Eu senti isso por dois minutos em uma loja, em uma tira, não são as melhores condições para tomar uma decisão informada ou escrever uma resenha inteligível para vocês, mas vou fazer isso mesmo assim. O padrão está muito baixo para os novos lançamentos de designers, então se eu elogiar muito essa fragrância, ajuste cuidadosamente e contextualize na sua própria mente, mas eu achei isso muito bom! Uma surpresa agradável, então, uma abertura resinhada e alcoólica meio pesada, é quase um âmbar mastigável e, para ser honesto, achei isso bastante original para toda a conversa sobre o Dior Homme que as pessoas me disseram. Eu não percebi isso. Eu realmente não percebi, posso entender que pode haver um acorde de íris/orris ou pelo menos algo rico e floral (ou algo assim). Vou atualizar essa resenha, porque preciso usá-la adequadamente, pois posso estar totalmente errado, mas minha intuição está me dizendo que isso é bom, e não é o primeiro dessa linha, há outro que também é bom.

Ooooh, quero dizer que a coleção de três que experimentei aqui não era boa e me fez pensar que essa marca é uma porcaria. (desculpe) As expectativas eram de um toque alcoólico e talvez alguns dos clichês de rum, eu não esperava um 'rum real' de um extrato de C02 ou algo assim (um material de fragrância brutalmente caro), mas apenas um pouco daquele Killian, ou do Roja, talvez um pouco de madeira de carvalho (também caro, mas talvez uma gota frugal ou um acorde inteligente com cedro). Não. Este é um perfume frutado, mas é uma mistura de frutas escuras e doçura, nem mesmo de uma boa maneira como Vagabond Prince Enchanted Forest ou Byredo Pulp. Dark Rum instantaneamente me lembrou de algo, não consigo identificar. Não é um perfume para mim, não é escuro e não é rum, os nomes não deveriam importar, mas importam, eles me fazem ter expectativas e tendem a ser muito mais 'seguros' do que esses títulos sugerem. Decepcionante.

Ok, então isso é ruim. É quase como Le Labo neste ponto, descarte o nome porque não significa nada. Se o conceito aqui é couro, isso foi perfumado por um alienígena que nunca cheirou couro e nem sabe o que é couro. Isso é tudo o que posso concluir a partir deste licor de pepino em conserva e sal de aipo, que sim, você adivinhou, cheira como Santal 33. É um marco cultural e de perfumaria, eu entendo, mas eu desprezo o perfume. Os acordes de sândalo parecem querer ser combinados com este acorde de papiro verde e debilitante e eu meio que consigo ver o porquê. O amyris tem algumas das qualidades tanto do sândalo quanto do papiro. Isso é um pouco menos invasivo do que o Le Labo, mas também uma versão mais pálida e fraca para aqueles que amam a brutalidade e a presença de Santal 33, sim, você pode instantaneamente perceber a diferença a ponto de não ser um 'clone' propriamente dito, mas não tenho dúvidas de que estavam cientes da popularidade desse estilo de perfume. Olha, eu posso perdoar uma cópia de Santal 33, mesmo que seja isso que isso foi, mas o que eu não posso perdoar é a promessa de Couro sendo destruída pela emergência de um horrível tropo de perfume que eu odeio. Não é Couro. Simples.

A maioria das fragrâncias de cannabis é uma grande decepção, não apenas em termos de precisão (nunca senti uma que cheirasse com precisão a qualquer flor que já tenha cheirado) e, em segundo lugar, por que diabos você gostaria de cheirar a cannabis de qualquer forma? Entendo que é uma questão de preferência pessoal, mas realmente não quero usar um perfume que cheire assim. Não é que eu não goste do cheiro de cannabis, muito pelo contrário, nem é porque não estou fascinado pela façanha técnica de fazer um acorde de cannabis preciso, estou. Na verdade, estou tentando fazer um acorde de maconha decente só para provar que é possível. Estou surpreso que ninguém tenha feito isso até agora, porque muitos dos terpenos e produtos químicos flavonoides também são usados na perfumaria, como Limoneno, carofileno, etc.... e facetas comuns da flor de cannabis, como cítrico, pinho, skunk, queijo, gás, até mesmo tons de couro e especiarias terrosas, todas coisas alcançáveis com muitos dos mesmos produtos químicos, então vamos lá, perfumistas.... não há desculpa. Então, este aqui é bom para capturar o cheiro de maconha? De jeito nenhum!!! Desculpe, Malin e Goetz, mas vocês nem conseguiram alcançar aquele tropeço que vimos de algumas marcas (Bois 1920 sendo a única que consigo pensar agora) que sim, realmente cheiram a cannabis, mas eu diria mais como cannabis vegetativa, que tem uma pungência verde bastante forte e, de forma desagradável, um cheiro picante, escuro, de hashish. Eles (não esta marca ou perfume, lembre-se) acertaram isso, para ser justo, mas isso é ainda menos desejável do que cheirar as flores para mim. De qualquer forma, voltando a este perfume, é uma espécie de doce, levemente herbal (crucialmente NÃO 'erbal), nada de um perfume. Não é desagradável de forma alguma, mas não captura a proposta de jeito nenhum. Estou perplexo.

