Muito interessante, de fato, a D&G capitalizando a popularidade dos perfumes árabes. Um movimento astuto. Vamos torcer para que seja o duradouro 'The One' que muitos fãs desejavam e que o EDP não entregou.

A abertura é brilhante e fortemente doce de rosa, provavelmente aqueles citrinos e pimenta rosa dando-lhe um impulso doce. É um cheiro maravilhoso, não me interpretem mal, mas nos minutos seguintes o SW1X acalma-se e o meu pensamento imediato foi... Oh não... não mais uma composição Oud/Rosa pouco inspiradora (mas sem dúvida de qualidade) que é plana e não tem nada que a eleve. Culpado do pior crime no meu livro... ser demasiado pesado no elemento rosa. ...Mas como eu estava errado. Posso estar enganado ao pensar que, durante os primeiros minutos após a adorável doçura das rosas, se instala uma rosa forte e pouco mais. Depois, como que por magia, o oud/sândalo/safrão e toda uma série de outras coisas bonitas tomam conta da composição e esta torna-se bastante terrosa, em vez de empoeirada e doce. É instantaneamente uma reminiscência de Levantium e As Sawira de Penhaligon em que SW1X é uma mistura complexa de notas que actuam para acentuar o oud. A diferença é que esta criação de Bex London tem um truque final na manga. Depois de um uso poderoso e alegre, ele volta a ser bastante suave e, em seguida, na secagem profunda e profunda, um pouco daquele patchouli e o calor suave e ambarino contra a minha pele. Francamente, não acho que este perfume seja do agrado de toda a gente e, com tantas combinações de Oud/Rosa por aí, seria perdoado por não o ter em conta ou nem sequer estar preparado para lhe dar uma oportunidade. Para aqueles que o fizerem, no entanto, encontrarão uma fragrância muito bem elaborada, que é um pouco mais suja do que se poderia esperar. O meu respeito por François Robert aumenta com cada perfume que experimento.

Estou impressionado com este. A abertura foi muito fresca e algo que normalmente não detecto no primeiro segundo... é vetiver instantâneo, limpo mas cru e um toque de fumo. O EC2 tem notas que funcionam de forma espantosa umas com as outras, as notas de topo de citrinos e bagas de zimbro contrastam com a pimenta preta. Depois, o drydown é pura noz-moscada, cedro e vetiver. É soberbo e muito reminiscente do Lalique Homme Equus, mas um pouco misturado com o Homme original também. Este é um pouco mais refinado, como seria de esperar pelo seu preço mais elevado. Eu gosto muito desta composição, mas acho que pode ser um gosto adquirido para outros. Uma fragrância simples, fresca e amadeirada que recebe um polegar para cima de mim.

Esta é sem dúvida outra oferta de qualidade da Bex London. Interessante e turbulenta abertura de especiarias, algumas aqui listadas como pimenta rosa, cravinho, anis não são evidentes mas contribuem para uma sensação geral quente e resinosa que me deixou entusiasmado. No entanto, quando assenta torna-se ligeiramente amargo com uma nota bastante forte de rosa e almíscar. Há uma sensação quase gourmand que sugere patchouli cremoso, mas sujo, e florais secos. Por alguma razão, este não é o meu género, há qualquer coisa que me desmotiva e que não consigo identificar? Talvez seja o aparecimento da rosa a turvar o resto da composição. Talvez seja apenas o facto de este parecer menos focado do que alguns dos outros que experimentei. De qualquer forma, não é horrível, mas não é o meu género.

O meu respeito por esta marca e especialmente pelo perfumista está a crescer a cada perfume que experimento. A primeira coisa que me impressionou neste perfume foi o quão subtil e fácil de usar ele é... Muito ao meu gosto. Não que eu queira sempre que um perfume seja subtil, mas o SE1 tem um toque muito descontraído. Abre com um cítrico fresco e resina, eu não diria âmbar, mais como incenso fresco, afiado em vez de quente. No entanto, à medida que seca, torna-se definitivamente mais quente e o tempero de cravo, canela e pimenta. A base amadeirada de vetiver e até a madeira à deriva ligeiramente salgada e as algas marinhas dão um toque marinho muito ligeiro. Por ser um perfume tão discreto, pensei que a longevidade não fosse assim tão boa, mas na verdade ainda conseguia cheirá-lo 12 horas depois, embora muito discreto, não tinha desaparecido. SE1 tem o meu voto... gostei imenso.

