Não é surpreendente que eu nunca tenha sentido nada parecido em minha vida! A abertura é um cheiro pungente e avassalador, doce, mas salgado, de molho barbecue, molasses, pimenta chipotle e porco. Tem especificamente uma vibração de BBQ de porco, como aquele molho picante com infusão de bacon que tenho em casa. Por um lado, evoca perfeitamente um churrasco de verão, mas depois, por outro lado, uma noite fria e nebulosa do dia 5 de novembro. A parte gastronômica não dura muito tempo, o que é uma pena, mas também é bastante bem-vindo; quero dizer, por mais que eu ame molho barbecue, não tenho certeza se quero cheirar como ele. O corpo principal de City on Fire... bem, é defumado, claro, e o que começa como lascas de madeira de hickory de defumador se transforma em uma fumaça mais resinosa, semelhante a alcatrão. Há labdanum aqui que suaviza um pouco. Então, City on Fire se torna um perfume genuíno, totalmente digno de mais atenção do que a peculiaridade inicial faria você acreditar. Eu realmente gosto, e isso vem de alguém que experimentou Jeke pela primeira vez na mesma semana; tenho que dizer que acho que prefiro isso? Jeke é bem diferente e muito mais intenso, mas City on Fire é extremamente agradável e usável quando seca. Não tem um desempenho massivo, mas ainda é bom e surpreendente, considerando quão forte e defumado é ao aplicar. O drydown é aquela coisa de 'polpa de madeira' longa e arrastada que costumo descrever e foi a mesma coisa com o Cobra e o Canary.

Uau! Apanhei esta fragrância instantaneamente e isso é dizer alguma coisa, porque ela faz uma viagem distinta. Abre com lavanda e limão com uma especiaria ensaboada de cardamomo que permanece, mas se acalma após um minuto ou mais. Depois, ondas de coco alcoólico, noz-moscada e pimenta preta. Depois o pontapé das madeiras picantes na base com um pouco de olíbano... é espetacular! Sândalo bem feito'... é a minha opinião sobre este perfume, é uma composição magistral que me agrada. Tenho de dizer que é imediatamente semelhante ao Gucci Envy, um perfume de que sinto muita falta, mas o Floris Santal pode ser ainda melhor. Não é forte e o desempenho é bastante mediano, mas posso viver com isso. Parece um pouco mais elegante e mais refinado para o meu nariz, mas estou a falar de memória, pois já não cheiro Envy há anos. Eu certamente não pagaria os preços do Ebay por um frasco hoje em dia, apenas compraria este. Vou comprar este, sem dúvida.

O meu primeiro Olfattivo e pensei em escolher o mais masculino das amostras que recebi. Cozumel abre muito bem com um pequeno toque de citrinos e salva esclareia, mas é rapidamente povoado por um sândalo dominante. É um pouco como uma bebida leitosa e herbácea que se adoça com fava tonka... É fácil de usar e tudo, mas não me excita muito, porque gosto muito de sândalo. Acho que é demasiado subtil e não é suficientemente picante nem tem notas suficientemente boas à sua volta para realçar a cremosidade. O final de boca é muito discreto e dá a entender que está a ficar um pouco mais sujo, mas ainda assim é bastante agradável. Não tenho a certeza do que fazer com isto? Cheira definitivamente a outros perfumes que já experimentei, por isso também não tem uma boa pontuação em termos de originalidade. Mas não me interpretem mal, é um gosto, não um amor, e o desempenho foi bom, embora fique muito próximo muito rapidamente.

Uma mistura brilhante de citrinos aromáticos de um verdadeiro fabricante de perfumes com pedigree. A mistura é perfeita para mim, Special 127 é um citrino realista e sumarento que não é demasiado acentuado, petitgrain e uma pitada de lavanda. Há um toque floral branco/amarelo do ylang e do neroli que acrescenta um pouco de corpo sem ser dominante e um toque de almíscar. Esta é uma fragrância de colónia clássica (bem EDT) perfeitamente equilibrada que é leve e efervescente. Não posso realmente falar sobre o desempenho porque quase não apliquei nada e durou tão bem quanto eu esperava... e com isso quero dizer... não muito. Diria que é um sumo médio, mas os citrinos duram bastante bem, não apenas como notas de topo e mudanças na minha pele. A Floris faz algumas boas fragrâncias e o preço é muito razoável, recomendo o 127... é agradável.

