Grande abertura cítrica e frutada que se torna ligeiramente ensaboada mas nunca desequilibra demasiado. É um bom perfume subtil, gostei dele mas não me surpreendeu. Diptyquesque (hahah) por todo o lado! Alguns triunfos mas, no geral, apenas fragrâncias consistentemente agradáveis mas não excepcionais, em todos os aspectos. Teria de o experimentar novamente para ver se conseguia distinguir mais notas neste.

Ok, estava à espera de coisas boas deste perfume, uma vez que a única outra fragrância de Kenneth Cole que experimentei foi Reaction e, na minha opinião, é excelente. As minhas grandes esperanças também não foram frustradas, esta é mais uma combinação frutada/musk que é fresca e cheira muito bem, uma vez que sou completamente louca por notas de tangerina. Estava à espera de algo mais sombrio, mais picante, mais amadeirado talvez? e fumado também, devido a um nome como "Black" e a algumas das críticas aqui, mas este é leve e animador para mim. Gostava de sentir algum incenso ou fumo, mas não senti. É apenas um agradável aroma frutado/amadeirado/musk e foi realmente muito agradável ao meu nariz, mas ainda mais fugaz do que o Reaction, na medida em que a longevidade foi fraca na minha pele. Talvez seja necessária outra tentativa para obter mais das outras qualidades deste perfume, mas no geral é um perfume agradável.

Este perfume é oficialmente unissexo, mas é muitas vezes apontado como sendo mais feminino e eu consigo perceber isso, mas não se deixe desencorajar porque, apesar disso, acho que é quase usável para mim. Uma nota muito agradável de Íris abre um aroma realmente limpo e delicadamente especiado que depois revela uma qualidade de couro suave. Mais uma boa composição da Penhaligon's, o âmbar e um pouco de baunilha na base são subtis e proporcionam uma secagem agradável... Gostei muito deste.

Bem... estou chocada com o facto de a cidade onde vivo ter uma loja Penhaligon's e devo dizer que é uma das lojas mais bonitas em que já estive, como uma farmácia vitoriana ou algo do género? De qualquer forma... Quando perguntei à senhora do balcão há quanto tempo estava lá, ela disse "...cerca de 12.... (fez uma pausa, pois pensei que ia dizer meses) e virou-se para a colega e disse: "São 12? Sim, estamos cá há 12 ANOS! É muito pequeno e escondido, por isso passa facilmente despercebido, mas ainda não consigo acreditar que está ali há 12 anos e só agora o encontrei! Então, Elixir? Já tinha feito esta pergunta antes a outros fornecedores da Penhaligon "Têm alguma coisa com incenso numa eau de parfum?" e eles responderam sempre com Elixir. Já o experimentei algumas vezes e devo dizer que gosto muito dele, tal como muitos outros desta casa, está muito bem misturado. Para mim, apesar de ter algum fumo e especiarias, o protagonista é a rosa e é uma rosa muito bonita, as especiarias são subtis, com um suave incenso a percorrê-la. Este é, de facto, um dos meus favoritos e isso é dizer algo, pois gosto de muitas das suas criações. Difícil de separar as notas como o Sartorial de Penhaligon, Opus 1870, etc., é complexo e bem feito. A principal razão pela qual eu estava interessado neste foi a concentração, já que a minha principal queixa com esta casa é a longevidade. O Elixir é melhor, mas continua a não ser bom para o preço e, se estiver à procura de uma potência, não é este o caso. No entanto, gosto muito deste e talvez o acrescente à minha coleção no futuro.

No que diz respeito a fragrâncias cítricas/frutadas... este não é mau de todo, na verdade é bastante agradável! Cítrico acentuado no início, depois frutado e um pouco floral e uma base amadeirada, é uma boa fragrância e tem uma longevidade e projeção muito melhores do que Ferrari black, bastante pesado e nada leve. Muito bom.

Muito bem, uma fragrância Ferrari e esta foi, de facto, a segunda que experimentei e, para ser honesta, preferi a primeira. Eu estava à espera de algo menos seguro e francamente aborrecido da Ferrari, especialmente esta versão preta, talvez algo mais profundo, mas não. Uma fragrância muito indescritível e pobre que tem uma longevidade muito má. Não cheira mal no início mas desaparece rapidamente.

