Então, há coisas muito boas e coisas muito ruins sobre este lançamento da CD & Demachy, mas está longe de ser uma história simples ou chata, então eu acho que merece alguns elogios por isso. Sinto-me na obrigação de iniciar esta resenha com algumas reflexões sobre o contexto e minha pré-exposição a esta fragrância. Como parte da 'comunidade de fragrâncias', gostando ou não, estou exposto às percepções e opiniões de outras pessoas de forma regular e, digamos que alguns dos círculos em que tenho me misturado recentemente não são fãs de Demachy; na verdade, o vitriol é quase desrespeitoso. Então, ouvi coisas ruins, mas até o crítico mais fervoroso realmente teve algumas coisas positivas a dizer sobre o Tobacolor e, honestamente, é assim que me sinto sobre ele... misturado. Primeiramente, a atendente no balcão da Dior foi adorável e ela borrifou o cartão para mim; senti uma palpável sensação de apreensão ao cheirá-lo devido às noções preconcebidas que tinha de outras pessoas falando sobre isso (algo que realmente odeio ter ao experimentar um novo perfume) e a cerca de 30 cm de distância, eu pensei: "oh não!!! é aquele horrível, frutado, doce, insípido, 'tabaco' que eu poderia perdoar lá atrás quando Mugler fez isso por uma fração do preço, mas eu realmente não queria que o Tobacolor fosse isso!!!" Felizmente, não é! Deixe-o assentar por um momento e engaje suas funções cerebrais secundárias 'mais lentas' e mais racionais e o Tobacolor é um triunfo em alguns sentidos. O primeiro é que o topo frutado não é cerejas ou 'frutas secas' e, embora igualmente amorfo, é realmente bem feito, dando o que percebo como um brilho resinoso e semelhante a frutas, proporcionando um alívio do que é um perfume grande e pesado. Outro ponto é que realmente cheira a absoluto de tabaco, o que a maioria das fragrâncias de tabaco não faz, na minha experiência; não tenho ideia se isso é natural ou um acorde? Não importa. Não estou dizendo que é bom cheirar como absoluto de tabaco (pessoalmente, eu adoro) porque garanto que a maioria das pessoas provavelmente prefere as impressões que um perfumista cria de tabaco, do que necessariamente o que realmente cheira. Quem pode dizer que uma fragrância de tabaco deve cheirar como o absoluto ou material natural? Isso pode não ser a vibe que você está buscando, um pouco como oud ou âmbar, tudo vale e isso é totalmente aceitável. O que estou dizendo, no entanto, é que é uma grande conquista usar provavelmente uma quantidade minúscula de um material natural (inevitavelmente seria) e tirar o máximo proveito disso como perfumista. (Se de fato isso aconteceu aqui) ou igualmente digno de mérito seria criar um acorde que, para mim, é um dos mais semelhantes ao verdadeiro McCoy que já senti. (Parabéns a Demachy) Perfumistas naturais e artesãos podem usar essas substâncias em suas poções, mas elas não são tão duradouras e bem manipuladas como são aqui, e isso são apenas fatos. No entanto... (e isso é um GRANDE porém) Elas não são duradouras o suficiente, e um grande crime deste perfume é que ele cheira ótimo no papel, mas não tão bom na minha pele. Na pele, as qualidades 'gourmand' simplesmente se transformam em uma base doce, caramelizada, turva e sombria, portanto, um perfume ruim. (Droga, Demachy!!! LOL) Não, na verdade é 'escuro' e razoavelmente aceitável de usar depois que as notas de topo e o tabaco praticamente desapareceram. Não, eu acho que o pior crime é que, após um tempo, ele realmente começa a cheirar dos dois materiais que compõem a maior parte do acorde em Baccarat Rouge 540. Ambrox Super e Ethyl maltol. Não sou de acusar fragrâncias de copiar ou cheirar igual ao BR540 (o que acho irritante se não cheiram realmente) ou o que quer que seja, por favor, espero que você já me conheça. Também não desgosto ou reclamo do cheiro de ambroxan em suas várias formas, mas aqui parece que toda a interessante e talvez 'deveria ser' pesadez de uma base de madeira e tabaco simplesmente se dissipa após algumas horas, revelando uma estrutura de naves-mãe que mantém tudo junto, que é essencialmente, leve, madeira balsa, tubos de plástico ocos e plástico adesivo, é meio estranho. Isso resulta em um dry down tenaz e na sensação de estar procurando por ambroxide derramado, porque é isso que consigo cheirar. Talvez um crédito deva ser dado por velar tão bem essa estrutura inferior? Não sei. O resultado de tudo isso é que gosto de elementos da fragrância e por isso ela deve ser elogiada, mas pelos tropos de doçura gourmand e talvez não tão bem refinada quanto poderia ser. Também preciso levar em conta os altos padrões e expectativas que tenho da Dior e especialmente desta linha prive, que é um acerto e erro, para dizer o mínimo, com uma trajetória definida em direção ao esgoto em vez das estrelas.

