Lançado em 2004

Classificado como um Chypre

O nariz por detrás desta fragrância é Geza Schoen, que está por detrás de muitas fragrâncias da casa Ormonde Jayne.

Notas de topo: Bergamota, Pimenta Rosa, Cardamomo, Coentros e Bagas de Zimbro Notas de coração: Oud e cicuta preta Notas de base: Vetiver, Cedro, Sândalo e Almíscar

Abertura cítrica fresca e deslumbrante com a bergamota que rapidamente capta a sua atenção, que rapidamente se torna picante e amadeirada, com uma notável pimenta rosa e notas de cedro, com um adorável cardamomo no fundo. A qualidade dos ingredientes é inegável. Torna-se mais suave no coração com alguma madeira de sândalo cremosa. Mas, no geral, é um perfume amadeirado seco e picante, mas ainda mantém um elemento de frescura. É sem dúvida uma fragrância muito complexa com muitas facetas, há especiarias, frescura e madeira.

Faz-me lembrar um pouco o Royal Oud da Creed devido à natureza amadeirada picante, ambas as fragrâncias partilham notas semelhantes. Não estou a dizer que cheiram de forma igual, mas cheiram ligeiramente de forma semelhante e partilham nuances semelhantes. Ormonde Man é como uma versão de verão mais fresca de Royal Oud.

A projeção é forte durante a primeira hora, especialmente com a pimenta rosa, após o que a projeção é boa durante todo o tempo. A longevidade é excelente, de 8 a 10 horas de cada vez.

Este é o perfume masculino perfeito para o trabalho, digno de um perfume de assinatura. Tem classe, é elegante e incrivelmente versátil devido à sua natureza agradável. Também se adequa bem a ambientes formais, sendo o perfume perfeito para uma camisa branca.

No que diz respeito às estações do ano, este perfume é novamente muito versátil e vejo-o a funcionar durante o dia em todas as estações, mas é perfeito para a primavera.

A classificação final é 4.5/5.

Lançado em 1981

Classificado como um Chypre amadeirado

O nariz por detrás deste perfume é, claro, o lendário perfumista interno da Chanel, Jacques Polge, que tem estado por detrás de inúmeros clássicos desta casa ao longo das últimas décadas.

Antaeus é o nome de um antigo semideus grego. Forte, como um deus, e gentil como um homem, Antaeus pertence àqueles perfumes de individualidade expressa e carácter forte que enfatizam a masculinidade, o que era uma tendência nos anos 1980.

Notas de topo: limão, lima, coentros, murta, salva esclareia e bergamota Notas de coração: tomilho, manjericão, rosa e jasmim Notas de fundo: patchouli, castoreum, labdanum e musgo de carvalho

A abertura para mim é edificante, é muito brilhante, um toque de brilho se quiser, e também é limpa, mas não limpa de uma forma ensaboada ou cítrica. Este brilho e limpeza duram apenas alguns segundos, após os quais os aromas começam a tornar-se mais pesados e ousados, somos introduzidos à vibração animalesca tão famosa neste perfume com um couro fumado e castoreum, que é uma nota animalesca derivada de um castor. A nota de castoruem é de natureza animálica, mas não é demasiado funky, não tem cheiro a fezes nem é pungente, não acredite que seja como a nota de civeta em Kouros, embora ambas as fragrâncias estejam no mesmo parque de bola, dos aromas poderosos da velha escola, a nota de castoruem para mim é uma nota animálica muito mais leve, embora ainda seja ousada. Eu senti o cheiro de castoreum em diferentes fragrâncias, como Interlude Man ou Beaver de Zoologist, e todos eles são ligeiramente diferentes em cada fragrância, mas a nota acrescenta um aspeto animalesco muito ousado a cada um dos aromas. Agora, ao lado das notas animais fortes e ousadas de couro e castoreum estão no fundo a nota de jasmim e uma rosa muito subtil. É a combinação das poderosas e bestiais notas animálicas com as suaves e elegantes notas florais de jasmim e rosa que transformam este perfume numa obra-prima, absolutamente divinal. Como o nome sugere, é forte e suave ao mesmo tempo.

Lançado em 1981, mas ainda hoje tem um cheiro único, não tem um cheiro datado ou antigo. Se fosse lançado hoje, ainda seria considerado uma obra-prima. Um clássico intemporal. Tem uma vibração de velha escola, devido ao tipo de fragrâncias poderosas lançadas na altura, no entanto, não se torna datado de forma alguma.

