O bouquet Diamond Jubilee é deslumbrante, um acorde floral fresco em cima de um pó de íris/ íris elegante, naturalista, cremoso e arredondado, chocado com verdes suaves e roxos. Eu digo "natural" porque não parece dividir-se em pedaços de cenoura doce ou ionones de papel individuais, nem é um caso completo de violetas de parma em pó, é um equilíbrio adorável, como faz tudo o que Grossmith colocou num frasco, que eu me lembre. É um pouco tímido em termos de poder duradouro e impacto e valor percebido, especialmente a estes preços, mas não vamos crucificá-lo por isso, graças a Deus Grossmith não recorreu a acompanhar as tendências ou fazer grandes bombas nocivas, tentando ser a próxima grande coisa em perfume de luxo, especialmente surpreendente como eles se esforçam para fazê-lo no mercado do Oriente Médio. Um bom perfume então, os minutos iniciais não são nada menos que mágicos e vale a pena usá-lo só por isso, mas comparado com as outras excelentes ofertas desta casa, ele fica um pouco abaixo.

Este tem uma abertura louca para mim. Cheira-me a um acorde discreto de rosas que ou é foleiro ou é a rosa mais precisa e refinada que alguma vez cheirei, não sei mesmo qual? lol. No entanto, tudo isso é irrelevante porque o acorde é estranhamente muito fugaz e Putain não é sobre rosas, é uma fragrância pulverulenta e almiscarada com uma espécie de mordida artística, impedindo-o de ser um caso completamente amigável e bonito. Eu não diria que é animalesco ou algo evidente, mas há uma corrente subjacente de algo que vai nessa direção. Possui aquele brilho punk criativo que o Etat costumava ter, mas que se perdeu um pouco nos últimos anos. Sinto uma feminilidade abrangente e isso estava destinado a ser a decisão final para mim (não que eu não tenha perfumes femininos, claro que tenho) até ao fundo seco de almíscares puramente endulgentes e belos, perto da pele, uma mistura celestial de suavidade de ambrette e tons de pó rosa. Quer dizer, é claro que há imensas fragrâncias que têm notas de base fantásticas onde podemos não nos dar bem com o resto, e eu não posso andar por aí a comprar perfumes para desfrutar ao fim de 8 horas, não que não tenha gostado do início deste. Na verdade, gostei tanto do almíscar que consideraria comprar este.

Essa fragrância me passou completamente despercebida. Agora que me atualizei, francamente, não estou encantado. Acho que é um pouco equilibrada demais, já que elementos como eucalipto, gerânio e chá poderiam ter sido verdadeiros protagonistas na composição, mas estão misturados, quase além do reconhecimento. Quero dizer, que coisa para reclamar, né? Me sinto um verdadeiro reclamador, mas este é um perfume decepcionante, embora com um cheiro único. Então, você sente essa nuvem herbal, um vapor de retiro de spa no início, completa com calor e a sensação de umidade na abertura, em algum lugar entre o almíscar branco e associações 'limpas', vivas com 'produtos', e então uma corrente de manteiga começa a se desenvolver. É uma energia meio sem graça, como um biscoito impopular deixado no fundo do barril. Não quero dizer isso da forma como soa. Na verdade, acho que isso dá algum contraste e estou feliz que esteja lá, porque, caso contrário, essa fragrância teria pouco a dizer. Simplesmente não é a minha praia. Eu simplesmente não gosto. Faça-a até mais intensa, o fato de eu estar defendendo mais eucalipto ou cânfora (não sou um grande fã) deve dizer o quão entediado eu estava com essa fragrância, eu só queria pegá-la pelas lapelas e sacudir um pouco de vida nela!

