Eu gosto desta fragrância pelo que ela é, um leste faz oeste, não muito fresco, eu diria mais tentando ser "fresco" mas com um núcleo pesado. As notas são misturadas na obscuridade mas de uma boa maneira, uma abertura definida de citrinos que se torna mais parecida com laranja à medida que a fragrância assenta. Não sei ao certo a que cheira a pimenta em Madagáscar, mas não é certamente aquilo a que estou habituado e não há aqui nenhuma especiaria forte, Chastity é suave e arredondada. Não sei bem o que é que me faz lembrar? Eu queria dizer cervejas mais balsâmicas como Scent Story 24 ou Loewe Solo... mas é melhor e mais apelativo para mim do que qualquer uma delas. Provavelmente há aqui patchouli a dar volume à base e um almíscar definido, tenho de dizer que gosto muito e estou impressionado com as poucas casas árabes que experimentei recentemente. Rasasi provavelmente faz os perfumes mais ocidentalizados, do tipo mainstream, mas eles ainda têm uma grandeza oriental para eles. A longevidade é boa e a projeção é leve mas significativa.

Bem, sinto-me privilegiado por ser o primeiro revisor desta fragrância, pois ela exala um charme confiante. O fato de Francis Kurkdjian ser um colaborador não é surpreendente, pois isso tem a marca dos perfumes no estilo MFK, como APOM ou Amyris. Estou muito surpreso que não haja flores brancas listadas nas notas aqui, porque após uma abertura maravilhosamente fresca de cítricos e um toque de gengibre, há um núcleo de flor de laranjeira/neroli puro. Esses elementos são muito bem equilibrados, pois geralmente não são a minha praia, mas os considero elegantes e tratados com respeito. Posso ver como a especiaria sabonete de cardamomo pode ser um grande jogador na sensação geral que a fragrância proporciona. Além disso, o impulso daquele núcleo floral ceroso serve para prolongar a nota de topo cítrica amarga do grapefruit, fazendo com que a frescura não seja uma breve flerte, mas um caso mais duradouro. O dry down também é mais quente, comparado a algo em uma veia semelhante... digamos Mugler Cologne, e isso é talvez um pouco daquela âmbar se manifestando? Não posso afirmar com certeza, mas definitivamente se comporta melhor na minha pele do que muitas fragrâncias aparentemente semelhantes. Estou usando hoje e acho extremamente agradável, ainda mais do que a ocasional imersão em amostras da MFK. Carven L'eau Intense atinge um equilíbrio realmente bom e isso, para mim, é o que faz uma boa fragrância, mesmo quando contém menos das minhas notas favoritas. A longevidade, posso dizer já, será bastante boa para uma fragrância tão delicada, especialmente quando entra nas roupas. (Suponho que isso não diga muito, já que a maioria das coisas dura nas roupas, mas você sabe o que quero dizer.) Estou elogiando L'eau Intense então, e já era hora, porque não estava tão interessado nas duas últimas versões reformuladas. Esta é uma obrigatória e (estou assumindo?) uma alternativa mais barata para os fãs da MFK.

É difícil identificar as notas neste, mas o sândalo é definitivamente a base para esta fragrância cremosa muito agradável. A abertura é um aroma cítrico moderno que tem um toque de pimenta, mas é mais uma especiaria do sândalo do que algo parecido com o bang original. Outra diferença notável é que o BB dura bastante tempo se recuar rapidamente para um aroma de pele suave, ainda o consigo cheirar umas boas 6 horas depois. Na verdade, gosto muito deste, tal como gosto do original, mas estou sempre relutante em comprar por causa da fraca longevidade, mas em termos de criatividade este é tão inovador e agradável como a bomba de pimenta. Sou bem capaz de o acrescentar à minha coleção.

Uma baunilha floral muito suave, que na minha opinião é um pouco feminina demais para eu usar e eu acho que tenho uma tolerância muito alta para o suave, doce e até mesmo às vezes pêssego. A abertura é um Âmbar delicioso e notas de flores exóticas e alguns florais brancos limpos, que se instala mais como um caramelo, baunilha e uma espécie de Âmbar gourmand. Para o meu nariz, uma fragrância muito agradável e em consonância com os excelentes lançamentos desta casa, se estiver à procura de uma fragrância de baunilha com bordas muito suaves e grande desempenho, então vale a pena verificar, mas não para o método um.

Uau! Postando esta resenha agora e olhando para o comentário do Endymion, pensei exatamente a mesma coisa... com certeza o original Issey é o mais fresco que existe e para alguns, igualmente irritante. Então, meus pensamentos sobre uma versão fresca são... será que vai ser uma daquelas edições de verão aquosas, de pepino e kiwi, todas embaladas em mais um flankers cansativo? Fiquei agradavelmente surpreso, no entanto, quando o senti, descobrindo uma adição bem nuanceada, fresca, mas masculina à linha. Abre com cítricos amargos e quase tem algo áspero de vetiver ou musgo de carvalho e um toque picante que o impede de ser apenas mais um aquático chato ou realmente cheirar como o Original L'eau d'Issey. Sem dúvida, tem esse DNA, mas não com a intensidade que você esperaria. Então, 'Fraiche' não é o nome mais adequado para este, pois seca de forma bastante terrosa na minha pele, mas ainda com um cítrico de longa duração. Na verdade, a longevidade foi muito, muito boa e ainda está grudada nas roupas dias depois. Eu gosto dessa versão da IM, não é nada mal e vale a pena considerar entre muitas fragrâncias frescas mundanas como esta por aí.

