Tempo evoca uma atmosfera de elegância dolorosa, bosques sombrios de patchouli e lama escura, com um frio metálico semelhante a um fantasma e um arrepio herbáceo de algo verde e estranho a fervilhar por baixo. Tem um peso inquietante, a forma de um sentimento impossível de exprimir; como ter de ir para a cama com alguém e dizer-lhe que está morto. Também me faz lembrar esta passagem de The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson: "Nenhum organismo vivo pode continuar a existir durante muito tempo em condições de realidade absoluta; até mesmo as cotovias e as catídidas são supostas, por alguns, sonhar. A Casa da Colina, não sã, ficou sozinha contra as suas colinas, mantendo a escuridão dentro de si... e o que quer que tenha andado lá, andou sozinho." Este é um patchouli que percorreu as longas sombras da Casa da Colina, perdeu-se nos segredos espessos e não ditos dos seus corredores notórios, e sofreu a sua face louca na escuridão crescente. Este é um patchouli retorcido e assombrado que viu muita merda, mas todas as arestas desse terror enervante foram esbatidas pelo rastejar do musgo, o assentar do pó e a suavidade do tempo e da memória, da irrealidade e do sonho

Under My Skin é a extração de almíscar da sombra; é um portal imersivo e hipnótico onde nos sentimos a escorregar lentamente para as profundezas de uma piscina sem luz, perfumada com couro, sândalo e íris e - isto pode ser apenas a associação do meu cérebro com o nome do perfume e um filme com um título semelhante - é uma interpretação olfactiva da sinistra faixa de cordas minimalista que empresta medo e mistério aos métodos da sedutora alienígena para atrair e capturar a sua presa em Under the Skin.

Grimoire de Anatole LeBreton apresenta uma doçura limonada-balsâmica sugestiva de doces curativos e uma poeira enigmática evocativa de pergaminho quebradiço e textos raros, tudo rodeado por uma névoa pungente de cominho amargo e caramelizado e musgos e ervas em decomposição. Este aroma evoca imagens de uma pintura a óleo do século XVII, impregnada de conhecimentos e simbolismo alquímicos e tradições antigas que misturam ciência, filosofia, fé e espírito artístico: "Um cenário sombrio desenrola-se à medida que uma vela de cera solitária arde noite adentro. Várias lentes e prismas refractam o brilho ténue da chama tremeluzente para iluminar vagamente um laboratório rudimentar e escurecido, onde uma mesa de carvalho, frascos empoeirados precariamente equilibrados, borbulham com uma fosforescência inquietante e motores de destilação fazem barulho e ruído nas proximidades. Pergaminhos quebradiços e manuscritos amarelecidos, adornados com emblemas coloridos e símbolos arcanos rabiscados à pressa nas margens, estão espalhados ao acaso no chão de terra batida para ilustrar ainda mais esta cena de curiosos fenómenos químicos e caos académico. Um homem magro, de meias, com um boné engraçado, debruça-se, alternadamente, sobre enormes tomos ou talvez dê um pequeno berro para encorajar uma fogueira fumegante e sombria, enquanto se perde em devaneios analíticos." Sim, é a isto que o Grimoire cheira. Sim, acabei de citar uma passagem de The Art of the Occult, um livro que escrevi. É piroso mencionar isso? Talvez. É relevante? Totalmente!

O Sycomore é um coro perfumado de folhagem fresca de outono, solo rico e musgoso, fumo suave e vegetação húmida. Todos os melhores cheiros de um passeio na floresta no final de outubro, com a promessa do inverno no sussurro de uma migração de pardais. Mas! O caminhante neste caminho está vestido com uma elegância cara, uma mala de couro Prada, um lenço de seda Hermès, aquele icónico casaco axadrezado Burberry. Este é o aroma de um elfo da floresta transformado em socialite elegante; Galadriel que deixou a floresta e agora vive numa penthouse no Upper East Side

Água salgada salgada e couro brilhante e duas pedras escarpadas a roçarem uma na outra de uma forma vagamente sugestiva ao longo de mil anos; alternadamente, Aquaman x Tom of Finland mashup fanart interpretado como um título de Chuck Tingle.

