Manly é uma fragrância de tabaco brutalmente forte, que realmente ultrapassa os limites daqueles que afirmam gostar de tabaco. Para mim, acho-o demasiado forte, mas isso não faz dele uma má fragrância. Quanto àqueles cujo gosto se adequa, imagino que seria um uso glorioso. O tabaco não é esfumaçado ou cinza, mas seco, terroso e quase húmido - como uma coleção de folhas de tabaco que foram deixadas à chuva para se misturarem com lama, musgo e folhas mortas. Isto é reforçado pelo patchouli, musgo de carvalho e couro, com aquela faceta escura e almiscarada vinda do oud. É uma criação impressionante, mas acho-a demasiado húmida e terrosa para o meu gosto. Faz-me lembrar muito o Tabac Dore de Bortnikoff, com o qual tive uma experiência muito semelhante. Acabei por aceitar que simplesmente não gosto de tabaco na sua forma natural.

Civet de Nuit é o meu primeiro encontro com a casa de Areej Le Doré, e devo dizer que estou completamente impressionada. É um uso glorioso da civeta natural, que pode ser intimidante para alguns, e embora seja ousado e animalesco, não é nem de perto nem de longe inutilizável - só precisa da pessoa certa para o usar. A civeta está na frente e no centro, obviamente, com a sua natureza almiscarada intensamente afiada e ligeiramente urinosa. Apanho uma doçura esmagadoramente espessa e melosa - como cera de abelha a pingar mel, que presumo que venha do jasmim. Isto é temperado pelas facetas secas e terrosas do tabaco, couro e sândalo. É uma fragrância maravilhosa, deslumbrante e refinada, ao mesmo tempo que se sente impressionantemente invulgar e exótica. Embora esteja a gostar muito deste perfume, sinto que se está a pagar pela raridade dos materiais acima de tudo. Não sei se conseguiria justificar o preço desta beleza.

Millesime Imperial é uma daquelas fragrâncias que apetece tanto não gostar por ser tão simplista e demasiado cara, e no entanto há algo de brilhante nela; o que é um tema comum entre muitos Creeds. É uma fragrância marinha frutada tão linda e direta e tão bem feita. O vago frutado doce combinado com uma variedade de citrinos combina lindamente com este acorde marinho desvanecido, como se não estivesse junto ao mar, mas sim a olhar para ele à distância. Há uma ligeira salinidade e aquela icónica madeira cremosa e fresca na base da maioria dos perfumes Creed que todos nós conhecemos e adoramos. Como eu disse, não quero gostar deste perfume, o preço é absurdo para o quão simples e fraco ele é, e ainda assim eu sei que vou acabar comprando um frasco em algum momento porque ele é simplesmente adorável. Não é o melhor Creed, nem de longe, mas é apenas uma coceira num dia quente de verão.

Tinha grandes esperanças em relação ao Suède et Safran, mas infelizmente só me levou à desilusão. Para simplificar, este é um riff definitivo do Tuscan Leather, que já estou a ficar farta de cheirar. Não é um perfume mau, mas não é um perfil de perfume que me agrade. A nota "camurça" é apenas o mesmo acorde de couro usado no Tom Ford, mas em vez daquela framboesa doentia para combinar com ele, temos açafrão; que para ser honesto é quase igualmente irritantemente doce e enjoativo. E é basicamente isso, esse é o perfume todo. Para uma casa tão boa como a Nishane esperava muito melhor, e definitivamente não estava à espera do que é essencialmente um clone glorificado. Se gosta de Tuscan Leather, provavelmente também vai gostar deste. Mas eu não gosto.

Patchouli Paris é o mais recente lançamento da Guerlain e um novo membro interessante para a sua linha de luxo demasiado cara - será que pertence? Não tenho a certeza. Para esclarecer, é um perfume de patchouli muito agradável - mas pelo preço, e de uma casa como a Guerlain, eu esperava muito mais. O patchouli é como se poderia esperar, notavelmente terroso e amargo, mas mantendo uma natureza suave e cremosa que destaca as facetas achocolatadas associadas ao material. Toques muito suaves de âmbar gris, íris e aldeídos dão ao perfume alguma elevação, fazendo-o parecer mais limpo e mais palatável. É um perfume muito simples, e se estiver à procura de um bom patchouli e nada mais - este pode ser um candidato, embora possa provavelmente encontrar melhor por menos dinheiro. Gosto dele, mas não estou impressionado com ele.

