Commodity Gold é muito, muito simples e, com toda a honestidade, não corresponde às conotações que se poderia imaginar de um nome como "Gold". Imaginem a baunilha ambarina mais aborrecida que possam imaginar, agora tornem-na dez vezes mais aborrecida - vão ficar com isto. Não é demasiado doce ou quente, não é de todo um perfume pesado. Tem uma frescura subtil que o torna muito fácil de usar, mas quase demasiado fácil, se me perguntarem. Não cheira mal, de todo, é simplesmente pouco inspirador e sem graça. Compreendo perfeitamente que a simplicidade é um tema recorrente nesta marca, o que é ótimo. No entanto, a simplicidade não tem de sacrificar a profundidade ou a complexidade - o Oud Vanille da Cartier é um exemplo perfeito de como aperfeiçoar um perfil de perfume aparentemente simples. No geral, não estou muito impressionado com este perfume.

Bodacious é doçura sobre doçura, sobre ainda mais doçura. Leva o gourmand ao limite superior da quantidade de doçura que se pode tolerar - de uma forma agradável. Há muita coisa a acontecer, com muitas notas a gritarem connosco, mas no geral cheira bem. É centrado em torno deste tema de cerejas morello pegajosas e xaroposas em torno de uma nota de conhaque delicioso. Esta riqueza é contrabalançada pela mordida seca e noz das amêndoas, reforçada por um tabaco seco na base. Claro que não estaria completo sem a tonka e a baunilha, que existem em quantidade mais do que suficiente. Há um toque de florais, principalmente heliotrópio, que provavelmente reforça o acorde de amêndoa, que é incrivelmente dominante. No geral, este é um perfume encantador e definitivamente um para os amantes de gourmand, mas pessoalmente acho-o um pouco doce demais. Normalmente sou uma pessoa que exagera, mas tenho mesmo de o reduzir para não ficar com dores de dentes. Vou gostar muito do meu decantador de 5ml com moderação, mas duvido que vá comprar um frasco cheio.

Tenho visto muita excitação online relativamente ao Casablanca, com alguns a dizerem que é o melhor Chypre que alguma vez cheiraram. Será que eu concordo com isso? Não, não acho que chegue perto de ser o melhor, mas isso não significa que não seja ótimo. É definitivamente uma abordagem única ao estilo tradicional, dando prioridade ao conceito de florais brancos e animálicos em detrimento de tudo o resto. Uma abertura frutada actua como a sua primeira introdução ao perfume; notas suculentas de tangerina, toranja e groselha preta de uma forma doce e hesperídica. Pouco tempo depois, chegam os florais brancos - o que só pode ser descrito como uma explosão de tuberosa, flor de laranjeira e jasmim. Estes florais são ensaboados, gomosos e puros, mas com um certo fascínio de sujidade no fundo. Os animálicos são bonitos e, quando combinados com o musgo de carvalho, juntam tudo moderadamente bem. Penso que este é um perfume bonito, e a qualidade não pode ser negada, mas sinto que lhe falta harmonia. Cada nota parece estar a gritar por atenção tão alto que é difícil encontrar qualquer equilíbrio ou clareza no meio do caos. Gosto muito desta fragrância, mas infelizmente não é um amor para mim - sou muito mais feliz com perfumes vintage.

Phul-Nana, ou "flores encantadoras", foi inspirada na ideia de um ramo de belas flores indianas colhidas à mão e no aroma que enchia o ar à sua volta. Criado originalmente em 1891, este é um verdadeiro tesouro que se tinha perdido com os efeitos cruéis do tempo antes de Grossmith o ressuscitar graciosamente. Como se pode imaginar, é claro que se trata de um perfume maravilhosamente floral. Uma melodia leve e arejada de neroli, tuberosa, gerânio e ylang preenche o espaço à sua volta, com suaves toques hesperídicos que são suaves e fugazes. Surpreendentemente, uma base âmbar quente, com uma presença particular de opoponax e benjoim, dá-se a conhecer à medida que se instala na pele - transportando-nos para um lugar muito mais exótico e excitante do que a nossa vida atual em sociedade. Só posso imaginar como materiais como estes devem ter sido excitantes na Inglaterra do século XIX. Este é um perfume verdadeiramente maravilhoso, uma criação intemporal que ainda cheira incrivelmente apesar de a composição ter mais de 130 anos. Escusado será dizer que não cheirei o original, não tenho a sorte de ter esse tipo de privilégio, mas anseio por isso.