Isto vai contra quase todos os meus instintos, mas quando se gosta de uma fragrância... simplesmente gosta-se. Este é o primeiro que experimentei desta coleção e o primeiro da casa e estou estranhamente impressionada. É perfeitamente descrito aqui (como não há muitos que o sejam) como um almíscar floral amadeirado. Para mim, a ênfase está no almíscar na abertura, que é forte mas não avassalador e apenas suficientemente ácido para ser interessante. Depois, o bouquet de flores variadas aparece, não que eu possa dizer especificamente, mas aparentemente freesia, ylang ylang e folha de violeta. Vou concordar com isso, consigo mesmo sentir um pouco da folha de violeta e estes são florais com os quais consigo viver. Depois há a base e não posso dizer que consigo detetar o oud, mas há algo ali que é amadeirado e que fundamenta todo este perfume. O meu primeiro receio era que fosse demasiado feminino, mas na verdade diria que se inclina para o lado machão do unissexo. O almíscar e as madeiras conspiram de facto para tornar este perfume muito fresco mas masculino, a sério. Ah, e antes que me esqueça, a primeira vez que experimentei esta fragrância na minha mão, não senti qualquer especiaria, mas ao usá-la logo na abertura, o W11 tem de facto uma nota de pimento picante. Parece dissipar-se rapidamente, mas talvez se mantenha e se combine com o almíscar para criar esta vibração muito masculina de lutador greco-romano que sinto neste perfume. Quanto mais seca e os florais se acalmam, mais gosto dele, não consigo pensar a que é que cheira, mas não é de forma alguma original. De facto, tem uma sensação muito antiga, como um Quorum despojado ou um Kouros menos animal... não consigo situá-lo. Gosto dele... e estou realmente surpreendido porque tinha algumas ideias pré-concebidas sobre estes aromas. A longevidade é boa e nota-se que é um produto de qualidade, mas podia ter um pouco mais de energia da secagem na abertura florida. Atualização; Riscar o disparate da "Longevidade é boa..."... A longevidade é lendária neste perfume. O perfume deixa de se projetar e diminui, mas não desaparece durante muito, muito tempo. A secagem é limpa mas ainda ligeiramente animal... Gosto mesmo muito deste perfume... quem diria?

hmmmm... Não é o meu género. Não sabia nada sobre esta fragrância ou sobre a casa antes de a experimentar. Tinha a suspeita, pelo sumo e pelo seu tom âmbar espesso, de que poderia ser algo pesado, e não me enganei. Esta é uma fragrância escura de patchouli que é temperamental e densa na abertura, ligeiramente queimada e emborrachada. Depois, uma enorme dose de cacau positivo, não patchouli mascarado de chocolate, mas a tentativa definitiva e deliberada de tornar esta fragrância num gourmand. De facto, à medida que seca e assenta, o cacau é o principal protagonista, com um toque adicional... uma qualidade animalesca que é potente e crua na abertura, mas que, mais uma vez, assenta num zumbido baixo demasiado rápido. Três notas distintas que, em termos de perfumaria, são de facto muito complementares e, para quem gosta deste tipo de coisas, Bond T é provavelmente uma fragrância muito boa. No entanto, por outro lado, os amantes de patchouli talvez se sintam alienados pelo toque achocolatado e os amantes de castoreum provavelmente desejarão mais poder. Não sei se é a minha mudança de gostos depois de experimentar tantas fragrâncias de nicho que têm uma base de patchouli, mas há aqui qualquer coisa. Ainda assim, eu não usaria este perfume e, depois de um início forte com uma forte projeção, o Bond T esmoreceu muito rapidamente.

Vamos esclarecer isso, acho que comparações com fragrâncias de tonka bean inferiores estão erradas porque a base de designer, quente e de baunilha que serve como tonka beans não é tão precisa assim. Guerlain Ideal é um exemplo primário disso... não se deixe enganar, a Dior tem uma fragrância de qualidade aqui, mais uma vez. Feve Delicieuse é de alta qualidade tanto em termos do elemento tonka quanto da baunilha que se abre de forma muito doce e eu acho que possivelmente exclui aqueles de nós que não têm um paladar doce e não são realmente fãs de gourmand. Felizmente, como acontece, eu sou... e eu amei absolutamente essa fragrância desde a primeira inalada. Eu estava usando perfume na época e, posteriormente, pedi à minha namorada para experimentar na pele dela e ver como ficava. Bem, a química realmente importa, mas na minha opinião não tanto assim, então interpreto o cheiro nela como seria em mim. Eu sinto um cheiro muito quente, alcoólico, de pralinê caramelizado que é reminiscente de Amaretto, embora seja estranho porque não há amêndoa, apenas um efeito vindo dos tonka beans com uma mistura maravilhosa daquela essência de baunilha dupla da Guerlain e um toque de cacau. Minha namorada realmente não gostou disso, aliás, era doce demais para ela e eu consigo entender o porquê, embora eu achasse que ela começaria a gostar à medida que amolecesse e secasse... mas não... ainda muito doce. Estou bastante convencido sobre essa fragrância, mas precisarei de mais testes para chegar a uma conclusão... vale a pena £165 por 125ml? Isso está nos olhos de quem vê, mas certamente está entre os melhores gourmands que já experimentei. Atualização: Depois de usá-la algumas vezes agora, posso dizer com segurança que a qualidade e o desempenho estão lá em cima. Tomei banho desde ontem e ainda consigo sentir vagamente um pouco da bondade da baunilha na minha pele. No que diz respeito a um gourmand doce, este é facilmente um dos melhores, é reminiscente daquela vibração de 'creme de baunilha' que eu sinto da linha Guerlain L'Art et la Matiere, mas este tem um desempenho ainda melhor em geral.

