz há muitos anos e gostei dele, mas esta nova versão é espetacular. Bem, talvez esteja a ser um pouco OTT ou talvez esteja apenas a apelar a um gosto inconstante que tenho neste momento por aromáticos masculinos? De qualquer forma... Eu adoro este! Os coentros e o gerânio são óbvios, mas não sinto nada daquela vibração mentolada da fórmula original. (É uma mistura herbácea e refrescante de patchouli e cipreste, mas certamente com algumas notas de topo cítricas... Não? Nunca é forte e tem muita classe, lembra um pouco o RL Safari (outra coisa que o original não fazia!) mas menos óbvio. Este é um perfume de topo e tem um bom poder de duração também, não posso culpá-lo. Prefiro cheirar assim do que muitos lançamentos mais recentes.

Crítica interessante abaixo. Eu estou a dizer algo semelhante, mas talvez um pouco mais gung ho! Penso que esta nova versão é muito semelhante à original, ao ponto de não desperdiçar dinheiro num frasco vintage pelo erro de uma nostalgia cor-de-rosa. Não se trata de uma crítica a quem o faz, eu sou culpado disso a toda a hora. Também tive este perfume durante os anos 90 (talvez não a fórmula original), mas diria que está praticamente como me lembro. Penso que as referências a Pasha e Tsar, Safari ou New West, etc... são válidas, especialmente no drydown, que é uma espécie de "couro" aberto, leve e resinoso, se quiser. No entanto, as principais diferenças na abertura são os efeitos refrescantes e saponáceos do gerânio e a pungente e óbvia pitada de especiarias dos coentros, que persiste como nota de topo durante a primeira hora. Tornando-o completamente válido como uma opção diferente dos que mencionei acima e não redundante ao lado deles num guarda-roupa. (Tenho todos esses perfumes e continuo a revisitar este com alegria!) É tão poderoso? Bem, eu lembro-me genuinamente de todos os perfumes dessa época como sendo mais fortes, mas este... Não tenho a certeza? É suave. Estou a usar muitos sprays na pele e na roupa hoje e o volume é perfeito. Penso que é subestimado no esquema dos perfumes masculinos vintage, tem um cheiro fantástico e é algo que quero usar.

Comprei este produto às cegas, muito barato, apenas por curiosidade, pois ouvi dizer que cheirava ao The One da D&G. Bem, cheira e não cheira? Quando o pulverizei pela primeira vez, não pensei que abrisse da mesma forma, mas depois, com certeza, uma vibração quente e doce semelhante começou a desenvolver-se. Por esta razão, o Villain pode ser um pouco mais complexo, uma vez que a abertura é uma frescura de bergamota e uma qualidade quase verde (como o gálbano) que o The One não tem. Villain sugere uma base mais quente de âmbar e baunilha, muito parecida com a de Rochas man, mas com aquele cítrico e verdes para nos enganar um pouco. O que na verdade tem o efeito de o fazer cheirar um pouco mais barato (o que é) e menos "sexy" (como o The One é muitas vezes rotulado). Mais uma vez, tudo isto foi de memória, por isso experimentei-os um contra o outro quando cheguei a casa e o The One é muito mais quente, mais doce e mais parecido com baunilha logo à partida e, na verdade, superior ao meu nariz. No entanto, secam de forma bastante semelhante e gostei muito da experiência, talvez seja assim que o The One Sport deveria ser? De qualquer forma a duração é semelhante à do D&G, não é óptima mas é aceitável. Tem havido uma certa reação contra a marca Ed Hardy, especialmente entre os entusiastas de tatuagens que talvez não gostem do aspeto comercial e de venda do que costumava ser um grupo bastante exclusivo, que rapidamente se está a tornar popular. Sem vergonha, o que eu realmente gosto neste perfume é a embalagem. O desenho da tatuagem no frasco é um pouco divertido e não há o suficiente para o meu gosto.

Este é um estranho enigma para mim. É de alguma forma muito clássico e ao mesmo tempo abre um novo caminho. Não consigo perceber bem? A abertura é cítrica e um acorde de violeta distante que nos leva a um coração de ervas que aparentemente é sálvia?... algo com que estou bastante familiarizada e não posso dizer que seja imediatamente evidente o que é. Herbal é a melhor descrição que posso dar. A base e o tema principal deste perfume é um sândalo cremoso e vetiver limpo com um toque picante de noz-moscada. É uma mistura tão bem feita que é o melhor que posso fazer para identificar as notas, com a ajuda de ter as notas à minha frente. O frasco é soberbo e muito marcante com a reintrodução do vetiver no mesmo estilo de frasco, gostei muito disso. Por isso, em suma, não é um mau perfume, mas não é para mim, imagino que usá-lo me iria irritar um pouco. Poderão pensar que esta é uma afirmação ousada, considerando que a minha avaliação é largamente positiva. No entanto, isto é puramente baseado numa primeira impressão do aroma, vou ter de o rever, mas tenho um palpite, mais do que uma hora com este perfume e ficaria farta dele.