Então espero estar errado sobre isso, mas achei meu breve encontro com isso bastante horrível. Claramente não me dou bem com as ‘notas aquosas’, não consigo realmente perceber violetas, além de um leve toque delas. En passant não é. Não sou fã, não tenho certeza se algum dia serei, mas vou perseverar e tentar isso adequadamente, espero que assim eu consiga estender esta resenha.

Pessoas cínicas (incluindo eu) zombam da menção a notas solares, no entanto, essas novas Aqua Allegorias são tipo... ok. Notas solares. Tudo bem. Tudo bem. Sem problemas. Notas solares, eu entendo isso. É uma mistura floral realmente adorável. Não é uma magnólia tradicional nem uma flor de laranjeira, é uma mistura encantadora. Eu gostaria de sentir mel, mas não sinto, o que eu percebo é um calor âmbar emanando da base, isso torna o perfume, francamente. Sim, então eu gosto. Embora eu tenha achado muito bom. Esta resenha precisa de uma atualização em algum momento porque foi uma primeira impressão, uma muito positiva, por sinal.

Felizmente, não detecto coco nisso. Acho que está sendo evocado pela sua vibração geralmente "praiana". Para mim, cheira a cabelo molhado. Parece ruim, certo? Mas quero dizer que talvez seja cabelo que foi lavado com algum shampoo chique que tem um cheiro um pouco tropical e então, talvez mais tarde no dia, a senhora (porque é uma senhora que estou imaginando) vai à praia e dá um mergulho no mar. Isso cheira a beijá-la na cabeça, e o resultado é cabelo salgado, resíduo de shampoo e um leve toque de jasmim, como hedione ou algo assim. Então, sim, é "mineral", não é tão divertido quanto alguns dos assuntos de praia de Tom Ford (alguns dos quais eu gosto), acho que isso tem menos doçura no geral e acho que Demachy não deveria ser muito criticado por este. Não é ruim. É equilibrado e minimalista. É apenas completamente irrelevante para mim, e eu não gosto desde o início. Isso não significa que seja um mau perfume, espero que você confie em mim para dizer isso, mesmo que eu gostasse e fosse um mau perfume.

