Uau! Esta é uma surpresa completa, como diz a crítica abaixo... não é o que eu estava à espera, a julgar pelo nome. Não é forte, falso, cremoso nem nada parecido com um doce de hortelã-pimenta. Também já cultivei vários tipos diferentes de hortelã e posso dizer honestamente que este também não cheira a eles. No entanto, o Sherbet Peppermint tem as mais fantásticas notas verdes, fantasticamente frescas e revigorantes, mas com hortelã-pimenta a percorrê-lo. A hortelã-pimenta e a hortelã-verde não são as mais frescas para mim, mas têm uma qualidade realmente encantadora. A Comme des Garcons combinou basicamente uma textura verde e herbácea muito agradável, uma textura mentolada com um toque de pimenta e brincou com Deus, criando um híbrido sintético mas totalmente natural... é intrigante e, para minha surpresa, usável. Não tem âmbar, nem cardamomo e a longevidade é fraca, é melhor esquecer a projeção, este não vai jogar à bola. Mal posso esperar para experimentar os outros desta série, pois o peppermint não era o que eu esperava.

Este é um perfume estranho para mim... mas que está a crescer. É instantaneamente pulverulento mas sedoso e suave e ultrapassa os domínios normais do perfume para mim. Dizem que o gatilho mais instantâneo e eficaz para as memórias é o olfativo... bem, não estão errados! Certamente Pierre de Lune é para mim uma reminiscência de uma memória muito específica e é de tocar na casa de um amigo. Dois rapazes chamados Mark e Matthew (é tão estranho lembrar-me deles, pois não penso neles há mais de 20 anos) que viviam ao fundo da rua da minha mãe, mas nunca frequentaram a minha escola. Costumava estar com eles nas férias e a casa deles cheirava "EXACTAMENTE" ao mesmo que pierre de Lune. Era um tipo de amaciador de roupa que a mãe deles usava ou um ambientador... ou mesmo um perfume? De qualquer forma... É uma combinação de jasmim doce e raiz de orris, com notas florais em pó que criam um cheiro cremoso que, na minha mente, combina com o nome e a rolha colorida do frasco. Não tenho a certeza se gosto deste perfume, é certamente único mas não o usaria.

Isto pode parecer uma reação exagerada para alguns, mas eu acho que Eau de Jade é uma obra-prima! É cítrico, mas é uma coisa muito, muito rara capturar verdadeiramente a natureza pungente e cerosa da casca. Muitos sumos cítricos negligenciam este elemento crucial, Armani e quem quer que seja que tenha feito o nariz neste parece ter acertado em cheio. Recentemente, fiz gelado de coco e lima e tive de usar muita raspa de lima. De facto, em grande parte dos cozinhados que faço, sejam eles chineses ou indianos, ou mesmo para pôr numa coroa ou qualquer outra coisa... Utilizo imensas limas. Isto representa o verdadeiro cheiro da casca e do sumo que fica nas minhas mãos, mas dizer apenas que é isso não seria justo para a complexidade desta composição. A Eau de Jade foi feita para durar, ficou muito bem na minha pele e depois o elemento floral branco e a pimenta aparecem mais na secagem sem nunca definir a natureza deste perfume. Mais uma vez, a base de almíscar está em perfeita harmonia com os outros elementos aqui... Adoro! Nota máxima e com um preço bastante razoável, já tinha a gama prive da Armani em grande consideração, agora que finalmente experimentei todos, estou absolutamente maravilhada com eles.

Se alguma vez uma fragrância de vetiver mereceu este tipo de preço, é o Haitian Vetiver. Digo isto puramente por causa da sua fé na nota, dá-nos ervas, verde, limpo, terroso, fresco, seco, picante, ligeiramente fumado... tudo o que o vetiver representa numa fragrância que não se esconde atrás de outras notas, dá-nos diretamente. Normalmente acho isso aborrecido numa composição, mas os aromas de vetiver são muitas vezes sobre a interação entre citrinos e vetiver. Eu acho o Haitian Vetiver descaradamente masculino. Sinto um cítrico na abertura e uma pitada de semente de cenoura, mas isso não define ou diminui o vetiver no coração. Este é verdadeiramente um dos heróis não celebrados das fragrâncias de vetiver... um ótimo material e que dura muito tempo. Penso que este é mais ousado do que o vetiver da Guerlain (embora seja um bom perfume) ou o Grey Vetiver do Tom Ford (mais uma vez, um ótimo perfume), por isso, vejam-no.

