Gosto de tentar manter um relacionamento saudável com os assistentes de vendas locais e, nesta ocasião, By the Fireplace fez com que eles sentissem uma compulsão de me chamar, animados para me mostrar o que tinham a oferecer. Acho que pode ser porque eles pensaram que eu ficaria impressionado com o conceito, mas, na verdade, estou um pouco desinspirado por "vibes defumadas", apenas porque parece ser algo bastante na moda no momento. By the Fireplace começa com um sabor amadeirado e defumado e uma doçura instantânea. É um cheiro muito de nozes, muito parecido com o de castanhas assadas, mas não tão preciso e, portanto, não tão agradável. Há uma dica de cacau ali também e talvez um pouco de xarope de bordo com um toque de terra? Eu gosto, não me entenda mal, e por um momento na abertura pensei que poderia se inclinar para algo mais salgado, como melaço ou molho BBQ que senti recentemente e o nome me escapa. (Autores imaginários talvez?) De qualquer forma... By the Fireplace mantém a doçura enquanto a fumaça diminui e seca para algo interessante de tonka/woods. Eu odiei desapontar os assistentes que pensaram que isso seria perfeito para mim, e é, mas talvez meus gostos tenham evoluído além disso? Talvez eu tenha muitos perfumes defumados e esteja procurando algo um pouco diferente? O júri ainda está em dúvida, mas vou tentar novamente e certamente vale a pena cheirar porque há individualidade ali. Para alguém que gosta da justaposição da doçura com notas amadeiradas e defumadas. O desempenho foi ok, a defumação dura bem na secagem e projeta bastante bem na primeira hora ou duas, mas inevitavelmente se torna um cheiro de pele bastante rápido em mim. Atualização: Usei isso novamente outro dia e é algum tempo depois da minha primeira experiência com ele. Tenho que dizer que me sinto exatamente da mesma forma. Temas e dicas interessantes na abertura defumada, mas depois uma secagem de tonka um pouco desinspiradora, mas ainda gosto de By the Fireplace no geral. Um comentário notável é que achei que o desempenho foi muito melhor do que eu lembrava, um dia decente foi alcançado.

Quem diria, não é? Que eu iria adorar uma composição baseada em rosa e mel? Mas eu adoro!!! Não me interpretem mal, eu até gosto dos dois à sua maneira... mas juntos? Estava a temer isso. Não precisava de me preocupar porque estava nas mãos seguras de Guerlain e Francis Kurkdjian. (Tendo dito que FK fez o horroroso pour Le soir usando demasiados produtos de abelha, mas isso é uma questão de gosto pessoal). Rose barbare é apenas isso, principalmente uma rosa muito bonita, semi-escura e alcoólica, mas não excessivamente poderosa, com um equilíbrio perfeito de mel. Uma pitada de patchouli apenas para o enraizar numa vibração mais espessa e terrosa à medida que seca, mas novamente com total moderação. A abertura pareceu-me bastante feminina, não datada, mas algo que uma senhora mais madura poderia usar, talvez? Quando digo isto, não pensem que estou a excluir os homens desta experiência, porque o RB é um perfume muito forte e ousado que pode facilmente ser percebido da forma oposta. De facto, o toque seco em mim é muito amadeirado, sensual e quase masculino. Mais uma vez, uma coisa boa e com classe.

Parece-me que se a nota de pastilha elástica não estivesse presente esta seria uma fragrância meio decente. Infelizmente, é o domínio deste elemento sintético e doentio e a falta de delicadeza das outras notas que fazem do EaB uma desilusão. Cheira-me a uma espécie de ligeira vibração de incenso e a algo que cheira a um par de incensos da série CdG na abertura, mas depois desce rapidamente. Brinquei com a ideia de um cheiro a pastilha elástica e, francamente, não quero cheirar assim. Muitas outras fragrâncias conseguem este efeito por engano (imagino?) em vez de o abraçarem como este faz. Isto é ainda mais irritante do que o James Heeley Bubblegum chic, que é pelo menos poderoso, uma bênção disfarçada pelo facto de o EaB não durar muito tempo. Há que tirar o chapéu aos Etat Libre d'Orange por pensarem fora da caixa. É que, por vezes, o que está dentro da caixa serve perfeitamente. Desta vez, ultrapassaram o seu próprio limiar de peculiaridade para mim.