Este é provavelmente o meu perfume preferido no mundo - é austero e meditativo e faz lembrar uma oração obscura num templo fresco e sombrio da floresta.

Estou a ter um momento interessante com Bee de Ellis Brooklyn. O que quer dizer que não o odeio. Mas definitivamente não gosto dele. Isto é estranho porque tipicamente os aromas gourmand não são a minha praia. Quero cheirar como uma bruxa de pântano musgosa ou flora bioluminescente num planeta alienígena, ou poesia em pergaminho manchado escrita por um encadernador apaixonado. E o mel é uma nota tão estranha, com os seus aromas simultaneamente atractivos e repelentes, aquela nota floral ambrosiosa, dourada e xaroposa que acaba por se transformar na pungência de um urinol imundo de flores selvagens no pico de agosto. Bee não é um mel super realista, o que é ótimo para mim, pois não quero realismo no meu perfume. É um marshmallow de baunilha e sândalo, polvilhado liberalmente com mel de trigo sarraceno desidratado e pólen de trevo e coberto com este rum escuro, balsâmico e rico em madeira que não é bem rum, e levou-me alguns dias mas consegui perceber. No fundo, Bee evocava o calor doce e encorpado e as notas de tabaco vagamente frutadas de uma chávena quente de chá rooibos. Não quero cheirar assim muitas vezes, e nem sequer gosto de chá de rooibos, por isso, embora não seja o pior, não é definitivamente para mim.

(Esta análise é para a formulação original, frasco comprado em 2015.) Bat é, inegavelmente, o perfume mais estranho e maravilhosamente único que alguma vez cheirará. Abrindo com uma nota quase esmagadora de terra húmida e primordial, tanto vegetal como mineral na execução, isto evoca imediatamente cavernas escuras e cavernas de calcário húmidas e escuras como breu. O aroma transforma-se então em algo que só posso descrever como "ar noturno e escuridão aveludada"; não posso dizer como é que ela o fez, só sei que é a própria essência do vasto céu temperado da meia-noite, com a lua a brilhar lá no alto. Neste ponto, torna-se algo muito diferente e - muito possivelmente - ainda mais bonito. Frutas suaves, almíscares delicados e resinas estão no coração deste perfume enigmático e combinam-se para criar uma fragrância que circunda levemente o utilizador para o surpreender com uma doçura misteriosa nos momentos mais surpreendentes. De acordo com a Dra. Covey, que passou muito tempo a pesquisar e a estudar morcegos, com esta qualidade o perfume conseguiu fazer muito bem aquilo que ela imaginou

Spice Must Flow da ELdO é menos uma especiaria espacial de Frank Herbert e mais um híbrido de Posh Spice e Ginger Spice, membros do grupo pop inglês do final dos anos 90. É uma rosa solitária, exuberante, fresca e perfumada, que floresce misteriosamente nas areias secas e quentes onde apenas as especiarias mais espinhosas, pungentes e apimentadas sobrevivem. Não creio que haja qualquer citrino listado nas notas, mas há um ligeiro e azedo zing quando se dá a primeira borrifadela que dá a impressão de brilho, e uma bela nota de incenso de cardamomo na secagem que dá um equilíbrio sombrio. Na verdade, eu chamaria a isto uma rosa para pessoas que pensam que não gostam de rosas, em vez de uma porta de entrada para Arrakis para os habitantes do Mundo das Especiarias. Espera... do que é que estávamos a falar?

Já há algum tempo que queria experimentar o Paloma Picasso e tenho o prazer de dizer que é o que eu estava à espera, mas a melhor versão dessas expectativas, acho eu. É uma espécie de chypre balsâmico, sabem - flores sujas de jasmim e ylang-ylang, juntamente com cravos, especiarias balsâmicas, coentros e angélica amargos e herbáceos, iluminados por limão azedo e cintilante e musgos aveludados que se arrastam sobre uma espécie de âmbar fermentado e vetiver amadeirado. Tem uma vibração retro-futurista, como se tivesse sido criado por uma espécie de visionário vintage. Se eu fosse encarnar este perfume, compará-lo-ia à sofisticação estranha e vulnerável de Sean Young como Rachael no filme original Bladerunner.