Fui enviado uma amostra disso por um amigo como uma versão muito mais palatável de Tonnare da Beaufort. Além da fumaça e das referências navais e de batalhas militares, não vejo a conexão particularmente. Tonnare é uma bagunça brutal de spray de cabelo, spray do mar, fumaça opressiva e violência antiga. Isso é, com certeza, muito mais palatável, mas não é particularmente ótimo e não é a minha praia. A nota de presunto defumado/flint, crescendo e permeando, depois recuando e revelando um aspecto muito mais amigável. É labdanum e coisas mais doces do departamento de perfumes, acentuado com verdes e uma espécie de acorde de incenso. Eu entendo por que meu amigo gosta. Não é fumaça pesada, isso é predominantemente um perfume resinoso com fenólicos de bétula/guaiaco por cima, uma forma muito mais acessível e de entrada de usar a parte defumada, mas se você gosta disso, pode achar um pouco carente, desejando um pouco mais de intensidade. Francamente, gosto dos meus perfumes defumados ainda mais sutis do que este, acho que você pode evocar fumaça sem precisar recorrer ao alcatrão de bétula ou ao cade. De qualquer forma, Revolution seca muito menos defumado para mim, muito mais perfumado e familiar. É um "gosto". Posso ver o que Lynn Harris fez aqui, mas não sou um ávido fã.

Sim, então eu possuo isso agora. Frederic Malle prefere que eu compre um frasco de 10ml e devolva se eu não gostar, do que simplesmente fornecer uma amostra, mas tudo bem, a piada é comigo porque quando a Celine fez isso com um frasco cheio, acabei ficando com ele, parece que isso será o mesmo. É porque eu amo? Não. Uncut gem não é a obra de arte olfativa mais fascinante ou criativa do mundo, mas é uma obra de arte, ainda assim. Se isso fosse lançado por uma 'marca menor', você poderia descartá-lo como fraco, de rua, lixo, até alguns detratores de Malle poderiam achar que isso é normal. Eu não acho. Sinto que ele (eles) fez uma fragrância aqui que quase provoca aqueles 'frescos' do reino dos designers, quero dizer, talvez eu dê crédito demais ao FM, mas sempre sinto que tudo é deliberado e tão próximo das coisas batidas sobre as quais eu normalmente reclamaria de alguma nova marca independente, mas de alguma forma, uma paródia discreta, enquanto também é elevada. Malle quase estabeleceu uma espécie de imunidade à crítica, e não porque eu amo cegamente tudo o que ele faz, mas porque os perfumes realmente são visões claras. Quero dizer, qualquer um que reclamar sobre isso foi claramente avisado no texto que era pesado em ambroxan e meio cítrico, com um toque masculino, (basicamente, eles te prepararam para não ser tão emocionante) e é isso que é. Há um efeito estranho quando é aplicado, uma espécie de inchaço olfativo, onde o mar se afastou e as ondas estão prestes a voltar tudo de uma vez. É uma espécie de vazio anosmico, você sabe que as coisas estão lá e há uma nota de topo de algum tipo, mas é o efeito de assuntos modernos, químicos aromáticos como este. Eu sinto uma espécie de laranja tangerina e cítrico de grapefruit que é extremamente agradável e então o implacável, pólen amadeirado de ambroxan e hedione, tudo difusivo e empurrando um pequeno brilho de especiaria gengibrada em uma brisa. Eu realmente sinto uma espécie de aspereza e talvez esse seja o elemento 'não cortado' do que parece uma pedra bastante limpa e precisamente cortada na maior parte. É levemente de couro, você pode achar que estou louco por dizer isso, mas tem aqueles vapores, meio masculinos, que o efeito tenaz e combustível dos âmbar amadeirados finaliza esta composição. Eu não gosto de olhar para as notas e a descrição até agora é apenas pelo meu nariz e o marketing inicial que li e rapidamente esqueci, mas eu olhei para as notas aqui e a angélica é interessante porque está incluída em outros dois Malles predominantemente masculinos: Geranium pour monsieur e French Lover. Eu sinto um pouco do seu charme verde, brilhante e levemente translúcido nisso. Eu poderia estar apenas imaginando isso porque a vi listada, certo? O ponto é, (e tentando ser o mais objetivo possível aqui), se isso fosse lançado pela Davidoff ou Burberry como alguma linha transitória para a linha principal, destinada a acabar em baldes de liquidação antes do final do ano, eu daria crédito onde é devido e diria que ainda é um bom perfume. Não é extremamente emocionante, mas eu daria crédito por ter uma classe e um ótimo uso de materiais comuns para fazer algo mais eficaz e atraente fazendo MENOS. No entanto, isso não é o que essas empresas querem na maior parte, elas são comitê para estourar aquele chiclete ou a nota de 'TUDO' do Eros, ou Dylan Blue ou o que for?? Se tivesse sido feito pela Memo, (o que bem poderia ter sido) eu ainda aceitaria seu apelo, mas eu reviraria os olhos ao pagar uma quantia absurda de dinheiro pela pretensão dos 'melhores materiais brutos do mundo', mas pelo menos você ganha uma garrafa chique, certo? Malle tira tudo isso, como um artista bem-vindo que remove tudo isso. Sim, você está pagando pelo nome, (absurdamente assim com The Night...etc....) mas isso é o caso com tudo e eu tenho Malle em alta consideração mesmo quando ele (e Roucel) fazem um perfume bastante mediano, que é meio que o que Uncut gem é. Só para falar sobre sua masculinidade novamente por um momento (claramente parte do briefing), há algo sobre esses perfumes frescos e discretos que parecem ser populares entre a galera e Uncut Gem pode ser um sucesso da mesma forma que Luis Vuitton L'immensite ou Bois D'Argent da Dior, você nunca pode dizer o que vai ganhar tração. Eu suspeito que este perfume é um que eu não me conecto imediatamente como tal, mas acho muito agradável e provavelmente crescerá em estatura e em minhas afeições.