Tive de clicar em "Love" neste, uma fragrância forte de bergamota cítrica e tangerina que tem um cheiro verdadeiramente fantástico, sumarento e estimulante. O Petitgrain é um parceiro bem-vindo, mas não sinto nenhum musgo de carvalho ou qualquer coisa que fundamente a fragrância, seja em madeiras ou na verdura de algo como o vetiver? que infelizmente lhe falta. Detesto dizer mal de um citrino de tanta qualidade, mas é uma composição demasiado linear e demasiado cara para me entusiasmar assim tanto.

Como grande fã das fragrâncias de design mais acessíveis da Zegna, mal podia esperar para experimentar estas fragrâncias, pois já sabia da sua existência há algum tempo, mas não conseguia encontrá-las... até agora. Pensei em experimentar apenas 3 para começar e o Oud pareceu-me um lugar lógico para começar. A qualidade atinge-nos de imediato, mas não é exatamente o que eu estava à espera. Estava talvez a pensar que seria mais um numa longa linha de combinações lineares de Oud/Rosa ou que seria uma chuva principesca de oud/safrão e resina, mas não é nada disso. Quero dizer isto no bom sentido, o Oud da Indonésia é um Oud único e o aroma da madeira em si tem uma qualidade diferente de muitas fragrâncias de Oud que se podem cheirar e isso é refrescante para mim. Não é totalmente desconhecido, apenas tem uma qualidade de assinatura que faz com que valha a pena mencionar a sua origem. Não sou especialista, mas os indonésios têm um bom Oud! A abertura é de bergamota e depois a nitidez continua à medida que a madeira picante se desenvolve, forte e medicinal. Há um ligeiro toque de patchouli e ainda menos rosa aqui, o que é ótimo e acrescenta ao carácter individual do perfume. Gosto dele e funciona a meu gosto, mas não há nada de extraordinário aqui, a qualidade e a longevidade etc. são tão boas como as de qualquer Oud de nicho e justificam o preço elevado. Os frascos também são óptimos e têm o mesmo estilo de rolhas magnéticas encontradas nos frascos de Dior La collection Privee. Uma primeira experiência sólida para mim com Zegna's de preço elevado.

Apenas uma atualização rápida da minha análise de há uns tempos atrás. Continuo a pensar que esta é uma fragrância muito decente, a abertura é muito acentuada e quase ao ponto do AdP colonia Oud, mas muito menos extrema e muito mais fácil de usar. Também se transforma completamente durante a secagem num Oud amadeirado e maravilhosamente especiado que é quase um pouco "estranho" comparado com a abertura, mas acho que é um alívio bem-vindo. Esta é uma boa coleção de fragrâncias... esta gama cobre quase todas as bases com 5 sumos de muito boa qualidade.

Uau!!! Finalmente uma fragrância Le Labo que genuinamente me deixou boquiaberta! A abertura é de ylang e íris, mas à medida que se instala a íris combina-se com uma nota de violeta muito pulverulenta, criando uma doçura floral maravilhosamente profunda. Também há aqui um pouco de patchouli, mas não é nada espesso ou sujo. A base de almíscar dá-lhe uma qualidade animal que o torna muito bonito. Para ser perfeitamente honesta, o meu único problema com esta e outras fragrâncias Le Labo é o nome. Eu sei, eu sei que o nome apenas significa que é construído em torno de um acorde de Iris, mas na verdade este deveria chamar-se VIOLET 39... não há problema se for fã de violetas e felizmente eu sou. Adoro-o... tem um cheiro deslumbrante e gosto de pensar que conheço as minhas violetas, é um mimo que faz lembrar um pouco o Violetta da Penhaligon's mas mais complexo e natural. Atualização: este dura imenso tempo e a secagem transforma-se numa sumptuosa civeta quente que é realmente agradável.