O desempenho na minha pele foi moderado, infelizmente, não tão bestial como muitas pessoas falaram para este perfume, o que me faz pensar se este foi reformulado ou se pode ser apenas a minha pele. A projeção foi moderada, com uma longevidade de cerca de 8 horas.

Em termos de estações, este seria perfeito para o outono e inverno, e sobretudo um perfume noturno para ocasiões formais. No entanto, eu gostei muito deste perfume, e poderia ver isto como um perfume de assinatura de alguém, isto serviria perfeitamente para um cavalheiro com mais de 35 anos como um perfume de assinatura.

A classificação geral será um perfeito 5/5. Este perfume é único e fantástico, uma mistura incrível de ferocidade e elegância, sem dúvida a melhor fragrância masculina da Chanel.

Lançado em 2008

Classificado como Oriental Spicy

Notas de topo: Bergamota e Lima Notas de Coração: Rosa, Angélica, Flor de Laranjeira, Gálbano, Noz-moscada, Gengibre e Açafrão Notas de fundo: Pinheiro, Sândalo, Incenso, Baunilha e Almíscar

Abre muito brilhante e marcante, com muita bergomota e lima, há um toque de doçura floral no fundo, mas a lima e a bergamota são muito pronunciadas. Após cerca de 15 minutos, a bergamota começa a diminuir e a rosa intensifica-se, é uma rosa floral muito brilhante, a combinação da lima e da rosa é muito ensaboada, muito limpa e fresca, mas tem mais a qualidade de uma limpeza com sabão. No coração do perfume, é introduzido um subtil incenso fumado que ajuda a acalmar o aroma ensaboado, embora a rosa e a lima ainda dominem o incenso. À medida que a fragrância se desenvolve para o drydown, a rosa floral torna-se a nota de destaque, é rica e luxuosa, por vezes cheirando a uma solução de água de rosas muito cara e rica. Cheira como se estivéssemos numa banheira quente cheia de pétalas de rosa.

Acho o perfume incrivelmente agradável, muito sexy, romântico, rico e real. Um perfume de rosas muito luxuoso. No entanto, por vezes, no passado, achei-o bastante ousado e pode parecer ligeiramente feminino. Acho que é uma fragrância que escolho usar quando me sinto bastante aventureira e ousada, quando me sinto confiante e quero transmitir uma certa aura.

Em termos de desempenho este foi brilhante, tanto a longevidade como a projeção foram excelentes, durando cerca de 10 horas e projectando-se durante todo o tempo, sendo percetível com uma grande nuvem de cheiro.

Em termos de estação, pode ser usado tanto de dia como de noite, mas é melhor para a noite durante o outono, inverno e primavera. Possivelmente demasiado enjoativo para os Verões muito quentes. No que diz respeito a ocasiões, este perfume funcionaria muito bem como formal, numa saída à noite e possivelmente num encontro, embora tenha de ser bastante confiante para o conseguir, mas se o conseguir, funcionaria muito bem, pois tem uma qualidade muito sexy.

A classificação geral será de 4/5.

Lançado em 2009

Classificado como um Woody Oriental

O nariz por detrás desta composição é Randa Hammami, cujo currículo também contém uma série de fragrâncias da casa Guerlain.

Um pouco de história sobre Epic Man, esta fragrância foi inspirada na Rota da Seda, especialmente a rota da China para a Arábia. A Rota da Seda era uma antiga rota comercial, onde os bens eram trocados entre um número de países e culturas, tais como ouro, pérolas, chá, seda, jade, especiarias e incenso, e o objetivo desta fragrância era invocar isso, juntamente com a assinatura do ADN Amouage. Por isso, como fã de história e de fragrâncias, esta fragrância intrigou-me muito.

Notas de topo: Pimenta rosa, cardamomo, açafrão, noz-moscada, cominho, murta, maça e olíbano. Notas de Coração: Gerânio e Mirra Notas de fundo: Oud, Patchouli, Incenso, Couro, Sândalo, Styrax, Cedro, Almíscar e Castoreum.

A que é que cheira esta fragrância? Esta é uma fragrância muito real e luxuosa, é rica e incrivelmente profunda, cheira a classe alta, como um perfume que se esperaria da antiga realeza do mundo oriental, seja da China, da Índia ou da Arábia, enquanto usava túnicas de seda, com jóias de ouro, é isso que o perfume invoca. Este perfume, como muitos de Amouage, como Interlude e Jubilation, é muito complexo com muitas camadas.