Tragicamente, deixei passar este perfume há uns anos atrás, quando disse "meh, é um almíscar "limpo" sem caraterísticas, especialmente para SL", mas é precisamente por isso que é tão bom, ao revê-lo hoje. Um incenso luminoso e estimulante, assombrado muito brevemente nas notas de topo por uma nota doce como a violeta, mas não me interpretem mal, não é um perfume de violeta, trata-se de um acorde de incenso muito clínico, ligeiro mas sempre presente e depois quente no final. Seca num almíscar de pele verdadeiramente adorável. Sim, muito bom.

Este perfume é mágico! Magia absoluta. A derradeira fragrância em tons de sépia, translúcida, possuindo tanto peso resinoso como profundidade, mas tem uma leveza que lhe permite ser leve e matizado. Faz-me lembrar cocaína. Não a cocaína, antes que comecem a cheirar couro toscano, mas a coca-cola (existem outras marcas). De facto, é mais como o xarope de uma marca própria ou de uma coca-cola de refrigerante, ou como segurar uma garrafa de coca-cola (doces) à luz. Mas isso é muito redutor, porque tem uma mistura de especiarias com picada de gengibre, canela quente, carácter de anis e muito mais. O âmbar coriáceo é uma aproximação geral a esta fragrância. É MAD porque eu olhei para as notas e críticas aqui e as pessoas estavam a falar de notas de amêndoa, etc... que eu não percebi de todo. No entanto, à medida que seca, após várias horas, torna-se quase floral e ligeiramente pulverulento e essa doçura transforma-se naquele cheiro a cereja/amêndoa benzaldeído, mas muito, muito natural, não é algo forçado, de facto, cheira a verdadeiro absoluto de tonka, que tem essas qualidades e, de facto, sinto amêndoa, mas quase 12 horas depois na minha roupa. Gosto muito dela, uma fragrância divertida para usar se gostar de especiarias doces e picantes, coisas do género Coca-Cola de cereja/Dr Pepper, mas transmitidas de uma forma invulgar e de alta qualidade. Quero-o, mas receio que não seja fácil obtê-lo, uma vez que a amostra é antiga.