Uma coisa estranha e estranha, mais uma vez, do Etat Libre d'Orange, mas bastante adorável e muito saborosa de facto. A abertura é uma explosão muito doce e complexa de notas, a íris e a pipoca são proeminentes com uma nota ligeiramente metálica tipo pólvora... está mesmo lá. O lançamento recente Valentino uomo é bastante semelhante, mas mais cremoso e com mais nozes, talvez não tão complexo. Eu adoro La fin du monde, é uma fragrância gourmand saborosa e sexy... cheirem-na, é boa! Atualização 23/02/2022 Alguns anos depois dos comentários acima, comprei um frasco deste perfume com base na minha memória das impressões da altura. Olhando para esta análise, é bastante morno, e agora estou um pouco na mesma. A comparação com o Valentino Uomo é interessante e continua a ser válida. É um tipo de perfume que quer ser doce, mas que está sempre a ser puxado de volta para o reino das nozes salgadas por pirazinas ou algo assim? Continuo a sentir aquela faísca de pedra. Perfume interessante, mas mais uma estranheza da ELDO, o Charlie Hebdo das marcas de fragrâncias.

Quando disse que não me sentia tentada a experimentar outras versões de fragrâncias do verão 2014 na minha análise do 212 Surf, não era bem verdade... Também me senti atraída por esta. Os flankers de L'eau d'Issey sempre foram um pouco decepcionantes na minha opinião, mas a edição de verão do ano passado era boa, ainda bem que a colocaram num novo frasco e a lançaram novamente para 2014. Nunca o analisei no ano passado (penso que não?) porque só o experimentei uma vez na loja e, para ser justa, não tenho os dois para fazer uma comparação, mas de memória este é exatamente o mesmo. Penso que também não há nada de errado em fazer isso, se não está estragado, não o arranje. Gosto da forma como esta fragrância tem aquela natureza aquática e aquática sem recorrer a qualquer falsificação de acorde marinho salgado. É um kiwi sumarento e um pepino fresco com yuzu e um verde de vetiver, uma pitada de noz-moscada talvez(?) não é uma grande quantidade de especiarias, mas é um sumo de verão bem conseguido. O Summer é mais leve e tem a assinatura do original, o que, na minha opinião, só pode ser uma fórmula boa e vencedora. força? Não vou projetar muito depois da primeira hora e a longevidade é boa. Atualização: A minha opinião acima é baseada no que eu pensei na primeira impressão, mas isso mudou um pouco. Não há como negar que as notas de topo são bonitas e refrescantes, mas depois aquele acorde salgado de algas marinhas começa a incomodar-me. Mencionei acima que este perfume tem a natureza aquática sem a falsificação, o que não é rigorosamente verdade, pois é óbvio que o L'eau D'Issey original foi construído à volta do aroma químico de Calone e o mesmo acontece com os flankers. O original não me incomoda, de facto, uso-o e adoro-o há anos, mas esta versão de verão, assim que passa a fase das notas de topo sumarentas, pode tornar-se um aquático aborrecido, mas não tão mau como alguns.

Uau! Permitam-me que comece por dizer que não me senti atraída para experimentar qualquer outra fragrância do verão de 2014, exceto esta. Carolina Herrera geralmente tem um bom repertório de fragrâncias masculinas e esta parecia boa. A razão pela qual parecia tão boa e me atraiu tanto? O frasco! Quero dizer, olhem só para ele... que frasco fantástico, e ainda melhor na vida real. É aí que os elogios a esta fragrância terminam... abruptamente! O sumo que está lá dentro é nojento... uma desgraça absoluta! É como se tivessem pegado naquele elemento aquático sintético que se encontra em muitos lançamentos como o Eros e, mais famoso, talvez o Invictus de Paco, e o tivessem trazido para o primeiro plano. Pelo menos estes dois têm algumas caraterísticas redentoras na forma de notas circundantes vagamente agradáveis, 212 Surf infelizmente não tem. Não estou a exagerar, é realmente horrível, forte, barato, tão longe de qualquer cheiro natural que não dá para acreditar! É como a pior laca de cabelo misturada com amoníaco e inseticida! Há um produto para matar formigas e vespas (no Reino Unido e possivelmente noutros países??) chamado "Deathlac" que cheira a isso. Outra pergunta: .... Porque é que as fragrâncias que têm este mau cheiro também têm uma longevidade tão incrível? 212 Surf tem uma força e uma longevidade ridículas, embora seja totalmente desprovido de qualidade. O mesmo se aplica a Invictus, de que sinceramente gostei no início, mas esta coisa do "deathlac" tornou-se insuportável à medida que o usava mais. Pessoal, se já confiam nas minhas opiniões... desviem-se deste!