O principal defeito deste filme é o desempenho... é mediano... o que não é mau, mas é dececionante, porque se desenvolve bem nas primeiras horas, levando-nos a uma falsa sensação de segurança e a acreditar que pode ter uma vida longa. Depois... pimba! Desaparece. É uma pena porque esta é uma das melhores fragrâncias "desportivas" que experimentei nos últimos anos. A abertura fresca e acentuada de tons cítricos e aquáticos, compensada com a subtileza herbácea do manjericão e da lavanda, depois uma tonelada de pimenta e quando a base amadeirada de cedro e almíscar começa a secar, esta é na verdade uma fragrância masculina muito bem concebida e não está a milhas do seu antecessor. Só para mencionar que este flanker é lançado apenas 28 anos após o original, certamente não esteve a ser feito durante todo esse tempo???? Bem, por muito bonito que seja, não vale a pena esperar, mesmo para os fãs de Loewe. Gostei dele, se tivesse durado, tê-lo-ia acrescentado à minha coleção para provar que as fragrâncias desportivas podem ser simples, refinadas e, acima de tudo, masculinas. Mas não é o caso, por isso não o farei.

Eu estava bastante ansioso por isso, mas infelizmente o Cedro não atendeu às minhas expectativas. A abertura tem um almíscar amadeirado pronunciado, mas assim que isso desaparece, e estamos falando de questão de minutos aqui, ele seca para um acorde muito semelhante à linha solo. É aquele cheiro resinoso e balsâmico que é bastante artificial e me lembra curativos, um cheiro medicinal bastante estranho com toques de lavanda fresca no topo. Parece horrível pela descrição, mas na verdade eu gosto muito, e possuo o Solo Platinum que é exatamente 'isso' durante todo o tempo, sem tentar ser amadeirado ou qualquer outra coisa que não seja. Eu acho que, no geral, isso é um pouco mais leve e fresco do que o Platinum, mas muito parecido com o original para ser realmente notável. Eu apenas considero um flanker sem sentido, uma pena, porque a textura da madeira na tampa da garrafa é ótima. A durabilidade é semelhante à do platinum, bastante boa e se fixa bem nas roupas (não que isso signifique muito).

Classe absoluta. Um poema de tom de notas aromáticas masculinas misturadas para cheirar como um homem deve cheirar. Para mim, as semelhanças com Azzurro pour homme ou Paco Rabanne ou inúmeros outros da época são óbvias, mas com uma diferença marcante, Roger & Gallet é simplesmente melhor comportado na minha pele. Eu acho que a mistura é perfeita para não ser "demasiado" nada. É a mistura habitual de formulações limpas, ensaboadas, picantes e recentes, embora falte o musgo de carvalho e o poder absoluto, L'Homme ainda é reservado o suficiente para durar bem e dar ao utilizador uma sensação agradável de limpeza e de corpo sem sufocar ninguém. Gosto muito dele.

Este é um típico aquático para mim, abrindo com notas refrescantes de tangerina e brisa do mar, a limpeza do cardamomo e do vetiver e o toque de especiarias e madeiras do cedro e da pimenta. Esta é uma boa fragrância que assenta muito bem... não é óptima... mas também não é para ser descartada de imediato. O desempenho é mediano, mas eu perdoo-o. Vale a pena dar uma olhadela como qualquer outro perfume fresco no jogo dos designers. Compre à vontade e poderá encontrar uma pechincha.

oooh isto é absolutamente mágico! Se alguma vez um perfume me atraiu, é este. Base doce, pegajosa, quente e balsâmica que nunca é enjoativa nem por um segundo. Depois, aquele delicado acorde frutado de cola, sim, é muito semelhante ao Dunhill Custom, só gostava de o ter descoberto mais cedo. É muito mais refinado do que o Dunhill e liberta notas complexas mais subtis. Eu também diria que é mais amadeirado e tudo em todos os melhores cheiros e a melhor coisa sobre ele....Baldesarinni Ambre dura muito bem. Esta é uma grande joia escondida de um perfume e suficientemente barato para não me sentir culpada por o comprar. Estou a comprar.

