Agora fiz todas estas críticas pela ordem errada! Consegui escrever uma muito aprofundada para o Cuir de Russie e depois apaguei-a para nunca mais a ver. Essa foi a minha primeira e muito positiva experiência com o Chanel Les Exclusifs, não sei porquê mas estava com medo de experimentar este. Acho que pensei que podia cheirar a Serge Lutens Cedre por alguma razão bizarra... fiquei um pouco chateada porque afinal era uma criação de Sheldrake. Graças a Deus que não era, a abertura é muito limpa e sappy, aldeídos verdes mas com uma especiaria instantânea. Eu diria zimbro e cipreste em termos de notas aqui listadas e poderíamos ser enganados ao pensar que se trata de um perfume amadeirado fresco muito leve. Depois, nos minutos seguintes de desenvolvimento, surge um vetiver fumado muito concentrado. Isto seca tudo e, combinado com o maravilhoso toque de especiarias do sândalo, faz com que o vetiver seja extremamente refinado e esteja ao nível dos melhores que já cheirei. As comparações com Encre Noire são óbvias como referência de qualidade etérea e terrosa. Penso que a principal diferença é que Sycomore não revela a sua mão tão rapidamente como EN e, como tal, desenvolve-se de forma ligeiramente diferente. Esta é uma boa fragrância.

Não tenho a certeza se já analisei este, mas em todo o caso, revisitei o Sycomore EDT na última semana, pois sinto que é um dos Les Exclusifs mais populares, mas um dos que menos conheço. É um vetiver! Isso não será um grande choque para aqueles de vocês que estão a ler uma crítica sobre o Chanel Sycomore e eu odeio implicar com o crítico anterior (abaixo) porque é um pouco idiota, mas eu sou um idiota, por isso está tudo bem e perfeitamente no seu carácter, por isso eu diria que comparar este perfume com o Encre Noir é bizarro, para dizer o mínimo. Esta interpretação fresca de zimbro do vetiver está a um milhão de milhas do sombrio, melancólico... não, da miséria abjecta do Lalique, e dizer que são "vibrações" diferentes é um eufemismo. O Encre é brilhante para o que é, sobre o dia mais sombrio que se possa imaginar, estou a falar de Manchester húmida! Mas a sua construção é tão rudimentar, com Iso E e acetato de vetiveryl e pouco mais, e enquanto Sycomore EDT é aparentemente simples também, a sua principal diferença é que se sente vivo, sente-se arredondado como um bom Chanel deve ser, e mesmo que este seja um dos Chanel's menos quintessencialmente "Chanel" que eu poderia referir, e nem sequer traz nada de novo para a mesa em termos de ideias de composição de vetiver, nem eu gosto particularmente deste estilo de fragrância de um ponto de vista pessoal, tenho de dizer que é um perfume extremamente bem feito e satisfatório.

Uau! Esta é uma fragrância sem compromissos. Em vez de ser morno, este material é positivamente quente! Um âmbar agressivo, suavizado e feminizado com notas florais, mas vamos ver se nos entendemos, esta é uma fragrância de resina forte e balsâmica. A sua intensidade é quase como um xarope, abrindo com uma sensação oriental especiada e um sopro de pó. Tem um pouco do estilo antigo de benjoim direto, Bain de Caron, juntamente com uma tuberosa mais elegante, que é proeminente na abertura e se desvanece na secagem, mas que para mim é um grande elogio para o acorde de âmbar. A tuberosa é uma daquelas coisas que eu adoro/odeio, mas neste caso só apanho a coisa boa. A doçura é mais parecida com o labdanum do que com o olibanum mas, de qualquer forma, é proeminente em todo o conjunto... outra coisa de que gosto. Há uma cremosidade de sândalo aqui também, talvez aparecendo mais na minha pele e conspirando com o acorde de âmbar novamente para intoxicar. Vejo-o como uma fragrância floriental que consigo compreender que algumas pessoas considerem unissexo e, francamente, eu conseguiria fazê-lo. Dito isto, faz-me lembrar completamente uma espécie de mulher confiante, sexy e mais madura? Por esta associação, na minha mente, eu não poderia usá-lo, mas tenho a certeza que me sentiria atraído por uma mulher que o usasse. É um pouco mais atrevido do que o tipo de perfume que a tua mãe poderia usar, gosto de pensar mais num tipo de puma libertada a usar Halston Amber Woman. Também não é uma piada em termos de desempenho... aplica-se de forma agradável e forte, não dura muito tempo mas projecta-se muito bem durante um bom par de horas antes de recuar para um aroma de pele suave. Atualização: A minha namorada tem estado a usar amostras deste produto nos últimos dias e parece-lhe muito tuberoso, especialmente no início.