Eu definitivamente experimentei este perfume antes de ter certeza disso, há tantos 212 Flankers agora que é um pouco difícil de manter o controle. Se quisesse criar uma versão Sexy do 212, esta seria certamente a forma de o fazer, muito mais quente do que o original e com um toque geralmente mais doce, mais acolhedor e oriental. Quando voltei a experimentar recentemente, fez-me lembrar fragrâncias flanqueadoras como Hot Water, ou o antigo Xeryus Rouge, mas ainda com aqueles tons sintéticos e verdes do original. A sensação geral é de baunilha cremosa, almíscar, âmbar e madeiras especiadas que, estranhamente, mantém um comportamento bastante masculino. É um flanker bastante descartável e realmente nada de especial, mas eu realmente gosto dele, da mesma forma que gostei do original no final dos anos 90. Não prestei muita atenção ao desempenho, mas isso diz-me que não deve ter sido nada de extraordinário. Se o vir a um preço mais baixo, comprarei o 212 Sexy Men, pois é típico de algo que poderei usar quando não tiver a certeza do que vestir.

Eu tenho que dar um 'gostei' porque não é ruim... mas o que é Parisian break? Eu diria que é uma bobagem super genérica. Para o meu nariz, é principalmente Ambroxan, tem um monte de cítricos e sálvia e também é mentolado, o que me lembra Invictus/Eros/algo da Gucci blah... e o recente Sauvage. Apesar de toda a sua homogeneidade em pó (sim, sim, você não encontrará isso em nenhum dicionário), tem algo ligeiramente masculino que pode ser um pouco de vetiver? Não que seja muito evidente, certamente não digno de ser o topo das notas de voto... bizarro. Como eu disse, não é ruim, mas realmente não me empolga e é até um pouco insípido depois de um tempo, mas ei, dura muito bem, não que isso importe.

Abre com uma textura verde exuberante e afiada que é fresca e cheira definitivamente a papoila, um aroma floral que me é familiar. Não é particularmente agradável ou doce, mas muito natural, sappy e ligeiramente metálico. Detecto também uma pitada de resina aqui, talvez gálbano, visto que é uma frescura duradoura e verde. Em todo o Piment Brulant há a força do pimentão no fundo, o calor apimentado em toda a sua glória e uma pitada definitiva daquele cacau terroso, amargo e doce que funciona tão perfeitamente neste perfume como numa sobremesa de chocolate e chili. À medida que seca, isto torna-se mais forte e cada vez mais o que a fragrância é, realmente parece que pode queimar o nariz se o cheirarmos durante muito tempo. Penso que o efeito desejado é semelhante a outros deste perfumista, um verdadeiro desafio para os sentidos, juntamente com algo que eu realmente gosto de usar, como Timbuktu. Acho Bertrand Duchaufour fantástico e, embora este não seja o meu trabalho favorito, não posso deixar de apreciar a sua arte. Acho que se gosta de aberturas verdes com toques secos muito picantes, mas ao mesmo tempo bastante fracos, translúcidos, aromas de pele...., então recomendo este. Sem ser um grande projetor e com um poder de duração médio, Piment Brulent foi uma fragrância agradável para mim.

Eu tomei o nome como uma descrição literal dos ingredientes e estava pronto para comentar que a raiz de íris tem uma qualidade muito semelhante à violeta... bem, parece que, julgando pelas notas aqui, também há violeta, o que não é uma surpresa. Tenho que dizer que abre com mais sândalo, estranhamente, eu percebi uma qualidade muito suave e cremosa com íris e um toque de terra. À medida que a íris e o sândalo se assentam e secam, torna-se muito mais floral e em pó do que madeiras picantes, entregando tudo o que eu esperava desta fragrância. Então, é bom, mas não é de explodir a mente; eu gosto das composições simples que a Jo Malone lançou recentemente, especialmente quando as notas se complementam tão bem, mesmo que seja algo que eu não goste particularmente. Sofre um pouco com os antigos problemas de longevidade da Jo Malone, mesmo em sua concentração Cologne Intense... mas não é ruim, dura várias horas, mas fica baixo devido à natureza desta fragrância. Vale a pena sentir, eu acho.

Eu reservei minhas previsões para esta fragrância porque realmente odiei o Ideal original e não queria que esse fosse o caso para este flanker. Graças a Deus, a colônia Ideal é muito melhor para o meu nariz; a mordida cítrica e a amêndoa cremosa poderiam dar muito errado, mas aqui está absolutamente perfeitamente equilibrada. Minha principal reclamação com o primeiro Ideal era que era tão artificialmente doce e extremamente forte que não havia nuances, nada que cortasse o que eu considerava uma fragrância enjoativa e desorganizada. Sem problemas com isso aqui, frutas cítricas frescas e duradouras na abertura, madeiras musgosas leves e uma nota muito leve de baunilha/amêndoa que é doce e leve, mais como uma dica de marzipã doce do que uma dose pesada de amêndoas ou heliotrópio ou aquele feijão tonka exagerado em muitas novas fragrâncias, que eu simplesmente não consigo suportar. Isso dura bem, mas fica muito próximo da pele e eu até comprei um conjunto de presente com grande desconto bem ali na hora... A Guerlain redimiu o que eu pensava impopularmente ser um verdadeiro fracasso de lançamento com este flanker decente, que está mais próximo de uma das minhas combinações favoritas de cítricos e amêndoas, mandorlo di Sicilia. Estou feliz com minha compra.