Este me pegou de surpresa, pois eu não tinha ideia de que o Colonia Club já havia sido lançado. Experimentei outro dia e tenho que dizer que estou extremamente impressionado com o cheiro desse produto. A AdP nunca será uma das minhas marcas favoritas, mas eles fazem fragrâncias sólidas e elegantes que abrem muito bem e eu gosto bastante. Eles parecem ter uma margem de manobra que eu não daria a outras casas por fazer da mediocridade uma marca registrada. De qualquer forma... Colonia Club tem uma abertura maravilhosamente fresca de cítricos, como você esperaria, mas com um toque de qualidades herbáceas verdes, lavanda, hortelã e um toque de flores brancas. Há um almíscar leve, e no coração uma nota de gerânio sob cítricos de longa duração, tudo isso conspira para criar aquela clássica fragrância do tipo fougère aromático, tornando difícil não gostar. O vetiver realmente aparece na secagem e é isso. O Club entrega o que eu espero da Aqua di Parma, finalizando com um desempenho médio, eu diria que, no geral, é mais um bom produto da casa. Acho que prefiro isso ao preto... colonia essenza?? é isso??? Os fãs da AdP definitivamente vão gostar deste, é muito difícil não gostar e eu realmente gosto do frasco verde.

Para o meu nariz, este é o Bond No.9 (a fragrância de assinatura auto-intitulada), com uma doçura ligeiramente tépida, acompanhada por notas de topo frescas e notas de base amadeiradas. Tenho de dizer que, como alguém que possui a versão Perfume da assinatura (basicamente a mesma que a original, mas mais forte e com a adição de Oud), não posso dizer que não gosto totalmente do cheiro. No entanto, há uma diferença crucial aqui e não é o que eu esperava (a adição de Patchouli) mas um cheiro claramente horrível. Eu tenho 4 frascos deste produto (obviamente não é uma amostra popular) e pensei que poderia ter sido uma reação ao invólucro de plástico. Sabe como é? Aquelas embalagens de rebuçados em que vêm as amostras. Tive dificuldade em retirar o frasco do invólucro e uma parte do corante caiu-me nas mãos e tinha um cheiro horrível a mijo. Pensei para comigo: "Espero que não seja o perfume! Infelizmente era. Sim, o patchouli de Nova Iorque cheira de facto às ruas secundárias da cidade de Nova Iorque, com urina e tudo. Assim que se absorve a doçura açucarada e o genérico "acorde Bond", uma fração de segundo depois é azedado com um almíscar metálico e afiado e o que só pode ser descrito como um cheiro a mijo. Detesto ser rude... mas é assim. A única coisa notável sobre o New York Patchouli é que não há nenhum vestígio de patchouli nele! Nada de sujidade herbácea hippie, ou chocolate espesso e cremoso. Talvez possa ser o cheiro a mijo, uma nitidez metálica quando interage com citrinos e cedro... quem sabe? O que se sabe é que há algo de muito errado com esta fragrância. Talvez algumas pessoas não consigam cheirar isto? Ou gostem dela? Mais ninguém o mencionou nos comentários... será que é a humilde Lychee que está a causar tanta ofensa? Não sei mesmo, mas nunca poderia usar esta mistura horrível. Como a maioria das coisas malcheirosas, quando não se quer que elas tenham um ótimo desempenho... elas têm-no inevitavelmente.

Adoro a validação de voltar a experimentar uma fragrância e depois ler uma crítica antiga e pensar... "Na altura, foste o máximo, meu!" ...para mim próprio. É triste, eu sei, mas é verdade. O que eu sinto que preciso de comentar é a secura implacável e francamente horrível. Apliquei-o ontem à noite, quando saí para dar um passeio em condições húmidas, fui para a cama, tomei banho esta manhã e voltei a aplicar outra fragrância. Passei o dia a passear ao sol e ainda está muito forte! Estou espantada por conseguir cheirá-lo através da minha camisa, e não estou a exagerar para ser dramática, o New York Patchouli é mesmo atómico! Crucialmente, não há NENHUM maldito patchouli, apenas um acorde mental, de gato irritado. O que é ainda mais estranho é que....Eu até gosto!!! Ainda há uma nota metálica daquele "acorde Bond" de citrinos doces.