DURO!!!! O HARD ON da perfumaria masculina! Vi um vídeo de um gajo a fazer uma crítica no youtube e ele dizia que o nome tinha conotações sexuais. Tive de o corrigir na altura, pensando que "Duro" significa apenas "Difícil" em italiano e que era apenas a sua mente suja e o material de marketing a falar da afirmação masculina que esta fragrância faz. Esse é o conceito pretendido de qualquer forma... e como eu disse, eu estava cética. Isso foi... até que eu pus o meu nariz nele! Este é selvagem... não se enganem! Se gosta de madeira, esta é a fragrância para si! Uma madeira forte e húmida de Oud e uma madeira mais densa e dura combinada com ela. Depois há a especiaria que é dura mas não é do tipo especiaria de cozinha ou mesmo do tipo malagueta quente, é especiaria seca amadeirada... quase como o aroma natural a especiarias que viria de um pedaço de madeira exótica. Para mim, esta fragrância é absolutamente tudo o que procuro num poder masculino. A especiaria atenua na perfeição a qualidade desagradável que o oud pode ter. Sabe? aquela parte em que o oud cai a pique depois da estranha qualidade de âmbar quase doce inicial. De qualquer forma... o preço deste sumo é elevado, extorsivamente elevado, alguns poderão dizer, mas mesmo assim senti que o Duro era uma compra que valia a pena devido à ousadia e força deste sumo. A longevidade e a projeção são enormes, como seria de esperar de um extrait de parfum. Não é um cheiro especialmente único, mas o que posso dizer? Tem um certo apelo e fiquei encantada com ele.

Este perfume tem um grande equilíbrio, ao contrário do tenista profissional para o qual foi feito. Não sei se alguém reparou, mas o Rafa tem um braço muito desenvolvido e um braço pequeno e magro de rapariga. Para ser justo, ele equilibrou um pouco as coisas desde então. A Lanvin impressionou-me bastante com o Avant Garde, mas eu ainda não sabia o que esperar desta fragrância desportiva, uma vez que nunca tinha experimentado o L'Homme original. Bem, é muito agradável, de facto, a abertura é um pouco do que já cheirou antes... limão cítrico tipo CK One. Uma vez que a nitidez inicial do limão se desvanece, torna-se numa mistura de fruta, mas não se sabe bem o quê. A mistura de almíscar e ervas é perfeitamente executada na minha humilde opinião. Deixe-o secar durante algum tempo e transforma-se num aroma deslumbrante que rivaliza com qualquer fragrância desportiva que já cheirei em termos de frescura.

Uau! Uau! Antecipei o meu encontro com Leather Oud com muita apreensão, não só depois de ver as notas, mas também depois de ver alguns comentários negativos no fórum. Eu gosto de Oud (genuinamente, eu sei a que cheira!) Couro, em princípio é ótimo e uma nota favorita, mas pode ser e muitas vezes é... mal feito. É o elemento animalesco e a cera de abelha que me preocupam. Pareceu-me que combinava os outros gostos adquiridos numa mistura infernal que poderia facilmente ser horrível... Estava a pensar no cuir d'Arabie de Montale, mas com um cheiro a animal. Para que conste, gosto da bravura do Montale, representa um tipo diferente de couro e a secagem é fantástica, é apenas a abertura e as primeiras horas que são quase insuportavelmente horríveis! Enfim... Para minha surpresa esta fragrância é realmente boa. Está de acordo com a tendência desta gama Dior, nomeadamente por estar muito bem misturada. O Oud é ótimo e não é abafado ou distorcido pelo couro - a qualidade animal é realmente muito boa no contexto desta fragrância. A longevidade é enorme e a qualidade animal é controlável na secagem. Como um crítico mencionou, cheira a sexo... e essa é uma boa descrição. Insanamente cru e primordial, mas ao mesmo tempo de alguma forma delicado, não é para os fracos de coração em termos de utilização... Ainda não tenho a certeza se eu o usaria, pois prefiro algo com especiarias. Este perfume é ousado e faz uma verdadeira afirmação. Não tenha quaisquer preconceitos ou escreva isto sem experimentar porque, tal como eu, pode ficar agradavelmente surpreendida.

Overdose de Patchouli!!! Esta coisa é forte e verde de uma forma que eu nunca tinha encontrado antes, para ser honesto. Não é o tipo de coisa a que estou habituado. Até a dominância do patch parece estranha quando acompanhada por estas outras notas de erva e tabaco, pode ser a concentração... não sei? É estranho... mas gosto dele. O Hindu Grass intriga-me e incentiva-me a voltar a pôr o nariz nele. Estou a escalonar as minhas críticas ao Nasomatto depois de ter experimentado tudo (ex. Pardon) que eles têm para oferecer e só me senti compelido a comprar o Duro a este preço elevado. O júri ainda não se pronunciou sobre o Black Afgano. Não tenho a certeza de quando ou onde usaria o Hindu Grass, é um perfume ousado e não é um erro.

Como mencionei na minha crítica original abaixo, o patchouli nesta fragrância é mais "hippie" do que um "tipo Tom Ford" achocolatado, mas é mais do que isso. As notas verdes e terrosas que o rodeiam criam uma espécie de sensação floral quase natural de couro macio, especialmente na secagem. E que seca que é... mágica! Este sumo tem uma qualidade opulenta que só se obtém de uma fragrância muito sofisticada, é deslumbrante para ser honesto. Balança entre a frescura verde e um patchouli inebriante que para mim é único. Também há notas na secagem que são quase ásperas contra a suavidade geral... se é que isso faz sentido? De qualquer forma, adoro-o e fiquei definitivamente mais impressionada numa segunda vez.