Serei honesto... Eu comprei essa fragrância por impulso e agora não tenho 100% de certeza sobre ela? John Varvatos é uma marca raramente vista no Reino Unido até agora, irônico que uma semana depois de voltar dos Estados Unidos (onde vi essas coisas por toda parte e não experimentei) acabei comprando uma fragrância JV em casa. De qualquer forma, eu não sabia nada sobre a marca, exceto por críticas mistas aqui e consegui adquirir 5 (4 minis) e esta devido ao fato de que gostei bastante do lote. Dark Rebel parecia, à primeira vista, ser uma fragrância muito interessante, escura, com um aroma defumado e uma leve borda misteriosa, se não fosse um nome um pouco bobo. A abertura é de madeiras de ébano super escuras, tabaco, couro e estirax que, para o meu nariz, tornaram isso muito atraente. Uma qualidade animal crua envolta em rum especiado e uma forte nota de canela que rapidamente se transforma em um coração de alimento mainstream familiar. Tenho que admitir que este é um caso clássico de uma fragrância realmente medíocre disfarçada de algo bastante único e especial nos primeiros 10 minutos. É uma pena, porque eu realmente prestei atenção e notei Dark Rebel. Não é um desastre, embora a fragrância que fica na pele seja um açúcar, Captain Morgan, que está presente durante todo o tempo, mas de alguma forma cheira um pouco barato em comparação com aquela abertura caótica. Em resumo, 'Abertura de nicho, secagem de designer.' O desempenho é médio, beirando o lado fraco, mas sabe de uma coisa??? Não estou desanimado porque essa fragrância te leva a uma jornada, embora seja uma jornada curta e um pouco decepcionante... mas uma jornada, ainda assim.

Vamos ignorar duas coisas por um momento... Primeiro... que esta é uma fragrância da Bond No.9 e, como tal, bastante cara. e segundo... que cheira como muitas fragrâncias frescas que já cheirou antes. Talvez eu seja um pouco tendenciosa, uma vez que experimentei este perfume na loja da Bond No.9, que fica quase diretamente no final da High Line, pouco depois de desfrutar de um passeio solarengo pela mesma. A propósito, a High Line é uma ideia verdadeiramente fantástica e algo que mais cidades com linhas de comboio elevadas semelhantes deviam adotar, se puderem. O que notei foi que havia muitas ervas resistentes em vez de plantas com flores coloridas e delicadas. (embora haja algumas, claro). De qualquer forma, a fragrância abre com uma explosão de frescura e citrinos. Tenho de o dizer... Gostava de sentir ruibarbo nesta fragrância mas, infelizmente, não sinto. Os vendedores garantiram-me que havia tulipas e, sem ser específico, diria que há um aroma floral não doce. O jacinto está absolutamente presente e não é algo que me agrade muito quando é pungente, mas aqui dá uma qualidade herbácea "molhada" agradável. Tem de ter uma base amadeirada para assentar e aderir, tenho a certeza que está lá mas não a consigo detetar. Talvez se esteja a perder num almíscar floral limpo, que é verde e agradável até ao final amargo do drydown. Gosto do facto de esta fragrância ter sido pensada em relação à linha alta e, apesar de, no fim de contas, cheirar a um perfume verde/floral genérico, a qualidade dos ingredientes continua a ser evidente para mim. O desempenho é bom e projecta-se subtilmente, desde que não se enlouqueça com a aplicação. High Line é um perfume adorável, mas não é um perfume para mim e não é algo que eu gostaria de adicionar ao meu guarda-roupa.