Eu realmente amo esta fragrância. É verdadeiramente excelente. Não é uma fragrância extremamente complexa, mas tem um acorde de couro muito agradável, que realmente cheira a couro. A 'precisão' ou realismo do couro não é algo que eu me preocupe, como muitos acordes e efeitos na perfumaria, pode ser uma questão ampla, assim como o couro em si, dependendo do tipo, de onde é obtido, como é tratado/tanino, etc... e eu permito um grau de licença criativa para alcançar o 'couro' em termos de perfumaria. Esta tem o efeito profundo, amanteigado e sem açúcar que você obtém ao criá-lo usando materiais do tipo orris/íris, mas é menos cosmético do que um Dior Homme, por exemplo. Eu realmente não percebi muito das notas de topo, além de uma nuance muito delicada, transicionando para a base e o meio, que é a tonalidade geral deste perfume. Na verdade, mal posso esperar para experimentá-lo novamente, não é uma abordagem extremamente criativa, não é particularmente inovadora, é um perfume muito bom, executado incrivelmente bem e, embora eu ache que a linha Armani Prive sempre foi boa, eu realmente não esperava ser tão encantado por isso.

Primeiro spray. Uma coisa. A única coisa que consegui pensar.... pesadelo de IsoButyl Quinoline. (e eu amo IBQ) Mas me escute, isso é um acorde de couro despojado, cru e moderno (se um pouco preguiçoso) que é predominantemente um material, IBQ. Agora estou sendo um pouco duro ao chamá-lo de preguiçoso, este é um perfume bem feito, uma overdose deliberada e estilisticamente em alta com um certo perfume que eu não gostei inicialmente, mas agora AMO!!! Então, vamos falar sobre Rose & Cuir de Frederic Malle/Jean Claude Ellena. Eu entendo que a seção 'me lembra de' aqui está cheia de associações com R&C e não pode deixar de lembrar qualquer um disso, é uma rosa transparente e simplista com uma nota de IBQ massiva, arranhada, defumada, musgosa e de couro. A diferença crucial para mim é que Rose & Cuir se inclina muito mais para o aspecto de gerânio (menos a faceta mentolada) da rosa, mas também dá um toque doce, de geleia de framboesa às vezes. Isso ainda é aquela rosa mais leve e infundida, como uma água de rosa, sendo dominada de uma maneira bastante selvagem pela nota/acorde/material de couro. Embora seja uma overdose e, como eu disse, eu gosto do material e desse estilo, parece um pouco sujo demais, oleoso, como um trapo descartado de mecânico. Não estou dizendo que não tem nuances e eu vou ter que experimentar novamente porque R&C demorou muito para me conquistar, mas eu entendo isso. É uma peça de arte moderna, isso apenas parece um pouco uma reflexão tardia. Desculpe.

Eu também achei este realmente agradável. Legal. Sim, não é exatamente um elogio extravagante, mas é o melhor que consegui reunir. Eu pensei que era o mais esquecível da linha, mas, por mais terrível que isso pareça, realmente não é. Definitivamente, preciso dar o aviso de que preciso experimentar isso mais. Ok, então a mesma impressão da nota de rosa aqui, é infundida, não excessivamente doce ou semelhante a geleia, o que, neste contexto, é um movimento realmente elegante. Este é provavelmente o mais floral (SA mencionou peônia para mim) dos três, mas eu percebi uma nota tipo labdanum no topo/meio, então eu acho que este é a 'rosa âmbar' do grupo? É bom. Sim, mas eu estava menos interessado neste (até que d'amalfi secou na minha pele), mas preciso revisitar. Acho que a conclusão é que estes são lançamentos competentes e um tanto interessantes do barulho, tipo rosa de oud que eu poderia ter esperado e cheirado um milhão de vezes antes.