Normalmente concordo com as opiniões do Originaldeftom (de memória), mas tenho de dizer que tive uma experiência bastante agradável com este. Já experimentei quase todos os perfumes desta gama em loja, uma vez ou outra, nos últimos anos e apenas o de âmbar me ficou na cabeça. Agora tenho amostras dos principais que queria revisitar e, embora esta fragrância se chame "cuir", hoje em dia, considero-o com uma pitada de cloreto de sódio. A abertura para mim foi doce e florida, uma espécie de âmbar de framboesa e imediatamente um nicho de choro e feminino. Depois, desenvolve-se uma camurça leve e aquele cheiro doce de compota como uma mistura de jasmim e rosa (embora não conste da lista e provavelmente não esteja aqui!) ou algo do género? O floral que consigo cheirar definitivamente é a íris que dá um pó amadeirado. Embora não seja proeminente, não tenho dúvidas de que o açafrão também está aqui porque o Cuir blanc tem um creme suave e terroso. Se não retirar mais nada da leitura desta análise, a principal coisa que quero dizer é... CUIR BLANC TEM DE FACTO UMA BASE EM COURO. É UMA VERSÃO MAIS SUAVE, MAIS DOCE E MAIS FEMININA DO COURO TOSCANO. No entanto, não tem o poder duradouro ou a profundidade do Tom Ford, apenas uma semelhança passageira e tem algumas notas de topo mais leves. O desempenho foi bom e eu realmente gostei dele, apesar de ser o que eu percebo como uma inclinação mais feminina.

Uma fragrância sem equilíbrio não é uma fragrância no meu livro e o Bull's blood faz um ato de equilíbrio muito bom. Eu tento deliberadamente não ler muitas críticas antes de experimentar uma fragrância pela primeira vez. Este manteve o seu fascínio (exceto por algumas menções nas críticas ao Cobra/canário) até o usar, sinceramente não sabia o que esperar. Acho que o "skankiness" é exagerado, mas definitivamente presente nas primeiras horas de qualquer maneira. A abertura é brilhante e metálica no início, mas suja ao mesmo tempo, e rapidamente a rosa e o costus são dominantes. A rosa torna-se encorpada, profunda e escuramente doce, mas compensada por algo ligeiramente desagradável. É uma nota fecal do tipo celeiro mas nada de muito mau. Faz-me lembrar o cheiro ligeiramente a estrume que se sente com um bom charuto cubano... por isso o tabaco, embora não seja óbvio, pode estar aqui? Talvez uma rosa que tenha sido fertilizada com merda de touro (não mentiras) em vez de sangue de touro? Mas sabes que mais? Na verdade, não me estou a queixar porque oferece um enigma nasal muito interessante... gosto disto ou não? Bem, acho que é muito inteligente e capta o que penso que Josh Meyers pretendia. Por isso, se é um amante de fragrâncias apaixonadas, animais ou de rosas, este será mesmo o seu género. Eu traçaria um paralelo com o meu amor pelo vinho tinto. Sempre gostei de vinhos de corpo médio e frutados e não via nada de mal num bom Merlot ou num Cabernet Sauvignon. No entanto, à medida que os gostos se desenvolvem, começamos a apreciar vinhos mais encorpados como o Rioja espanhol. O mesmo acontece com a fragrância. Bloods blood é bastante corajoso, mas não se deixa levar demasiado, é suficientemente refinado para apelar a um leque mais vasto de pessoas do que se poderia esperar à partida. A abertura é boa, mas eu não sou o maior fã de rosas na melhor das hipóteses e, embora a ache interessante, não a usaria. No entanto, direi que a secagem profunda (após cerca de 8 horas) é um dos mais belos aromas de pele que se pode imaginar. É muito parecido com Montale aouds a rosa forte e o oud leva horas para se tornar um adorável resquício cremoso. Penso que deve ser o patchouli/rosa e o almíscar que permanecem sem nada de desagradável. Vale a pena dar uma olhadela ao Bulls Blood.

Pessoalmente, consigo sentir a diferença de qualidade entre o bois secret e o Givenchy Pi... mas por isso é muito semelhante à medida que seca. Eu gosto de Pi e uso-o frequentemente à noite, infelizmente, tem uma borda amarga estranha que barateia o que é uma fragrância doce e cremosa adorável, que felizmente não tem isso. A abertura é diferente, cheirando mais a sândalo picante e noz-moscada, mas depois fica cada vez mais doce, o que matou o interesse inicial em minutos. As favas Tonka aqui, essencialmente, cheiram a amêndoa/baunilha, tornando-se demasiado doce e talvez não seja do agrado de todos. Não acho que este seja um aroma masculino, exceto por estar assente numa base amadeirada, e fiquei surpreendido por vê-lo classificado como tal. Eu não usaria esta fragrância, mas se gosta deste tipo de coisas e está preparado para pagar por ela, este Evody é um Pi mais refinado e ligeiramente mais duradouro. Não é para mim.