Graças a Deus pela Chanel. Eu estive um pouco afastado de experimentar novos lançamentos, com trabalho e COVID, etc... e alguns destaques quando finalmente voltei a minhas funções de amostragem foram este e Le Lion. Então, Edimburgo é uma inspiração interessante para a Chanel e a linha Les Eaux, com a qual eu realmente não me dei bem; eu sei que não é a intenção deles serem tão ousados e ricos quanto os les exclusifs ou mesmo a linha regular, mas eu os achei realmente bastante chatos, terei que revisitar. Edimburgo, no entanto, é muito do meu tipo de sabor. É uma fragrância verde, musgosa e fresca. O zimbro está massivamente presente, mas o que é interessante é que não cheira a pinho ou madeira como o EO (as notas amadeiradas vêm do cedro aqui), é muito parecido com o processo de gin de botânicos, infusão e destilação. Tem uma leveza e um verdadeiro caráter de zimbro, ao contrário de muitos perfumes efervescentes de Gin & Tonic, este é muito bem desenvolvido à moda verdadeira da Chanel. É apenas leve, é um Les Eaux, afinal, mas ainda é muito presente e eu acho que é um bom custo-benefício considerando que é um perfume adorável que você está adquirindo. Sim, eu realmente gosto dele. Na verdade, eu quero uma garrafa. Atualização: 25/06/21 Então, inevitavelmente, eu consegui. Eu priorizei essa compra em relação ao que eu consideraria desejos mais históricos ou urgentes porque é simplesmente perfeito para a estação e eu quero uma grande garrafa de algo fresco que eu possa aplicar generosamente e não pensar muito sobre. Algumas coisas vêm à mente... uma delas é que isso é um pouco como se Pino Silvestre tivesse um pouco de classe, ou se Green Irish Tweed não fosse produzido por maníacos! Tem uma assinatura ‘Chanel’ a respeito, suave, sutil, apesar de todas as notas amadeiradas bem pontuadas, cheira exatamente a cedro, zimbro, cipreste, pinho, talvez um toque de lavanda, mas tudo equilibrado e suavizado lindamente.

Este é um Malle muito antigo e normalmente algo em que eu não estaria particularmente interessada, mas se compararmos este com os outros "Roses" da coleção Malle, então este é muito mais do meu agrado, mesmo do que o seminal Portrait of a lady ou Une Rose, ambos excelentes pelo que são. Lipstick rose é realmente ultrajante e, apesar de me lembrar de uma época em que os produtos cosméticos e os batons tinham este tipo de cheiro hiper pulverulento, não pode deixar de nos lembrar a feminilidade e, provavelmente, a nossa mãe. No entanto, penso que o "batom" do título é apenas uma evocação, uma imagem mental para desfrutar da sua arte olfactiva. O que é ótimo no Lipstick rose é que não é realmente uma fragrância de rosas, embora tenha uma nota de rosa doce, frutada e framboesa na aplicação. Também não é uma Íris, mas tem a espessura e a dominância nessa direção pulverulenta e opulenta, mas também não é uma íris ou orris. É provavelmente mais correto falar de violeta, porque este tem uma qualidade de violeta difusa e pulverulenta que eu adoro e não tem a fantasmagoria que as violetas podem por vezes ter, é um equilíbrio perfeito. Há baunilha na base e torna-se quase comestível, mas uma espécie de pastilha elástica... mas não do tipo que se mastiga e cospe, não é descartável nem barato. É o tipo de coisa que se pode comprar na Fortnum and Mason ou no salão de chá do Selfridges. É um pequeno bolo perfumado. É uma espécie de pipocas, popart, cultura pop, mas também tem classe. É brincalhão, mas sexy, daquela forma "vermelha" profunda que a sola de um sapato Laboutin ou um lábio bem vermelho e um pouco de decote deixam este macho indefeso e retrógrado no cio! No entanto, é estranho (tendo dito isto) que eu adore completamente usar esta fragrância! É uma revelação absoluta para mim. Põe um sorriso na minha cara, tive de a adicionar à minha coleção FM, que se está a tornar bastante abrangente.

Vanílico, floral, couro. Já senti isso em outro lugar antes, não tenho certeza de onde? É muito agradável. Acho que a cremosidade é realmente algo especial, com a mordida e o calor da resina por trás. Esta é uma linha muito boa da VC&A e esta fragrância continua nessa tradição. No entanto, não estou especialmente empolgado com ela.

