O Copal Azur da Aedes de Venustas é uma profecia que se agita ao vento, tecida a partir dos vapores de copal e incenso que se desprendem dos templos que guardam segredos mais antigos que os deuses. Medite sobre estes vapores de incenso e antiguidade e verá que é um paradoxo salgado e agridoce, um fio de fumo sacrificial misturado com a doçura inesperada de âmbares caramelizados. Uma oferenda sagrada - um esmalte brilhante e balsâmico que queima um banquete esquecido, um sabor de algo primordial, ao mesmo tempo saboroso e doce. Um sabor de eternidade, um sonho febril pegajoso de um ritual esquecido, agarrado às costelas muito depois do último trago. A própria selva parece suster a respiração enquanto os exploradores, invasores que julgam compreender o peso do passado, navegam no seu coração salpicado de sol em direção à fonte do odor. O ar paira pesado com ele, um suspiro gordo e dourado que se contorce através da folhagem - que, desconfiada com a intrusão, sussurra não segredos mas avisos das páginas poeirentas da história, insinuando capítulos desconhecidos dos quais estes intrusos nunca deveriam fazer parte. Um condor dourado voa por cima, com as suas asas a roçar este resíduo inebriante; também ele está no ar, num sonho de seguir o caminho do sol poente.

Annacamento de Toskovat é uma fragrância que eu tenho dificuldade em separar as notas, mas a criação geral é uma que ressoa em cada fibra do meu ser. Como não poderia deixar de ser, com a poesia melancólica de sua descrição referindo-se a uma criança vendo o mar pela primeira vez... ou talvez um adulto vendo-o pela última vez. Como não poderia deixar de ser, com a poesia melancólica da sua descrição referindo-se a uma criança que vê o mar pela primeira vez... ou talvez um adulto que o vê pela última vez, e a observação de que "Se olhares para trás para essa beleza, muito provavelmente já a perdeste". Este sentimento faz-me lembrar outro semelhante que adorei, evocando a pureza fugaz de um momento, em The Elegance of the Hedgehog, de Muriel Barbery, em que o narrador opina: "A beleza consiste na sua própria passagem, tal como nós a alcançamos." Os ingredientes listam elementos cítricos sob a forma de frutos e ervas e uma mão cheia de artigos de padaria, juntamente com várias madeiras e botânicos marinhos - e a sua impressão geral é de uma doçura ténue e triste que também é, de alguma forma... não exatamente fresca e não exatamente limpa, mas uma terceira coisa secreta que está de alguma forma adjacente. É um sonho agridoce que uma vez teve de se sentar junto ao oceano e comer um pequeno prato de gelado enquanto o céu escurecia para cinzento com a promessa de chuva no horizonte. À medida que a maré sobe, apercebemo-nos de que a humidade nas nossas bochechas não é a salmoura da água salgada do mar, mas sim as lágrimas que secaram, embora não fizéssemos ideia de que estávamos a chorar ou da razão disso.

Neroli Ad Astra de Pierre Guillaume Paris é um striptease galáctico realizado por um espetáculo deslumbrante de seres holográficos radiantes. A abertura é uma explosão de pera efervescente, a efervescência frutada e extravagante de uma fonte de champanhe em gravidade zero. O neroli, que é um espetáculo, entra em cena, opulento, inebriante, com uma frescura provocante, como um brilho de cristais de gelo em fatos espaciais prateados que reflectem o brilho e a claridade de um sol distante. Há um rasto de veludo verde de gerânio herbáceo e rosado, uma espreitadela tímida à doçura floral rica do jasmim e o zumbido cósmico baixo de um almíscar suave e profundo, ancorando a fragrância mesmo quando esta alcança as estrelas, uma atuação burlesca celestial entre a extensão cintilante do para sempre.

Flamingo de Blackcliff é o coração de um manguezal de espelhos caleidoscópicos, joelhos de ciprestes retorcidos salpicados de tons efervescentes de goiaba e toranja de um crepúsculo tecnicolor. A pimenta rosa espinhosa, como um caco de vidro estilhaçado, como uma embreagem frenética de pequenas garras, desliza e dissolve-se, e uma violeta melancólica espreita, com o seu rímel roxo magoado a estender-se pela água turva. Os rastos terrosos e húmidos de vetiver, ambrette almiscarado e tabaco argiloso surgem ténue mas inquietantemente perto da superfície. Flamingo é um agridoce distorcido, criaturas invisíveis a chilrear e a coaxar no crepúsculo - e eu gosto disso - mas é mais um sussurro de pimenta rosa do que a intensidade do sonho febril do delírio de pimenta rosa que eu estava à espera.

