Um garoto indie dos anos 90 que modela seu visual em Damon Albarn se gaba de que um dia se tornará um músico famoso, como seu ídolo. Ele acaba se tornando um operador de caixa acima do peso que fuma demais e que aplica desodorante em excesso enquanto trabalha, para evitar manchas de suor pouco atraentes. Antes de adormecer à noite, ele olha para trás com uma melancólica nostalgia para os dias em que passava as noites em baladas, sob o efeito de MDMA, sonhando com as possibilidades incontáveis que seu futuro poderia ter.

Ah, como é muito anos 90. Com isso quero dizer, você tem uma fragrância muito limpa, floral e cítrica, contrastando com uma nota levemente herbal e camforada que cresce em intensidade à medida que as notas florais diminuem.

No meio do caminho, começa a se assemelhar a uma criação clássica de barbearia, com lírio e íris ocupando o centro do palco, antes de finalmente se estabelecer naquela comparação frequentemente feita com um pacote recém-aberto de cigarros. A doçura floral sempre permanece presente, embora flutue em intensidade.

Algumas fragrâncias evocam emoções, algumas cenários específicos, algumas apenas cheiram bem (ou não). Esta evoca cores: um off-white que lentamente se transforma em um azul empoeirado, e depois volta ao branco novamente. É e não é de seu tempo: sim, está preso a uma era definida, mas tem qualidades que permitem que transcenda isso. Tem um cheiro moderno, mas também clássico.

Olha, esta não é uma fragrância que mudou meu mundo. Não suspiro em gratidão por ter tido a oportunidade de sentir isso durante minha vida. No entanto, é uma fragrância muito agradável e evocativa que mais do que justifica a pequena quantia que você paga por um frasco.

Descontinuado, mas ainda disponível a preços baixos na internet, Stash sofreu o destino de estar à frente de seu tempo.

O que você recebe: pistache apimentado que quase se aproxima do coco seco. Uma riqueza de bétula defumada que me lembra um pouco o Black da Comme Des Garcons. Incenso leve. Almíscar com tonalidade âmbar. Vetiver. Toranja. Uma nota floral muito leve. Sálvia. As notas são muito distintas e claras.

Nenhuma dessas notas estaria fora de lugar em uma fragrância de nicho, mas provavelmente eram desafiadoras demais para uma fragrância de celebridade mainstream na época. Também é unissex antes de se tornar moda, leve, seca e resolutamente sem a doçura enjoativa.

Isso deve ser, sem dúvida, o perfume que SJP propôs pela primeira vez quando a ideia de um perfume com seu nome foi levantada. Disseram a ela que o mercado não estava pronto, e mesmo quando Stash foi lançado, descobriu-se que ainda não estava pronto.

Ainda assim, isso é um ganho para você e para mim. O fato de que você pode pegar uma garrafa por menos de vinte libras é uma verdadeira pechincha. Este é um perfume perfeito para o outono para mim, e quando o tiro do armazenamento a cada ano, sempre fico surpreso com o quão bom ele é. Uma pena sobre a garrafa - há uma boa quantidade de evaporação só por deixá-la parada, e isso parece ser um problema comum, pelo que li. Ainda assim, a esse preço, é fácil o suficiente comprar uma garrafa de backup, até duas.

Que curiosidade gloriosa é esta: uma espécie de gourmand desalinhado, mas ao mesmo tempo também se assemelha ao estranho não-perfume em que a Comme des Garçons costumava se especializar.

Está disponível como um extrait e EDP. Ambos produzem aproximadamente o mesmo aroma, mas são feitos de ingredientes totalmente diferentes.

Então, cheira a café e a bolo (um bolo seco e pão). Cheira a cítricos e a florais. Também cheira a pomada, a estradas secas e empoeiradas, a suor e a calor. O EDP é um pouco mais doce, o extrait um pouco mais picante. Algumas notas emergem de forma mais proeminente em um em comparação ao outro: o EDP tem um cheiro proeminente de alcaçuz em um ponto, por exemplo, e eu consigo sentir a poeira mais claramente no último. Estranhamente, o extrait não dura tanto na minha pele, embora se eu tivesse que escolher entre os dois, provavelmente seria esse que eu escolheria. Em ambas as instâncias, e com a maioria da linha Chronotope, os cheiros recuam e avançam quando você menos espera, às vezes parecendo desaparecer completamente, então de repente ressurgindo com força inesperada.

Você não precisa conhecer a história de fundo para apreciar isso: que é o perfumista Carter Weeks Maddox seguindo o caminho de peregrinação do Camino de Santiago de Compostela, não como um ato de devoção, mas de exorcismo, sofrendo com pés quebrados, infectados e envenenamento por sangue ao longo do caminho, alimentado com café e bolo de amêndoa, passando pelas paisagens áridas da Espanha. Embora você possa sentir todas essas coisas na fragrância final. Você também pode imaginá-la como uma concoção avant-garde abstrata, ou evocar seus próprios cenários para se adequar às notas fornecidas. Essa é a beleza da perfumaria, eu suponho.

Como todos os perfumes da Chronotope, há uma inteligência e intenção ferozes em exibição aqui, mas não é simplesmente um exercício intelectual: você pode sentir a emoção colocada em sua criação. É realmente incrível, e é o próximo da minha lista de compras de perfumes, quando os fundos permitirem. Todos os Chronotopes que experimentei até agora têm sido verdadeiros crescimentos, e está rapidamente se tornando uma das minhas casas de perfume favoritas.