Esta é a primeira fragrância que experimento de autores imaginários e tenho algumas ideias pré-concebidas sobre o que vou obter deles. Bem, TC&TC confirma-as. Imediatamente me vem à memória as fragrâncias estranhas mas singularmente interessantes de 4160 Tuesdays. Penso que é a nota de "feno" hippificada aqui, mas faz-me pensar em envelopes castanhos ou naquele papel de açúcar áspero que se costumava receber quando se era miúdo na escola. Juntamente com isso, há notas de topo de limão afiado e uma aproximação fumada de couro e madeiras. Parece que é encontrado um equilíbrio entre eles à medida que seca, mas certamente não na abertura, que serve apenas para ter um impacto de soco no estômago. Isto melhora à medida que seca, o limão é menos acentuado e o feno assenta num aroma de pele amadeirado, um pouco como o vetiver, com notas de patchouli e tabaco (bem, mais como cinzeiro), suavemente fumado e semelhante a alcatrão. Pessoalmente, não gosto e não consigo compreender o desejo de cheirar assim, mas... é "mau"? Bem, nem por isso. É mais ou menos bom e uma composição estranha feita apenas para o efeito. Estou ansioso por trespasser e bulls blood.

Adorei esta fragrância. Logo à partida, é um almíscar floral frutado da mais alta qualidade. Sugestões de jasmim doce e íris com a qualidade mais verde e floral do jacinto, mas nunca dominante. No entanto, o tema principal que sinto é mais frutas, ananás, almíscar e, mais tarde, madeiras. A base é mais quente com toques de âmbar e o patchouli aparece mais forte no drydown. Este é um perfume de verão perfeito e estou surpreendido por ser "para mulheres" porque me agrada muito. O desempenho também não é mau para este tipo de perfume. Accento é um bom material da Xerjoff e bastante diferente dos outros deles que já experimentei. Também sou um otário para o ridiculamente opulento frasco de veludo roxo e a pesada rolha dourada da Xerjoff. Um bom esforço.

Já há muito tempo que estava à espera de experimentar o Jeke... demasiado tempo! Sinceramente, pensei que estava a ser alvo de uma conspiração, em primeiro lugar, foi difícil encontrar uma amostra (seria a única casa de sono fora de stock) e quando acabei por encomendar uma amostra à Luckyscent, não a incluíram na minha encomenda! (não que eu esteja a desvalorizar a Luckyscent, eles prestam um excelente serviço na maioria das vezes). Pensei que estava destinada a nunca experimentar este, mas consegui obter uma amostra durante o fim de semana e uau! Uau... de uma forma má (para começar) a abertura é atómica!!!! O sumo mancha a pele com um ataque pesado e esfumaçado de resinas, o patchouli mais escuro e fumo da floresta. É quase demais até para mim e eu estava a antecipar que o Jeke seria uma espécie de Santo Graal. Faz-me lembrar as fragrâncias le labo Oud e Patchouli (de que não gosto), tão oleosas, fumadas e escuras. Depois acalma-se e torna-se mais agradável. Depois Jeke seca corretamente e torna-se uma verdadeira fragrância "uau!". Era isto que eu estava à espera das notas. O que eu adoro é o benjoim e o labdanum, tão acentuados mas suaves ao mesmo tempo, e este é um exemplo de qualidade superior. O benjoim é como um âmbar de livro de biblioteca empoeirado, mas sem qualquer suavidade de baunilha, apenas cru e não adulterado. O fumo mantém-se, mas é muito suave, transformando-se numa espécie de tabaco de cachimbo e patchouli, é tão espesso e denso como se poderia imaginar, mas fica muito próximo da pele, para além de ocasionais lembranças. As conclusões são que, de facto, acho que Jeke é uma fragrância soberba e não totalmente inesperada, mas ainda não vale a pena acrescentar à minha coleção. Tenho de dizer que prefiro o fumo de pinho de Norne e isso é estranho porque sou completamente fanático por resinas. Se o truque (ou nicho) da Slumberhouse são fragrâncias fumadas, escuras, invulgares ou intransigentes, o que sem dúvida é o caso, então estou mais do que satisfeita com o efeito que obtenho com o Norne.