Tenho de dizer que na loja este foi um sucesso imediato para mim e depois de ter usado uma das amostras que recebi, a minha opinião não mudou muito. Esta é uma bebida decente e consigo perceber porque é que teria um apelo de massas (lembro-me de o vendedor me ter dito que era um best-seller), uma combinação de madeira fresca/cítricos muito bem misturada que não pode correr assim tão mal. O que pode fazer é ser insignificante em relação a muitos perfumes de marca que têm o mesmo objetivo e, mais uma vez, penso que não o faz. Isto deve-se ao facto de haver aqui uma qualidade percetível a partir de um zimbro fresco e depois de uma abertura vagamente tropical que é rapidamente complementada com um pouco de secura de cedro e até mesmo uma sugestão de bétula que eu penso que vem de um núcleo de vetiver. Quando digo "vagamente" fruta tropical, refiro-me a uma nota precisa de ananás, que em nada me faz lembrar o Aventus. Já que parece ser um ponto de discórdia (certamente com o crítico abaixo), Scent of Peace estranhamente faz-me lembrar Aventus, mas não porque cheira remotamente de forma semelhante, mas simplesmente porque parece estar direcionado para o público preppy que quer um perfume de designer usável, mas procura algo ligeiramente mais exclusivo. Este poderia muito bem lembrar-me o cheiro de Bleu de Chanel, mas acho que este é mais fresco e mais adequado para mim. Sim... Bond No.9 tem uma fragrância que eu definitivamente usaria aqui quando este secar até ao fim, tem um cheiro muito masculino e funciona bem com a minha pele, o desempenho é bom e para o preço, perfeitamente aceitável. Atualização: Sim, eu disse que isto me fazia lembrar o Aventus mas não cheira a ele....errrr... sim, a razão pela qual me faz lembrar o Aventus? Porque de facto cheira um pouco a Aventus. Só durante a primeira hora, mais ou menos, e nem de perto nem de longe tão intenso/fumado ou parecido com ananás. Tenho de dizer que este é um uso supremo, gostei imenso do seu cheiro suave ao longo do dia. Depois, um novo aspeto, um tipo de sândalo frutado/cremoso que nunca tinha detectado antes na base. Faz-me lembrar o Donna Karen Fuel for Men/Aventus e algo mais... pode ter a certeza de que o perfume da paz tem mais dimensões do que esperava... e eu até o quero.

Wall Street evoca imagens de Gordon Gekko ou de idiotas dos anos 80, vestidos com fatos Valentino, a snifar cocaína e a falar para telemóveis de tijolo com uns grandes paus de borracha a sair do topo, ao verdadeiro estilo Patrick Bateman. O truque da Bond No.9 de dar aos seus perfumes nomes de partes da cidade de Nova Iorque é algo que adoro na marca. Tenho um verdadeiro fraquinho por Nova Iorque, mas não associo um perfume aquático brilhante e arejado ao mundo agitado do distrito financeiro. Poder-se-ia argumentar "afinal, a que cheira uma rua ou um bairro?", o que é um argumento justo, mas, para além de estar bastante perto da água, não percebo a ligação com Wall Street? Eu diria que, onde quer que estejas em Manhattan, estás muito perto da água... até mesmo no meio! Enfim... Palavras como "Aquático?", notas como pepino? Isto não me inspira confiança nenhuma. O pepino é um cheiro maravilhoso, natural e sumarento, mas em termos de perfume é normalmente muito acentuado e coagulado com amêndoa cremosa, baunilha, tonka ou sândalo, etc... que para mim o tornam nauseabundo. Este é diferente... não tem um cheiro exato mas é fresco e funciona muito bem no ambiente aquático. Eu sinto uma pitada de Sel Marine, semelhante à brisa salgada do mar, sem nenhum dos elementos horríveis ou protetor solar. É tão vagamente salgado, um tempero perfeitamente bem tratado e pode ser devido a algas marinhas ou, menos provavelmente (mais bizarro), devido a pistácios! É mais uma bebida exótica refrescante, frutada e ligeiramente metálica à beira-mar. Há uma nota de laranja amarga mais seca, com certeza, e cítricos amorfos e vetiver óbvio. A base que seca também é quente com um sopro de almíscar branco leve, mas ainda assim bastante metálica, o que é bastante anómalo. Este é um bom perfume da Bond No.9... um bom desempenho, unissexo mas totalmente à vontade com este homem e até com uma inclinação masculina. Para mim, este é melhor do que o muito agradável Creed Millesime Imperial (que parece ser uma comparação digna) devido ao facto de ser mais interessante. O desempenho é bom e eu gosto muito do cheiro... polegar para cima para Wall Street.