Esta foi a minha primeira avaliação (escrita há muito tempo mas não publicada por alguma razão??) de Roja Dove e Aoud foi boa, mas depois de ter experimentado a gama sou um pouco fã destas fragrâncias. Bem, bem, bem, bem, fragrâncias Roja Dove! Hipnotizadas e criticadas em igual medida. Vou tentar chegar ao fundo da questão e, espero, trazer alguma clareza aos procedimentos. Só experimentei dois desta linha exclusiva e o Aoud foi o primeiro. A razão pela qual não me apressei a pôr a caneta no papel (ou o dedo no iPhone) para documentar a ocasião importante tornar-se-á evidente. O frasco de amostra tinha um aspeto extremamente convidativo, contendo uma gosma âmbar espessa, oleosa e escura. Assim que o experimentei na minha pele, senti um aroma esfumaçado de Oud amadeirado que lembra as fragrâncias de inúmeras casas, mas Zerjoff veio à mente devido a uma qualidade distinta de "diesel". Isto é apoiado por notas de resinas e pequenos florais que aparecem. É agradável... muito agradável. Cometi o erro de pensar que o Aoud era uma coisa adorável que transpirava qualidade mas era linear e, de alguma forma, sem profundidade para além do grande Oud e do labdanum. Só agora que o experimentei algumas vezes é que consigo apreciar as complexidades subtis, o que quase me faz querer repensar e revisitar várias fragrâncias, para ver se mudo de opinião sobre elas. Como já disse, experimentei o RD Aoud há algumas semanas e não pensei muito nele desde então, até o ter dado à minha namorada para o experimentar. Ela adora orientais fortes, Ouds, bem como florais bastante femininos, por isso é bastante completa. Talvez eu não devesse ter-lhe dado qualquer conhecimento prévio sobre a fragrância, mas decidi dar-lhe uma rápida biografia da Dove e o preço deste sumo. A reação dela foi louca! Ela não se fartou de ouvir este perfume. Aborreço-a com todo o tipo de fragrâncias diariamente e, normalmente, as reacções são bastante blasé, mas esta provocou uma GRANDE reação. Fiz então algo que nunca faço, depois de experimentar uma fragrância. Comecei a olhar para outros avaliadores no YouTube, etc... só para ver o que se passava. Deparei-me com um tipo que parecia muito equilibrado e conhecedor de perfumes e do processo de perfumaria em geral, que estava a dar as suas opiniões. Devo dizer que a sua descrição "Cigarros Newport velhos e o perfume feminino mais barato da farmácia". Não percebo? Dizer que esta fragrância não dá NENHUMA pista sobre a qualidade dos ingredientes utilizados, mostra uma falta de compreensão fundamental sobre o perfume. Independentemente do que pensamos da composição ou dos nossos gostos, temos de dar crédito onde ele é devido. Apreciei o seu ponto de vista sobre a utilização dos "melhores ingredientes" e o que as pessoas querem dizer com isso e "Consegue cheirá-lo?". Achei que ele estava a perder um pouco o truque ao assumir que as pessoas pensam que "ingredientes de alta qualidade" significam "naturais" e depois continuar a afirmar que a Amouage utiliza facilmente sintéticos. Bem, a verdade é que a maioria das casas o faz, independentemente do preço, e penso que é um pouco paternalista assumir que os outros "frag heads" não sabem disso. Quando digo que algo cheira a "sintético" não o quero dizer no sentido literal, o mesmo se passa com "barato" ou o que quer que seja? É difícil de explicar e fica para outra altura, talvez? A questão é que Roja Dove Aoud é um perfume muito opulento e forte que cumpre o que eu esperava. Quem estiver à procura do Santo Graal das fragrâncias ficará provavelmente um pouco desiludido porque o preço elevado e a exclusividade não garantem nada. Aoud é muito, muito bom... até mesmo ótimo para mim. Não é de modo algum original ou inovador e se acha que vale o dinheiro, então bom para si, há uma tonelada de fragrâncias para comprar antes que esta figure na minha lista....mas eventualmente acho que sim. Grande projeção no início, grande longevidade como seria de esperar.

