Esta versão de Burberry Hero começa com a estação fugaz dos alperces e com a reflexão sobre a facilidade com que se magoam, sobre como nunca mais se conhecerá a euforia da infância daquele lindo vestido de Páscoa com smocks, da cor do pó de arroz e do coco, com folhos e rendas e três botões perolados, mas nunca se esquecerá o sabor alegre e sem pudor de uma boca cheia de gomas. Que Herói, onde e quem é que cheira à doçura do açúcar em pó de uma salada de ambrósia de piquenique, com todas as poças de Cool Whip e marshmallows embebidos no sumo de pequenas laranjas tangerina e xarope de ananás, mas não é bem isso - é antes o fantasma daquela atómica confeção de fruta de verão, o seu fraco aroma persistente, no fundo de uma tigela de cedro polido.

Há uma bela pintura de Gaston Bussiere de um par de ninfas brincalhonas a banharem-se numa piscina de íris púrpura. Se conseguíssemos engarrafar essa cena e a sua atmosfera fresca e divertida de flores efémeras de primavera, a folha de violeta mais verde e uma espécie de flocos de sabão de fada místico amadeirado, almiscarado e pulverulento, teríamos L'Iris.

Há muito tempo, escrevi uma crítica em que me referia ao Pink Sugar da Aquolina como a casca da árvore do algodão doce. Bem, isso era um espécime botânico de confeitaria na sua fase de rebento. A Whiff of Waffle cone é essa árvore milénios mais tarde, após a ascensão e queda da civilização, a obsolescência de qualquer número de deuses, e depois de ter visto alguma merda. Continua a ser rico e a cheirar a açúcar queimado caramelizado e a marshmallow tostado, juntamente com um creme de baunilha fumado aveludado e algo como um incenso de xarope de maçapão... mas imagine tudo isto com uma atitude cansada, vestindo um belo casaco de cabedal velho e baforando um cachimbo com nuances quentes de erva doce seca e madeiras balsâmicas na câmara. Porque é que esta árvore está a fumar? Meu, ela tem um milhão de anos, pode fazer o que quiser. Ganhou esse direito.

Embora tenha este frasco de Niki de Saint Phalle há anos, tenho andado a evitar definir os meus pensamentos sobre este perfume. Não tenho a certeza do quanto a mulher teve a ver com a criação do perfume, mas Niki de Saint Phalle foi uma artista e cineasta franco-americana conhecida pelas suas esculturas distintas de mulheres voluptuosas, de cores vivas, gigantes e alegremente conquistadoras. O perfume foi lançado em 1982, mas cheira como as minhas imaginações do início dos anos 70. É uma poção delicadamente picante, com folhas verdes e musgosas, com notas de absinto, cravo, couro, pêssego e aldeídos suaves. É complexo, mas estranhamente equilibrado e não consigo identificar uma única nota. Faz-me pensar num filme de arthaus sinuoso e sem enredo que adorámos pelos visuais, pela atmosfera e pela banda sonora e, apesar de não percebermos nada do que se estava a passar, continuamos a sonhar acordados com ele décadas mais tarde.

Imaginary Authors Fox in the Flowerbed é todo ele pétalas primaveris esvoaçantes, asas de penas leves numa brisa brincalhona e almíscares inquietantemente íntimos. Até mesmo o jasmim meloso, normalmente tão pesado, anunciando a névoa abafada do verão, parece um sonho de fios numa noite fresca de abril. Num sentido filosófico, faz-me pensar naquele poeta da antiguidade que reflecte sobre se é uma borboleta a sonhar que é um homem, ou um homem a sonhar que é uma borboleta. No entanto, num sentido mais carnal, é um perfume que evoca a estranheza lindamente terna e perversa dos lepidópteros da bizarra história de amor do Duque de Borgonha. Eu sei que já existe uma fragrância inspirada no filme, mas de alguma forma Fox in the Flowerbed faz um trabalho mais adequado e verdadeiro.