Votei "Gosto" neste mas, francamente, é apenas porque é um cheiro agradável e não um perfume verdadeiramente fantástico. Se conseguir ultrapassar a abertura frutada e a qualidade incrivelmente semelhante a um champô que domina toda a experiência, há algum mérito. A abertura é uma mistura de frutos silvestres que é super feminina e cheira EXACTAMENTE ao champô de mais do que uma das minhas amigas. Depois, a combinação de peónia branca/magnólia, limpa e em pó, que é o coração desta fragrância. Eu diria que é uma base sintética quente de âmbar quando seca, mas ainda assim o pó frutado/floral dominante. Para mim, o ponto alto é a Hera. Sim, é possível detectá-la e, honestamente, essa é a graça salvadora de Sag Harbor (embora desapareça após cerca de uma hora) e evita que este perfume seja apenas barato ou uma festa de chique total e, na verdade, faz-me lembrar a Carthusia ou outra casa italiana que usa este aroma verde e herbáceo contra o pó irritante de uma base moderna. Infelizmente, este vai sempre vencer e não há maneira de eu ser um perfume como este. Ainda bem que, depois de a minha patroa lavar o cabelo, o cheiro não dura muito tempo, quanto mais se ela aplicar uma fragrância que é muito semelhante. Algumas pessoas vão adorar este perfume e boa sorte para elas. Como já referi, penso que tem algum mérito como fragrância de preço elevado... mas não para mim. Atualização: Esta é uma fragrância muito duradoura, que se extingue até à pele, mas com uma longevidade muito boa.