Quando a lua está na sétima casa... e Júpiter se alinha com Marte... ...Enfim, sim! Age of Aquarius é um perfume curioso que abre com um acorde floral muito fresco, doce e exótico. Na verdade, tudo o que consigo obter é cítrico, muita orquídea (o que é muito agradável) e um leve almíscar. Tudo isto tem uma frescura e notas verdes exuberantes. A secagem é amadeirada, mas ainda com o brilho da nota de orquídea e não o que eu consideraria uma nota tradicionalmente musgosa, mas poderia estar lá, já que o buquê brilhante é temperado de alguma forma? Eu gosto... é bom. Uma reserva é o facto de a abertura ser um pouco mais feminina, no entanto, seca e torna-se num perfume unissexo limpo. Eu usá-lo-ia, mas suspeito que muitos homens não o fariam. É sem dúvida uma experiência animadora e mais um ponto positivo para a Tokyo Milk, que está a revelar-se uma coleção muito boa. Deixem a luz do sol entrar!

Nunca tinha encontrado esta marca antes, por isso pensei em experimentar esta fragrância. É uma fragrância interessante, muito subtil e doce, com massas de baunilha a mascarar um tom amadeirado. É semelhante a uma fragrância que experimentei recentemente da Tokyo Milk, com madeiras sob a baunilha, mas não é que esta seja muito boa. Digo isto porque não se sente bem durante as primeiras horas, mas agora já mudou e estou a chegar ao que a fragrância provavelmente pretendia em primeiro lugar. Estava a dar voltas à cabeça e sabia que o cheiro era familiar, mas não o conseguia identificar. Finalmente consegui!!! Este é um Chergui muito mais moderado e ligeiramente confuso. Há um mel rico na secagem que só aparece depois de uma hora ou mais na minha pele. Algumas horas e um tímido aroma a baunilha, um âmbar ligeiramente resinoso que está perto da pele, mas ocasionalmente apanho um cheiro de mim próprio e é bastante agradável. Talvez eu esteja a ser um pouco duro com o desempenho do Old Bourbon porque estou bastante congestionado hoje? Não é uma má fragrância e eu devia apreciar o facto de este perfume ter uma nota de mel atenuada (que não é o meu cheiro preferido) e até gosto. No entanto, a amante de fragrâncias que há em mim só quer dizer "Comprem o Serge Lutens Chergui porque é muito mais forte e tem melhor desempenho!" e essa é realmente a verdade. Atualização: Em retrospetiva, este perfume tem um desempenho muito bom, ainda consigo cheirá-lo vagamente após 12 horas ou mais, mas penso que isso se deve mais à minha roupa do que à minha pele, mas mesmo assim. Não é mau. Atualização 05/11/21 : Adoro ler as opiniões anteriores e pensar como estava errada! haha. Alguns elementos da resenha acima estão mesmo certos, certamente a referência ao Chergui, mas isso é apenas uma parte da história e acho que é por isso que me sinto compelida a partilhar aqui mais ideias. As fases são de coco mergulhado em chocolate (para todos os meus amigos do Reino Unido, uma barra vermelha da Bounty), o que é muito atípico para o benjoim, mas o coco não é barato, é grande e volumoso, realista, fresco e estridente. Depois, é ligeiramente floral, âmbar, baunilha, e depois o efeito de honra do Chergui, talvez um pouco de cumarina, mas muito menos feno do que um chergui. Penso que é, na verdade, uma óptima fragrância em equilíbrio, e um perfume de baunilha (ish) que gostei bastante de usar.