Constantinopla me parece estranha. Como se Rayaud e Salamagne tivessem tido uma briga acalorada durante sua formulação e a terminassem de forma irritada e desleixada. Pode me chamar de reducionista com um nariz pouco sofisticado, mas senti que isso era como uma rosa/oud pálido, com grande parte da rosa desbotada e apenas o mais translúcido 'acorde' de oud deixado para trás. No entanto, eu meio que gosto do fato de a rosa ser tão sutil, isso de certa forma funciona a seu favor e me lembra da Penhaligons (droga, não consigo lembrar o nome, mas eu a possuo) Levantium, isso mesmo!!! Uma grande, espetacular rosa com patchouli terroso em seu núcleo e estranhas notas de açafrão ou algo assim? Mas, crucialmente, a rosa está sempre presente, mas parece, decaída e embotada com uma melancolia quase. Este perfume tem uma sensação semelhante, e na verdade provavelmente vem do gerânio listado, mas não chega nem perto de ser tão bom. Posso sentir íris ou pinho nele? (o que mais está listado?) Sim, não sei, não me importo muito com isso.

Ok, Petra é um bom perfume, vamos deixar isso claro. Não é muito tendência fazer um perfume de mirra populista (bem, está se tornando um pouco mais tendência) muitos perfumes com mirra no título muitas vezes não cheiram abertamente a mirra, pelo menos não os tipos mainstream da Penhaligons. De qualquer forma, este é um âmbar pegajoso, com viés de mirra, com tons madeirados robustos e muita doçura discreta. Vamos falar sobre a abertura, porque essa tem o cheiro mais evidente, quase frutado e semelhante a tâmaras, caramelizado, eu realmente adoro isso e, combinado com a alcaçuz mais evidente que dura durante todo o perfume, não pude deixar de me deixar levar, pelo menos nas fases iniciais. Há um pequeno lado negativo aqui, claramente se você não gosta de alcaçuz ou de qualquer coisa que se aproxime disso, você não vai gostar deste perfume ou se importar com qualquer outro aspecto que ele possa ter, porque isso simplesmente vai te afastar. Mesmo eu, alguém que ama, e que achava que o alcaçuz precisava ser mais destacado em perfumes em um momento, poderia (e realmente me senti) um pouco cansado com isso, porque é um uso bastante pesado, e o alcaçuz é uma tendência um tanto recente na perfumaria e eu definitivamente já senti isso combinado com acordes de âmbar forte como este antes. (Há um da Armani Prive que é na verdade mais sutil do que Petra) No entanto, eu tenho que voltar ao fato de que este é um perfume realmente adorável, bem feito, sem nenhuma das besteiras estridentes e desconfortáveis de Halfeti ou algo assim. Engraçado que o chá é mencionado, isso tem uma qualidade estranha semelhante a chá, sanduichada em algum lugar entre a mirra resinosa e pegajosa (texturalmente) e os aromas secos, terrosos e madeirados, também a qualidade anisada do funcho (que eu realmente não entendo se sou honesto) É na verdade um componente chave para criar essa sensação de alcaçuz. Estou a bordo, eu não compraria para mim mesmo só porque não falou comigo tão alto quanto eu gosto, mas eu não culparia ninguém por gostar disso.

Para mim, este é o melhor Guerlain masculino e, provavelmente, uma das melhores fragrâncias para homem alguma vez criadas, por isso é um pouco redundante falar de notas e afins, mas para mim é um perfume vibrante, com cravos e musgo quintessencial. Elegante, arejado, simplesmente perfeito e, aos meus olhos, não tem como errar. Um problema que tenho é que o preço e a escassez do frasco vintage (não ajudado por críticas como esta) é extremamente proibitivo e eu sou alguém que admirou este perfume à distância durante muitos anos, vendo apenas os fornecimentos a secar e os preços a disparar, por isso só me posso culpar a mim própria. Outra coisa é que, enquanto os frascos mais antigos têm todo aquele charme vintage e corpo e profundidade envelhecidos, sinto que a versão reeditada de Parisiens tem notas de topo compreensivelmente mais brilhantes, e mais da intenção original que o material antigo provavelmente tinha, quando era novo, e apenas um apelo geral para mim pessoalmente, por isso acho que é por isso que eu procuraria esse. E, finalmente, o ....., mas agora foi descontinuado. eeek!!! Resumindo, trata-se de uma peça de perfumaria fantástica e marcante, e um amigo meu enviou-me recentemente uma amostra para me familiarizar com a versão vintage e é simplesmente espetacular de usar e sentir.