Então, quando vi esses novos perfumes TF Rose, gosto de tentar manter a mente aberta, mas não consigo deixar de pensar que isso vai ser um trio de clichês rosados, um com oud, um com patchouli, um com notas de geleia, talvez um moderno chypre com pimenta rosa por cima? Pelo nome, já assumi que teria um de couro? (Russie) Apenas uma variedade de bons perfumes, mas não muito empolgantes ou envolventes. Acho que estou miserável e cínico, o que posso dizer? Bem, felizmente essa não é (exatamente) a história aqui. Cada uma dessas rosas tem uma nota de rosa muito sutil e nuançada, não excessivamente doce ou muito seca e cheia de geraniol. Este é um cheiro muito equilibrado, como algo delicadamente infundido com rosa. É arejado, é um pouco como água de rosa e eu não esperava isso. A abertura é realmente agradável, tem uma certa qualidade de heliotrópio, mas novamente é uma infusão de amêndoa, com um bom equilíbrio de doçura, quero dizer, afinal, Tom adora suas amêndoas e cerejas. No entanto, não achei muito doce, até o dry down, quando você pode muito bem jogar fora a maior parte do que eu disse, porque a base parece se estabelecer em uma baunilha muito doce e a rosa cresce para um território muito mais familiar, pense naquela rosa da Armani (Rose d'Arabie, não é? Algo assim?) e talvez coisas como More than words da Xerjoff? Agora, ambos esses perfumes eu diria que eram bons (talvez até ótimos?) perfumes atômicos, doces, vanílicos e modernos de rosa, no entanto, você não está sob nenhuma ilusão sobre o que eles são desde o início, e quase se acostuma com eles. Fiquei um pouco decepcionado que as cortinas não combinavam com os drapeados (é assim que se diz?) e me vi usando algo que provavelmente não escolheria depois de algumas horas. Mas ei, não é um perfume ruim e esse jogo de duas partes pode realmente agradar você, quem sou eu para te dizer o contrário?

Muito bem, este é muito parecido com o Jour, mas também visivelmente diferente. Posso não estar a cumprir o meu papel de crítico aqui, porque apesar de os ter revisitado ao mesmo tempo esta semana e de ter feito uma comparação direta, provavelmente não conseguiria dizer quais são as diferenças. Diria que o 'peso' é um pouco mais pesado, como seria de esperar de um EDT para um EDP, uma vez que é um pouco mais espesso, e dado que se trata de um floral cítrico leve e pulverulento, talvez não seja isso que se pretende? Bem, é. Porque o drydown pulverulento é o que eu desejo neste perfume, e a versão Absolu dá-nos isso em abundância, e normalmente sou fã dos edt's mais difusos e afins (como o TdH por exemplo), por isso sim, este foi um sucesso para os livros. Eu quero esta fragrância, é adorável.

Lembro-me de cheirar este perfume quando foi lançado e pensar "meh", é Ellena, é Hermes, é alaranjado, é agradável e não pensei muito mais sobre ele. Bem, é quase uma década depois e estou a reavaliar a Hermes como sendo provavelmente a mais consistentemente brilhante das grandes marcas de moda. Podem não ser as mais criativas, mas estabelecem uma ligação com muitos fãs de fragrâncias e tudo, desde os conceitos à embalagem, proporciona uma óptima experiência ao cliente, e o flacon Jour é uma dessas coisas alegres. O cheiro do perfume tem alguma nitidez adicional, mas para mim cheira a casca de laranja, mas quase parece contornar isso com o seu foco floral (branco) e quando digo foco quero dizer borrão, porque não são as flores brancas indólicas vívidas do jasmim ou da tuberosa, mas o muguet e a magnólia meio vagos e fantasiosos das flores brancas. Mas é tããããão fresco e adorável, com esta pele lambida, âmbar cinzento farináceo que eu acho que cheira a plano para algumas pessoas (ver bigarade concentree), mas eu acho que Ellena deliberadamente justapõe isto contra a frescura picante. O drydown é uma luz pulverulenta, tipo caleche lite, talvez? Mas bastante tenaz sem ser irritante. Acho que é maravilhoso e, na verdade, quero muito esta fragrância, especialmente para o tempo quente, é uma classe.