Amor à primeira cheirada!!! Que fragrância!!! Sinto-me um pouco vulgar ao tentar descrevê-la, mas aqui vai. Há definitivamente patchouli aqui e isso pode explicar a vibração de chocolate. Também tenho um cocktail de elementos de incenso doce e balsâmico de ladnaum, Myrrhe, opoponax, praticamente tudo o que adoro. O Oud está presente, mas não tão proeminente no início, mas aparece cada vez mais forte no drydown, que é sublime. É uma mistura interessante de Carner cuirs, jubilation 25, Afgano negro, Duro, Myrrhe imperial, bois noir mas com o patchouli de Hindu grass. Esta fragrância pode até ultrapassar algumas das minhas favoritas de todos os tempos, Pardon é simplesmente uma revelação, brilhante e algo que eu usaria num piscar de olhos. Apesar das vagas semelhanças em toda a linha, quanto mais descobrimos sobre o perfume, mais refinamos "exatamente" aquilo que nos agrada. Pardon cumpre-o... o que não consegue fazer é recapturar o entusiasmo ou a sensação de descoberta da primeira vez que cheirei certos tipos de perfume, mas faz uma boa tentativa. Por algum estranho milagre, Pardon não é assim tão forte... sim, ouviram bem. Claro que é forte, é um perfume Nasomato pelo amor de Deus, mas na minha experiência não é tão forte como o Black Afgano ou o Duro. Uma fragrância de topo sem dúvida e tem aquela assinatura Nasomatto.

Imediatamente ao meu nariz é um início brilhante que agrada bastante ao público, certamente que gostei! A estranha mistura de elementos que é uma assinatura das criações ligeiramente loucas mas inovadoras desta casa. Esta justaposição de uma abertura ligeiramente verde, quase aldeídica, que assenta numa espécie de vetiver mas com uma baunilha em desenvolvimento por detrás, não deveria funcionar mas funciona. A primeira coisa em que reparei quando assentou foi na natureza resinosa e de verdadeira qualidade, a mirra e o opoponax criam um toque medicinal mas misturam-se bem com um elemento gourmand cremoso e de nozes. Eu descreveria as notas de topo como "primeiro plano" porque assim que se faz zoom no coração da imagem, o tema principal da baunilha resinosa, obriga-nos a recuar ligeiramente e revela algo mais nítido (quase metálico) verde e fresco desde o início. Claro que é um pouco estranho (não estava à espera disso?) mas muito interessante à medida que se desenvolve. Este, como muitas fragrâncias Etat Libre d'Orange, simplesmente funciona! Fat electrician é para mim mais um perfume tridimensional muito bem executado. Tal como alguns dos seus outros perfumes, fiz uma crítica entusiasta mas ainda não tenho a certeza se gostaria de os usar regularmente... é uma coisa tão estranha... o foco é uma natureza caótica que é obviamente uma enorme contradição... para mim é Etat Libre d'Orange. Aprecio a arte, mas conseguiria viver com isso? Possivelmente não.