La Fille de Berlin ou, "A rapariga de Berlim", é uma das mais belas fragrâncias de rosas atualmente no mercado, na minha humilde opinião. No entanto, é também um perfume muito simples - concentrando-se inteiramente na beleza flexível da flor de rosa, ou uma jovem rapariga de Berlim que se esforça por apagar da sua memória. A rosa é brilhante e ensaboada, sintetiza perfeitamente as caraterísticas limpas e doces. É maravilhosamente limpa e delicada, embora permaneça visivelmente polpuda e com caule. Não se assemelha às rosas irritantemente enjoativas e doces que se vêem muitas vezes hoje em dia. É inegável que se sente como se tivesse sido inspirado pelo Nahema da Guerlain, mesmo que apenas vagamente. Na minha opinião, uma rosa tão simples como esta é um must have na coleção de toda a gente, como um ponto de referência do que é e pode ser um grande perfume de rosas, no mínimo.

Nunca fui fã de fragrâncias de menta, é uma nota com a qual raramente me dou bem. Se estou a ser honesta, Enclave não é diferente - se gosta de menta então é uma boa fragrância, mas não é para mim. É demasiado riscado para mim, não parece haver muito equilíbrio de refinamento aqui. A menta é obviamente a protagonista aqui, é afiada e refrescante, como uma pasta de dentes. A outra grande presença aqui é o Amber Xtreme, que infelizmente é responsável por aquele aspeto desagradável e áspero que eu não consigo ignorar. Há uma pitada de especiarias e pimenta rosa, mas as outras notas lutam para se darem a conhecer entre a menta e o Amber Xtreme. Simplesmente não é uma fragrância para mim, o que eu já estava à espera, porque já sei que não gosto de menta em perfumes. Mas para aqueles que gostam, vale a pena dar uma olhadela. No entanto, não acho que seja nada de especial.

Interlude Black Iris foi uma fragrância que sempre gostei muito numa tira, mas ao testá-la na pele parece um perfume completamente diferente - e não um que eu goste particularmente. Infelizmente, tem um cheiro muito plano e sem vida na minha pele, o que é uma pena porque eu queria tanto gostar dele. Orris é a minha nota favorita de todos os tempos, e aqui está em grandes doses. Não só capta o elemento pulverulento e cremoso, mas também a natureza terrosa e de noz que é elevada pelas resinas, couro e patchouli. O couro é muito mais dominante do que me lembro, mas não de uma forma particularmente boa. É praticamente tudo o que obtenho; um orris ligeiramente pulverulento, juntamente com uma espécie de resinas e couro ásperos. Sinto-me desiludido, estava tão ansioso por testar este perfume e tinha a certeza que o ia adorar. O meu veredito final é que este perfume é dolorosamente sobrevalorizado e, de facto, não é um perfume muito bom. Vou retirá-lo da minha lista de desejos.

Mitsouko já é conhecido e adorado por quase toda a gente, é simplesmente um triunfo do engenho na indústria dos perfumes - a verdadeira definição de obra-prima. Estou a escrever esta crítica enquanto provo um decantador de um frasco EDT dos anos 90, e estou apaixonada. O musgo de carvalho, claro, lidera o caminho, que é intensamente verde e cremoso na sua overdose. As facetas brilhantes e hesperídicas das notas cítricas dão ao perfume um grande impulso, ao mesmo tempo que se entrega às facetas cremosas com aquele impecável aldeído C14 de pêssego. Os florais em pó e as especiarias quentes são mais perceptíveis aqui do que na formulação atual, que está mais concentrada em tentar recriar o acorde de musgo de carvalho da melhor forma possível. Não há palavras para descrever a mestria por detrás desta beleza magnífica. Ter o privilégio de provar este perfume de uma época antes de a IFRA ter destruído o uso da sua nota mais importante é surreal. Tenho de garantir uma garrafa deste perfume se quiser continuar a viver nesta terra.

Oud Cologne é o casamento de dois substantivos que normalmente não se ouve serem usados juntos, este é apenas o segundo perfume que experimentei de Bortnikoff, mas estou a gostar muito. Está definitivamente mais focado no aspeto "Cologne" do que no oud, que não me agrada muito, para ser honesta. No entanto, apesar disso, é adorável. Um cocktail de cheiro maravilhosamente natural de frutas cítricas amargas e arroxeadas, incluindo laranja, toranja e bergamota, lidera o caminho - é como se a coisa real estivesse mesmo à frente do seu nariz. O zimbro e o pinheiro dão-lhe um belo acorde verde, aromático, quase como o gin, complementado pelas facetas salgadas do âmbar gris e do gerânio. Como eu disse, não sinto nenhum oud neste perfume, o que não é mau, apenas enganador. No que diz respeito às fragrâncias cítricas, esta é absolutamente deslumbrante - uma oferta verdadeiramente fantástica para o tempo mais quente, quando precisamos de nos refrescar, mas não tenho a certeza se gostaria de gastar tanto dinheiro num perfume cítrico.