Competindo certamente pelo maior número de notas listadas em qualquer perfume, Al Bashiq é um clone do Meydan da Spirit of Dubai. O que levanta a questão: pode um clone ser um clone quando é propriedade da mesma empresa?

Então, presumo que esta seja a mesma fórmula, mas composta por ingredientes mais baratos. Isso, e eles estão contando com volumes de mercado de massa para fornecer lucros aproximadamente equivalentes à sua versão premium.

Então, como cheira? É couro, amadeirado, frutado, com uma nota de pinho que lhe confere uma qualidade levemente mofada, quase medicinal. Tenho certeza de que há algo quase como café ali também. Em um determinado momento, ele se move para um território de barbearia definido, muda para um incenso doce e floral, e depois para um tabaco sujo, animal e bastante pesado. Tudo isso é um território de fragrâncias do Oriente Médio bastante padrão, mas a multiplicidade de ingredientes significa que muda de foco com frequência e de forma inesperada, o que lhe dá um interesse adicional.

Eu gostei bastante disso, mas, no final das contas, não funcionou completamente: parece um pouco confuso e desfocado no geral, e me pergunto se os materiais presumivelmente menos caros são responsáveis por isso. Certamente parece que há um perfume realmente deslumbrante esperando para ser liberado, mas que nunca chega realmente. Uma nota especial de desagrado para a tampa de águia falsa de metal, que a marca distintamente como o tipo de coisa que você veria em exibição em uma loja de liquidação: isso foi direto para o lixo. Eu ficaria realmente interessado em cheirar o original para ver se ele consegue coesionar de uma maneira que este nunca consegue para mim.

Explosão intensa de flores brancas e flor de laranjeira. O objetivo disso deve ser destacar o petitgrain, o que realmente faz, mas é tão floral, tão carente de algum ingrediente mais escuro para equilibrar isso, que se torna tanto difícil de usar quanto um pouco enjoativo. Há uma leve pitada de canela ali, mas é mal detectável, então não faz o que imagino que deveria fazer, que é equilibrar essa nota branca estridente.

Torna-se mais tolerável na secagem, mas ainda não posso dizer que gosto muito.

Antoine Lie criou algumas das minhas fragrâncias favoritas, mas esta é uma verdadeira decepção para mim.

Criação lendária e barata de Nathalie Lorson, que é muito habilidosa em fazer com que poucos ingredientes baratos tenham um grande impacto (Encre Noir é outra de suas obras).

O que você obtém aqui não é de forma alguma radical. É uma combinação de madeira, floral e incenso, com um toque alcoólico e doce. Mas é muito bem executado e cheira exatamente como você esperaria que um proprietário de um Bentley cheirasse: rico, bem vestido, meio elegante, maduro, talvez um pouco conservador em sua visão. Na verdade, eles provavelmente estariam usando um Sauvage qualquer, mas esta é uma opção infinitamente mais preferível, em termos de fragrância.

Noite no deserto. Você está agachado em frente a uma fogueira, envolto em um cobertor de pele de cabra, bebendo café. Um camelo acabou de fazer suas necessidades ao seu lado, mas você tem alergia a camelos e isso diminuiu seu sentido de olfato.

Aroma agradável, levemente amadeirado, levemente de couro, levemente especiado que se espalha agradavelmente ao fundo sem ser ofensivo ou intoxicante. Há uma nota de oud, artificial, tenho certeza, mas uma aproximação mais próxima da coisa real do que muitos ouds artificiais disponíveis. Existem ofertas muito piores nesse estilo por aí, mas também muito melhores. Vou usar feliz o pequeno frasco de amostra que tenho, e provavelmente nunca mais pensarei nele.

Alguns perfumes simplesmente cheiram bem (ou não). Alguns evocam emoções ou associações particulares. E alguns conjuram imagens muito concretas e definidas. Nouvolari pertence a esta última categoria.

Eu não fazia ideia de quem era Nouvolari antes de ler a sinopse sobre este lançamento (ele foi um piloto de corrida), mas mesmo sem essa informação, seria fácil imaginar a cena. Isso cheira a gasolina e asfalto, a graxa oleosa e metal, a fumaça, suor, fumaça e couro. Misturado a isso, há uma dose considerável de hortelã e um toque sutil de cítricos e rosa.

Este é o tipo de fragrância que brilha ao ar livre em um dia frio, calmo e nítido de inverno. Ela ainda cheira incrivelmente bem como uma fragrância interna ou em dias mais frescos. Eu imagino que isso não agradaria a todos, não é um perfume que agrada a multidão, mas é incrivelmente evocativo. Eu amei, e ele se mostrou absolutamente digno de uma compra subsequente de um frasco cheio.

Lírios cortados numa piscina de água salobra do mar. Terra húmida com flores silvestres esparsas a crescer no meio de uma vegetação densa. Um toque de incenso apimentado no ar.

A duração é impressionante, a nota de lírio é constante até à secagem, altura em que as notas amadeiradas e de âmbar se tornam mais proeminentes.

Esta é uma criação estranha, fria e maravilhosamente fúnebre, como convém ao seu nome. É também bastante sombria - há uma sugestão de algo selvagem e sem limites à espreita nas bordas do perfume, embora o seu núcleo seja muito calmo. Um dos pontos altos da gama Beaufort, e também uma das suas criações mais acessíveis.

Imitação barata de casaco de cabedal pulverizado com ambientador floral doentio. Suposto clone de Les Absolus d'Orient Cuir Intense, que eu não provei.