A primeira vez que experimentei Anne Pliska foi há muito tempo e, na altura, não me tocou muito, mas também acho que talvez não estivesse preparada para ouvir. Agora sou toda ouvidos. Ou narinas, acho eu. Esta é uma fragrância de âmbar e baunilha que tem uma vibração vintage de viagem no tempo muito discreta, é quase um cruzamento entre Obsession e Shalimar, mas não é um âmbar agressivo e musculado como o primeiro e não é o pó primitivo e exigente do segundo. As notas de laranja e bergamota acabam por aparecer para mim, sob a forma de um citrino cremoso - não uma fatia sumarenta de fruta, mas antes uma coisa suave e subtil do tipo deserto de gastronomia molecular, espuma canalizada em filigranas e polvilhada com flocos de chocolate amargo e sal de baunilha. Estranhamente, antes disso, sinto uma estranha sugestão de ameixas e lápis e uma estranha combinação de frutos de caroço roxos e lascas de cedro que são brevemente bonitas e depois desaparecem completamente como se nunca tivessem estado lá. Apesar de toda a amálgama incoerente de coisas que descrevi, esta é uma fragrância maravilhosamente fácil de usar que é perfeitamente adorável. Não é exatamente aconchegante, é um pouco peculiar demais para isso, mas apesar de todas as suas excentricidades, é de alguma forma incrivelmente confortável para mim? Acho que quando finalmente ouvi o que Anne Pliska tinha a dizer, descobrimos que falamos exatamente a mesma linguagem peculiar.

Inspirado no romance de Huysmans, e destinado a transportar o utilizador para "a igreja de Saint Sulpice no 6º Arrondissement de Paris, desenraizada e transportada para o Upper East Side de Nova Iorque", penso que posso... eventualmente... cheirar todas estas inspirações em Là-Bas. No entanto, este perfume começa com uma nota um pouco duvidosa para mim e inicialmente não é o que eu esperava: é uma rosa frutada que se considera muito bem e me faz pensar nos caracóis platinados, nos óculos com jóias e nas unhas carmesim da Rita Skeeter. Nesta fase, não o adoro. Mas, num piscar de olhos, transforma-se nesta névoa profana e profana de musgo de carvalho, alcatrão de bétula, couro almiscarado e massa negra de baunilha fumada, e evoca realmente visões de escritores desiludidos, horror gótico e assassínios místicos. Imaginem se a Rita Skeeter abrisse o fecho do seu fato humano e saísse uma repórter de tabloide demoníaca, glamorosa e fumadora que escreve reflexões decadentes e escandalosas sobre todos os astrólogos, alquimistas, adivinhos, médiuns, curandeiros, exorcizadores, necromantes, feiticeiros e satanistas da época. A coscuvilhice é o telefone do diabo e tudo isso, e se esta fragrância diabólica e fascinante estiver a tocar, vou sempre atender essa chamada.

O Need_U do Laboratorio Ollfattivo é um perfume ligeiro e subtil de casca de citrinos amarga e raspa aromática, acompanhado por bagas de zimbro ligeiramente pinadas e a picada da efervescência que soa nas narinas. Não tenho a certeza do que precisam aqui, será um Campari com soda? Quer dizer, posso certamente identificar-me com isso. Mas não sei se preciso de um perfume inteiro sobre isso.

Ineke's Hot House Flower é um soliflore de gardénia que cheira a flores tropicais cibernéticas, a folhagem verde que se tornou autoconsciente e a simulação de exuberância acompanhada de circuitos fixes. Como se as redes neurais da Skynet se tivessem viciado em vídeos de plantas no YouTube e se dedicassem à botânica em vez de se dedicarem a robôs assassinos.

In Every Season de Blocki é o deslumbrante zing e fizz da toranja rosa, equilibrado com a elegância e gravitas de caules verdes cortados com precisão, a opulência floral de verão do jasmim e da tuberosa, temperada pelas sombras das violetas do início da primavera que espreitam através da neve derretida, e enrolada com um almíscar gauzy que cheira a luz das estrelas na sua pele. Esta é provavelmente a composição floral branca mais adorável e perfeita que alguma vez cheirei, apesar da próxima associação que vou lançar. Faz lembrar uma madrasta de um romance de VC Andrews, uma loira de dinheiro antigo, muito bonita e fria, com um gosto impecável e maneiras irrepreensíveis. Vive numa casa grande e luxuosa, tem uma família toda lixada, uma saga geracional de disfunções e traumas e, quando damos por ela, o marido aparece com uma adolescente de um casamento anterior, sobre o qual acaba de decidir confessar. E eis que surge esta filha surpresa, uma jovem de uma situação desesperada, que sonha com uma vida melhor e trabalha, luta e planeia alcançar esses sonhos. E depois, quando se encontra sob o olhar cruel, calculista e controlador da sua bela madrasta loira, apercebe-se de que os seus sonhos tornados realidade são, na verdade, piores do que a vida de que acabou de escapar. Então... o que estou a dizer? Não sei. Um bom perfume pode fazer-nos cheirar bem, mas um ótimo perfume pode encobrir uma multidão de pecados? Acho que não é assim que funciona, mas In Every Season deve ser o grande livro a que vamos recorrer para experimentar esta teoria.