Ok, eu nunca experimentei Windsor e estive tentado a comprar uma amostra estupidamente cara antes, só para ser um dos poucos privilegiados que sabem qual é toda a agitação? Estou suspeitando, como muitas, muitas pessoas que estão sentindo Royal Mayfair pela primeira vez e tendo suas esperanças de um santo graal frustradas, porque realmente não é o que eles esperavam que Windsor fosse. Bem, eu concordo. Embora eu possa estar errado... Isso pode ser uma pálida imitação em comparação, mas até mesmo o assistente de vendas foi rápido em dizer que era um doppelganger de Windsor, então que conclusão eu devo tirar? Bem, apenas com base na fragrância, instantaneamente cheira a Creed. Não tenho certeza se consigo colocar em palavras o que quero dizer com isso... mas tenha paciência comigo. Acho que é a abertura de zimbro/cítricos que é fresca e revigorante de uma maneira realmente boa. Então há um leve refrão de pinho herbal que se assentou na minha pele para um coração de rosa muito diferente. Eu digo 'diferente' porque não é escura ou espessa em perfume ou doce ou algo assim, mas mais como uma nota de rosa refinada da Penhaligon's opus 1870. No entanto, isso não é toda a história e eu deliberadamente comecei a falar sobre o que considero ser o 'acompanhamento'. O principal culpado (dependendo de como você vê isso?) aqui é o eucalipto que permeia cada camada deste perfume de cima a baixo. Na verdade, achei que era uma nota bastante interessante e sutil, não opressiva, mas posso absolutamente entender a aversão e as conotações negativas associadas a ela. Doces de tosse de mentol, cheiros baratos de menta e, juntamente com o pinho, produtos de limpeza de banheiro baratos. Felizmente, acho que é tratado de maneira bastante tática nesta composição e não ultrapassa esse território, mas em vez disso, caminha por uma linha tênue de apelo questionável, mas com certeza aqueles que amam, vão reverenciar essa qualidade como algo que a distingue de outras fragrâncias e, na verdade... faz. Minha namorada odiou este. Eu, no entanto, gostei de Royal Mayfair, minha crítica menor seria que é um pouco fraco e sem brilho. Acho que uma base de madeira profunda e um drydown não teriam sido mal vistos. Em vez disso, você obtém uma fragrância que nunca realmente decola, mas entrega algumas ideias olfativas raramente (se é que alguma vez?) vistas. Afinal, eu diria que é isso que procuro em uma fragrância, então não posso criticá-la nesse aspecto. Royal Mayfair certamente não é uma reinterpretação de conceitos desgastados e cansativos, (bem... talvez um de seus próprios?) pelo que deve ser elogiado e receber algum crédito. Durou razoavelmente na minha pele, mas acho que pelo preço você pode se sentir enganado por qualquer coisa que não seja a força de um "beastmode". Eu gostaria de experimentar isso adequadamente e dar uma avaliação melhor, porque meus pensamentos instantâneos foram que eu não usaria, mas tenho a sensação de que pode ser uma fragrância que cresce em você.

Não é uma marca com a qual eu esteja tão familiarizado. Já experimentei vários produtos da Sisley, mas costumo deixá-los de lado, assim como faço com a maioria das marcas "apenas para mulheres". Eu sei, eu sei que deveria ser mais aberto, mas gosto um pouco dessa restrição, já que o mercado é grande o suficiente sem precisar experimentar tudo que aparece. No entanto, Soir d'Orient é diferente; achei que deveria comentar sobre uma fragrância bastante atraente. Digo isso porque está disponível em lojas de departamento, mas tem aquele toque de nicho levemente do Oriente Médio. Digo 'levemente' porque isso está firmemente no campo seguro, moderno e ocidental, mas com uma referência ao oud e ao incenso, que instantaneamente chamaria minha atenção (se eu fosse uma mulher). Sim, digo isso porque, no final das contas, ainda é uma fragrância floral bastante feminina, não excessivamente rosada e com um toque de pimenta e resina, além de uma base de madeiras. Só acho que é um pouco sem alma e genérica; a garrafa é linda, embora um pouco enganosa, lembrando-me de Armani Privé ou aquelas combinações de oud/rosa em ouro/preto da alta classe. Infelizmente, não entrega o que promete. Portanto, realmente não há nada que a destaque de uma série de orientais interessantes, mas ainda é um perfume agradável. Se fosse um pouco mais ousado e defumado com o incenso, eu poderia até usá-lo.

Muito simplesmente, este é o mais doce que se pode obter naquela vibração de couro aproximada que muitos perfumes procuram na veia do couro Tuscan de Tom Fords, etc... Recentemente, em resposta a um tópico do fórum, discuti longamente os méritos destas fragrâncias de couro e as diferenças subtis entre elas. Apesar de começar com bastante couro, este tende a seguir o caminho do couro AdP e adoça-se rapidamente. Não me interpretem mal, este é um excelente perfume e a um preço incrivelmente barato, uma óptima alternativa ao TL e similares. Não tem a riqueza ou densidade dos couros de nicho de longa duração e assenta muito mais rapidamente num aroma de pele, projectando-se apenas suavemente. No entanto, consigo viver com isto porque o desempenho continua a ser muito bom e agarra-se à roupa de forma implacável. A Monotheme produziu alguns aromas fantásticos a preços que não se pode negar que são uma pechincha.