Sendo eu uma pessoa que chegou tarde à festa quando se trata de certas fragrâncias Hermes, não tenho conhecimento das alegrias da formulação original de muitas destas criações. Tenho de me contentar com aproximações modernas aparentemente pálidas que por vezes nem sequer captam a essência do original. Bem... estes originais devem ter sido algo de muito especial, pois adoro Bel Ami, Equipage e Rocabar nas suas novas versões! Rocabar é um perfume complexo de nozes e madeira que é totalmente masculino, mas suave nas bordas ao mesmo tempo. A mistura é suprema ao ponto de se tornar mais uma experiência singular do que uma viagem através de notas. Diria que se obtém praticamente um aroma linear mas rico do princípio ao fim e, para mim, esse é o sinal de uma verdadeira fragrância clássica. O cipreste e o cedro são perceptíveis flutuando numa base resinosa com um sopro picante clássico de cravo. Adoro absolutamente esta fragrância, soberbamente usável e com um toque de classe, mas nada vistoso, o desempenho foi bom... Excelente material.

Faço eco de muitos dos sentimentos expressos abaixo sobre esta fragrância e sobre Marly em geral. São todas fragrâncias excelentes, exceto algumas por razões de gosto, mas como qualquer casa, têm um estilo e este parece tender para o quente e oriental. Dei por mim preso entre este, Oajan e Herod (acabando por optar pelo Oajan) porque eram todos muito bons. Suspeito que, tal como com Oajan, segredos e nuances extra serão revelados numa inspeção mais aprofundada, não tenho dúvidas, mas mesmo sem essa perceção, apaixonei-me instantaneamente por Kuhuyan. Eu e o Helitrope não nos damos muito bem, mas esta é uma mistura deliciosa de amêndoa/vanilina/suede e madeiras... provavelmente a melhor forma de a descrever. As notas de coração são violeta agradavelmente floral e ligeiramente pulverulenta e a base é tonka e âmbar quente e novamente... provavelmente oud? Esta é uma verdadeira composição sem nada que ultrapasse os seus limites e, na verdade, tornando-a numa fragrância bastante suave. Estes elementos não me vêm à mente como sendo os meus favoritos, mas sem dúvida que funcionam em conjunto. A qualidade é boa, a longevidade é um pouco insuficiente, mas gostaria definitivamente de o experimentar novamente.

Para além de uma gargalhada infantil com o nome, esta fragrância tem muito para oferecer. Experimentei-o na Fortnum & Mason e fiquei impressionado com este sumo. Uma curiosa mistura de notas amadeiradas que abre com uma explosão de citrinos de lima e pimenta rosa e depois um corpo masculino de cedro, madeira guaic e vetiver. Não tenho dúvidas de que há oud aqui, mas eu diria que é mais uma mistura de madeiras complexas do que um perfume direto à base de oud. Esta é uma bela mistura de notas para criar um perfume muito usável que, sem me impressionar, é claramente de boa qualidade e durou bem na minha pele. Adoraria ter uma amostra e voltar a usá-lo corretamente, porque tenho a certeza que iria crescer em mim e passar de um gosto para um amor.

Bem, finalmente experimentei as fragrâncias de John Varvartos e, superficialmente, fiquei muito satisfeita com elas. Digo isto porque, de um modo geral, abrem de forma fantástica e depois desiludem imenso quando secam. Infelizmente é a mesma história com o Varvatos Artisan, mas talvez num grau um pouco menor. A abertura é uma clementina doce e sumarenta que é muito precisa e está obviamente a flutuar sobre uma base de notas amadeiradas e uma nota verde efervescente de gálbano. Tudo isto é muito agradável, mas depois começa a afastar-se deste aroma fresco e natural para algo ligeiramente mais floral branco, flor de laranjeira e uma pitada de gengibre. Isto é tudo nos primeiros 20 minutos e estou a pensar que Artisan é um pouco vencedor. Depois parece transformar-se num acidente de viação um pouco azedo após a nota de laranja/tangerina desaparecer. Folha de tomate é o que obtenho na minha pele... sim... uma nota esverdeada, ligeiramente metálica e misturada com um floral branco que, pura e simplesmente, não é muito agradável e é certamente um contraste em relação à bela abertura. O desempenho é bastante fraco (durando 2 horas, se tanto?) mas esta fragrância é interessante e a abertura é muito agradável, por isso, só por isso, dou um polegar para cima a JV Artisan.