Dior Dior é uma beleza absoluta, um verdadeiro tesouro que parece estar a um mundo de distância do estilo de perfumaria que vemos hoje. No seu âmago, este perfume é um floral branco suave e ensaboado, com elementos de luxúria escondidos logo abaixo da superfície. O magnífico trio de narciso, lírio-do-vale e jasmim é o que lidera a composição, criando esta sensação intensamente frondosa, ensaboada e ligeiramente verde. As flores parecem tangíveis, como se as pétalas que estamos a cheirar estivessem mesmo ali - um padrão que parece que noto muito em perfumes mais antigos. A adição de aldeídos aumenta ainda mais esta sensação de sabão, enquanto uma base de musgo e madeiras cria este elemento de escuridão, ao mesmo tempo que inspira esta imagem de caminhar através de uma floresta densamente povoada de belas flores. Este é um dos perfumes mais difíceis de encontrar quando se trata de Dior vintage, e por uma boa razão. Este perfume menos conhecido é de morrer, e se alguma vez encontrar um frasco a um bom preço, não hesite em aproveitá-lo.

Dryad é uma fragrância maravilhosamente complexa e estimulante, claramente modelada a partir dos dias dourados dos florais verdes e chypres. É incrivelmente old school e com cheiro de vintage, como é frequentemente o estilo de perfumaria de Liz Moores - executado na perfeição. Uma série de aromas verde-amargos e notas herbáceas, incluindo uma grande dose de gálbano, juntamente com salva, estragão e tomilho, dão o pontapé de saída. Cítricos afiados e toques de florais brancos e ensaboados ajudam a completar, abrindo caminho para uma base cremosa de orris e musgo de carvalho. A combinação de narciso e flor de laranjeira é divina, conferindo uma inocência subtil entre a força da composição. Esta é, antes de mais, uma fragrância verde. As qualidades aromáticas são poderosas e impossíveis de ignorar, o que não é mau, pois rapidamente se suaviza bastante bem. Pessoalmente, teria gostado que o musgo de carvalho e o orris se destacassem um pouco mais, mas, no geral, esta é uma fragrância deslumbrante e uma experiência obrigatória para qualquer amante de perfumes clássicos.

Consigo perceber porque é que Pulse Of The Night é tão bem classificado, mas apenas em comparação com o resto do mercado atual de designers. É um âmbar quente e agradável, e definitivamente um dos melhores de Issey Miyake, mas no geral não é nada de especial ou particularmente memorável. Um cheiro bastante sintético de incenso lidera o caminho, com um âmbar quente e coriáceo assente numa cama de baunilha doce e cremosa e tonka. Tem todos os aspectos de uma boa fragrância sexy para a noite, mas infelizmente fica um pouco sem efeito. No entanto, tenho a certeza que esta falta de profundidade é o que atrai tanto as massas, não se pode realmente não gostar. No geral, é um perfume agradável e respeitável. Pessoalmente, não o adoro, mas consigo perceber porque é que os outros o adoram. Acho que a Issey Miyake é uma daquelas marcas que nunca consegui gostar.

Pelo nome, "Concentré", poderia esperar que esta fosse uma versão muito mais forte e intensa do Endymion original - estaria enganado. Partilha muitas semelhanças com o original, mas parece ser um pouco mais arredondado, mas igualmente fraco. O perfume em si é perfeitamente agradável, um uso muito fácil que cheira a fresco, limpo e satisfatório. No entanto, não é nada de especial. É uma fragrância do tipo gel de duche "azul" com sabão bastante normal, que é visivelmente melhor do que a que se encontra no mercado de marca, mas no final do dia é o mesmo tipo de perfil. Não há nada de intrinsecamente errado com esta fragrância, se não fosse o facto de os preços de retalho da Penhaligons parecerem vir de uma espécie de mundo de sonho. Se esta fragrância lhe foi oferecida, então ótimo, mas não vale mais de £50.

Halfeti Black Rose: cheira a rosas negras (seja lá o que isso for)? Não, não cheira. É uma desculpa barata para uma fragrância de rosas com pouca ou nenhuma criatividade ou imaginação, simplesmente um perfume para apelar às massas e vender o máximo possível. O aroma é obviamente rosado, mas não de uma forma natural e agradável. A rosa é um pouco gritante, plástica e muito ensaboada - quase como uma água de rosas barata. Isto é contrastado por alguns citrinos genéricos e uma sobrecarga desagradável de pimenta preta com algumas madeiras vagas na base. No geral, não estou nada impressionada com esta fragrância, tem um cheiro muito preguiçoso, infelizmente. O meu pensamento inicial quando ponho isto na minha pele é que cheira um pouco a Cool Water com adição de rosa e pimenta.

Magnolia Infinita é uma daquelas fragrâncias em que pensamos "isto é agradável", mas 30 minutos depois já nos esquecemos que a cheirámos. É uma fragrância floral branca com sabão e cítrica muito agradável, que cheira bem, mas é sem dúvida bastante aborrecida. O aroma centra-se principalmente na nota ensolarada de limão da magnólia, com os seus aspectos limpos e ensaboados amplificados por uma generosa ajuda de jasmim. Um conjunto de citrinos suaves ilumina tudo ainda mais até ficarmos com o que é essencialmente um refresco em forma de fragrância. Não é particularmente impressionante, definitivamente nada de inovador. Mas cheira bem. Não acho que um perfume como este justifique o tipo de preço que Acqua di Parma coloca, mas suponho que vale a pena tentar se se sentir atraído por flores brancas de verão.