Este é um verdadeiro sucesso! Raramente as fragrâncias fazem jus ao seu nome, especialmente quando são chamadas de "Intense", mas se há alguém que pode ter a certeza de fazer algo Intense... É Pierre Montale. De facto, adoro a forma como as vibrações florais tropicais, doces e brancas da exótica flor de Tiare e do Jasmim agridem os sentidos. Esta fragrância tem um toque de coco, mas não é enjoativa e não cheira a um creme solar pegajoso, em pequenas doses é bastante elegante. Penso que, usado com moderação, este é um perfume muito brilhante e estimulante que seca num talco, almíscar que me faz lembrar o talco de rosas da minha mãe que ela costumava usar quando eu era criança. Por isso, sim, há uma nota de rosa muito subtil. Não costumo dizer isto sobre uma fragrância porque gosto de pensar que tenho uma mente aberta nas minhas escolhas de fragrâncias, mas para mim este é 100% feminino. Se um homem quiser usar isto, então mais poder para si, mas eu não o faria. Uma coisa adorável e muito, muito potente de facto.

Querida oh querida, perguntei-me porque é que tinha experimentado todos os perfumes desta casa exceto o Kid Mohair, devo ter lido os comentários aqui. Obviamente que me tinha esquecido do que diziam quando encomendei a minha amostra, mas esta não é uma grande fragrância. No entanto, fez uma coisa... transportou-me de volta a uma era dourada no início da minha adolescência (quando eu tinha mesmo cabelo!), por vezes em vez de gel ou Brylcreem pedia emprestado o cabelo da minha irmã Moose. O minuto inicial de Kid mohair (provavelmente porque o álcool ainda está a evaporar) é exatamente este cheiro, é uma espécie de almíscar químico amargo envolto em densos aromas químicos frutados. É uma espécie de sopa primordial de sumo sufocante e ligeiramente irritante para as narinas. À medida que assenta, sinto um toque floral branco de peónia, magnólia, talvez alguma rosa, mas ainda envolto naquele cheiro a champô frutado que, na pele, quase cheira também um pouco a couro cabeludo. Sempre que digo isto estou consciente do quão assustador pode parecer, mas faz-me lembrar a sensação de beijar a minha namorada no topo da sua cabeça, por isso é um pouco doce. Seca como um almíscar branco limpo e, apesar da enxurrada de abusos para os quais contribuí agora, não consigo odiar o mohair de criança. Depois do primeiro minuto, não cheira mal como tal, apenas como um perfume pouco inspirador, sem a sofisticação e complexidade que os amantes de fragrâncias querem cheirar. Não funciona em mim e pode tornar-se ligeiramente irritante ao fim de algum tempo, não me imagino a querer cheirar assim, por isso é um não da minha parte.

Abertura bonita e discreta de cítricos e bagas de zimbro que desaparece rapidamente, revelando uma nota de folha de violeta em pó. As notas e especiarias são tão delicadas, com sementes de coentro e vetiver entrelaçadas em um concerto cuidadosamente misturado que compõe esta fragrância aromática masculina. A vibração opressiva que sinto da Jermyn Street não é de um vetiver cítrico ou mesmo de um aromático floral, é mais como Knise Ten. Aquela coisa que as pessoas se referem como couro e que meio que é, é isso que eu sinto aqui, exceto que em vez de flor de laranjeira como no Creed Royal English Leather, é substituída por uma violeta muito suavizada. Jermyn Street é extremamente leve no sentido de uma fragrância do tipo eau de Cologne e, infelizmente, não dura muito tempo. Ainda assim, como as ofertas tradicionais bem misturadas da Penhaligon's e da Floris, eu simplesmente não consigo criticar a maioria do que eles fazem.