O Pegasus Exclusif da Parfums de Marly, e talvez eu esteja a extrapolar um pouco a partir da cópia da marca, promete um passeio nas costas de um garanhão voador, uma viagem a um reino de "virilidade masculina" e "poder estimulante". Mas acho que temos de moderar as nossas expectativas; a descrição leva-nos a crer que este é o equivalente perfumado de um nobre corcel alado, todo mito e músculo, a voar pelos céus, presumivelmente sendo a encarnação equina fantástica da masculinidade tóxica. Não estou a dizer que queria nada disso, mas, em vez disso, o que nos é apresentado é um pónei de carrossel em tons pastel, todo heliotrópio, açúcar em pó e porcelana rachada. Agora, há algumas coisas que não estou a par aqui, ou seja, o Pegasus Exclusif implica a existência de um Pegasus não-tão-Exclusif, e se for esse o caso, ainda não o cheirei, e talvez esse também seja um macaron de plástico de maçapão empoeirado... por isso não tenho a certeza da diferença deste. E, ao contrário de outros críticos, não sinto nada de complexo, sombrio ou rico neste perfume; a profundidade e complexidade prometidas, as madeiras e especiarias nunca se materializam, deixando uma doçura unidimensional e uma sensação de capricho artificial que cheira mais a uma coleção dos My Little Pony do que à viagem épica de uma besta majestosa.

Le Jardin Retrouve Verveine d'Été, onde a verbena vibrante irradia com um brilho herbáceo verde-limão, a sua sisudez zestiva infunde o ar com uma energia que parece quase palpável. No entanto, por baixo desta superfície efervescente encontra-se uma presença mais profunda e enigmática. O musgo de carvalho evoca cantos isolados de um vasto jardim, as suas notas aromáticas de amargos de lavanda e feno almiscarado acrescentam uma profundidade inesperada que ancora a composição. Há uma qualidade intemporal nesta fragrância; uma respiração traz a claridade nítida das ervas aquecidas pelo sol da manhã; a seguinte envolve-o na sombra fresca de uma árvore venerável, que fica de sentinela sobre caminhos bem cuidados e manchas selvagens. A interação entre a verbena e o musgo de carvalho cria um aroma que parece respirar consigo, expandindo-se e contraindo-se, mantendo sempre aquela tensão adorável e delicada entre a leveza e a gravidade. Esta é apenas a segunda fragrância que experimentei de Le Jardin Retrouvé. Em contraste com a feitiçaria de Citron Boboli, que prospera no coração do verão, Verveine d'Été oferece um encantamento mais temperado, um feitiço para todas as estações - um talismã olfativo para levar sempre consigo um pedaço daquela manhã perfeita e verdejante, independentemente da hora ou do tempo.

Onde as poças de água mais límpida captam a luz, procura a violeta que floresce sob nenhum solo. Brilhante como ametista, suspensa em âmbar dourado, mas fluindo como mel através de riachos de cristal. Cada ondulação revela o seu segredo - uma flor preservada num líquido que não pode molhar, uma doçura que flui mas nunca se move. Por baixo de tudo, o âmbar quente guarda estes fragmentos, uma eternidade fugaz capturada em profundidades impossíveis.

Continuo a acreditar que este é o almíscar perfeito; não tem aquela intensidade avassaladora e que provoca espirros que associei ao almíscar egípcio, mantendo o toque certo de skankiness e uma nota subjacente agridoce que eleva o que poderia ter sido apenas mais um perfume quente e limpo para além do reino do suave e vulgar. O almíscar da Kiehl's capta exatamente aquilo a que imagino que 1974 cheirava: entusiastas da astrologia bronzeados pelo sol nos seus caftans fluidos bordados à mão, pulseiras de prata a tilintar enquanto baralham cartas de tarot entre festas Tupperware, as suas salas de estar repletas de incenso e cabides de plantas em macramé. As mulheres usavam anéis turquesa em todos os dedos e mantinham cópias de "Sun Signs" de Linda Goodman nas suas mesas de café, enquanto os seus filhos brincavam com brinquedos de madeira em tapetes felpudos. Apesar de só ter nascido alguns anos mais tarde, estou convencida de que esta fragrância engarrafou de alguma forma a essência da minha primeira infância - o traço persistente de patchouli e de possibilidade que pairava no ar quando a Era de Aquário deu lugar às preocupações mais práticas do final dos anos 70.

O 10 Corso Como é um sândalo seco e elevado, resinas do deserto com fumo e florais terrosos e estranhamente desalinhados - quase alienígenas ou, pelo menos, de outro mundo. Faz lembrar uma misteriosa e aromática arca de madeira, desenterrada por uma estranha tempestade de areia. Ao mesmo tempo sensual e espiritual, e sem dúvida um perfume muito, muito bonito, dou por mim a desejá-lo frequentemente e nada mais serve.

Esta é a mulher misteriosa e inquietante do filme noir que é imediatamente apontada como a assassina por ser bonita e ligeiramente "estranha". Mais tarde, descobre-se que ela esconde um segredo terrível que não tem nada a ver com o homicídio, talvez a sua irmã gémea se tenha afogado em Monte Carlo e ela tenha roubado a sua identidade para escapar a um pretendente lascivo ou algo do género. Cheira a uma espécie de flor verde enigmática cuja essência foi preservada para se aprofundar e escurecer antes de ser esmagada com uma mão-cheia de ervas estranhas e doces e deixada num vaso de potpourri antigo no boudoir de uma senhora poeirenta. Um perfume lindamente estranho e enigmático, para fachadas com batom e rugas que mascaram passados sombrios e dramáticos.