Vou tentar fazer uma resenha curta, mas o Patchouli Intense é um animal bastante complexo e eu poderia ficar preso numa divagação incoerente sobre as sensações e vibrações que recebo dele. Vamos manter as coisas simples e cingir-nos ao básico, há uma comparação com o Incense Oud de Nicolai, uma fragrância que comprei na mesma altura à marca, e embora seja verdade, também são bastante diferentes. Também as minhas percepções deste não eram de patchouli no início, quer dizer, nem sequer gostei da fragrância, mas à medida que foi passando, tornei-me mais consciente do patchouli e da crescente sensação de uma estrutura masculina de outrora. A abertura é agora de madeiras apimentadas e patchouli pesado, mas não é húmido, molhado, hippie, é seco e único, para ser honesto. Cheira-me a rosa (e aparentemente a gerânio), mas está muito pouco presente na mistura, mas gosto dela, pois dá-lhe profundidade e opulência. É suave e arredondado, não posso dizer que as notas de base aqui listadas apareçam, exceto, claro, o sândalo. Esta é a curiosa mistura de sândalo leitoso e sem arestas e picante, áspero, que trabalha na carpintaria. É BRILHANTE!!! Nem sequer sinto que tenha percorrido toda a gama de emoções no que diz respeito a esta fragrância e até agora tem sido uma montanha-russa multicolor, de amor e ódio, que é claramente uma fragrância emotiva, isto é o que todos nós queremos, Pat conseguiu algo aqui, e nem sequer é imediatamente aparente. Acho que já disse isto noutras críticas, que há algo de abafado e tradicional nos Nicolai, algo que nunca os eleva a perfumes que desejamos. No entanto, em termos gerais, são SÓLIDOS e quem gosta de perfumes não pode deixar de os admirar.

Uau! Esta é uma mistura fascinante da Pat! Não é realmente figo nem é chá, mas a sensação e o espírito do chá transparecem definitivamente, o mesmo acontece com o figo, quero dizer, é um figo não convencional, não é uma bomba de stemone, mas penso que o acorde de figo está cuidadosamente entrelaçado com a nota de osmanthus de pêssego que penso que domina este perfume. É fresco, frutado, exótico e floral. A abertura é como um grande e alegre híbrido de pêssego/laranja, depois da fase inicial de sumo torna-se mais seco e calcário. Mais uma vez, Nicolai coloca aquela qualidade azeda e musgosa para justapor todas as coisas agradáveis, bem comportadas e doces, é quase como caramelo agridoce, bisaboleno ou algo do género quando se instala. Também o efeito do chá dá uma qualidade metálica brilhante. Seca com uma vibração completamente diferente, um pouco menos brincalhona, mais adulta. É bom. Se gosta de florais frutados, experimente este.

Revisitando Malle e, como sempre, coisas como esta, en passant e eau de magnolia também têm este sentido, bem como algumas de que não gosto tanto, como a Angelique e a L'eau d'Hiver, que é concetualmente superior (embora aparentemente simples) e perfeitamente executada. Há algo de muito presente nestes Malle's: não parecem estar a respeitar a tradição, mas também não estão virados para o futuro, tentando abrir novos caminhos ou ser a próxima tendência. São mais exatamente um momento, simplesmente capturado, e para mim há algo de reconfortante e libertador neles. É como se os perfumistas estivessem a recriar o belo espaço da cabeça de uma flor, o que quero dizer é que há uma sensação de "ar", uma sensação de atmosfera, espaço, o que quer que lhe queiram chamar. Lys Mediteranee é levado até nós pela brisa, é encantador. Cheira a oceano, o gengibre aqui mencionado é apenas ligeiramente percetível, bem como uma tonalidade verde nos florais, que são simultaneamente exóticos e familiares, provenientes de várias flores de verão. Comprei um pequeno 10ml apenas para testar a água, vejo-o como uma fragrância funcional, para o tempo quente, para me refrescar. Estou sempre a dizer que os perfumes devem ser complexos e "fazer" muitas coisas, mas estes são as excepções, não fazem muito, não são experiências com várias camadas, mas sim uma calma zen, uma aromaterapia que nos permite desanuviar. De facto, este perfume seria ideal para meditação. Apesar de todos os elogios, está longe de ser o meu Malle favorito, mas se gosta de lírios e florais em geral, este é tão agradável e leve como uma pena.