No geral, o que se obtém de Epic man são algumas especiarias, diferentes variedades de especiarias, tais como especiarias frescas da pimenta rosa, algumas ervas verdes como especiarias frescas do cardamomo, especiarias secas da noz-moscada e algumas especiarias quentes do açafrão. Juntamente com a variedade diferente de especiarias, obtém-se a madeira do homem épico, mais proeminentemente do oud, que nesta fragrância é a variedade ultra seca e empoeirada. Há também um funkiness muito subtil no perfume, que é feito tão bem a partir da nota do castoreum. Juntamente com tudo isto, em torno de toda esta composição está o famoso incenso fumado de Amouge, que aparece muito seco e fumado, ao contrário de Interlude Man que é mais um incenso húmido.

Como mencionado anteriormente, esta fragrância tem muitas camadas e complexidades. A Amouage quis criar uma fragrância inspirada na Rota da Seda e conseguiu-o completamente, na minha opinião, invoca realmente a Rota da Seda. É uma fragrância com muito artesanato, mas também é muito fácil de usar, a Amouage conseguiu-o realmente com esta. Muitas casas de fragrâncias tentam criar fragrâncias artísticas mas não são usáveis, por exemplo Beaver by Zoologist, mas Epic Man tem o equilíbrio perfeito entre arte e usabilidade, para mim é uma obra-prima.

Em termos de desempenho é excelente, tenho cerca de 10 horas de longevidade com uma projeção também excelente, não grita na pele mas é muito forte, com uma grande nuvem de cheiro e silagem.

Em termos de ocasiões, este é melhor usado durante a noite para situações formais, durante o outono e o inverno.

Classificação geral 5/5, uma obra-prima. Este é o Citizen Kane de Amouage na minha opinião, Jubilation XXV pode ser o meu favorito.

Lançado em 2010

Classificado como Oriental Spicy

O nariz por detrás deste perfume é Francois Demachy. Que está por detrás de numerosas fragrâncias da casa Dior, sendo o perfumista interno.

Notas: coentro, rosa, especiarias, canela, labdanum, baunilha, mel, patchouli e incenso.

A abertura é muito resinosa e âmbar doce, quente e doce, tem um toque de fumo também devido ao incenso e com uma pitada de especiarias de ervas frescas do coentro. Incrivelmente semelhante ao Ambre Sultan de Serge Lutens nesta fase. À medida que o perfume se desenvolve, o âmbar e a doçura resinosa estão muito em segundo plano, o fumo ainda está lá, mas agora somos apresentados a especiarias quentes e canela, com uma doçura resinosa proveniente do mel. É muito complexo, com muitas camadas.

A longevidade é brilhante, cerca de 12 horas, com uma projeção muito forte, quase bestial, mas não demasiado intensa.

Esta fragrância, tal como quase todas as fragrâncias à base de âmbar, seria perfeita para o outono ou para o outono, e adequar-se-ia a roupa formal de noite.

Classificação geral 4.5/5, fragrância excelente e elegante!

Lançado em 1965

Classificado como um Woody Oriental

O nariz por detrás deste perfume é Jean-Paul Guerlain, que era o perfumista interno da Guerlain na altura, e foi o último mestre perfumista da família Guerlain. Esteve envolvido desde meados dos anos 50, ajudando o seu avô Jacques Guerlian (por detrás de clássicos como Shalimar e Mitsouko). Jean-Paul reformou-se oficialmente como perfumista em 2002, mas continuou a ser conselheiro de outros perfumistas da Guerlain até 2010, altura em que foi dispensado pela empresa devido a um comentário racista que fez na televisão francesa.

Topo: laranja, manjericão, bergamota, pau-brasil, limão, lima e tangerina Coração: cravo, sândalo, patchouli, canela, jasmim, cedro e rosa Base: ládano, couro, âmbar, benjoim, musgo de carvalho e baunilha

Abertura super sumarenta e frutada, cheira a abóbora de frutos de verão, doce e ligeiramente a sherbot de limão, muito brilhante e revigorante. Tem quase uma sensação de rebuçado cítrico. Por isso, os citrinos não são totalmente naturais, mas também não parecem ser não-naturais baratos. À medida que o perfume se desenvolve, os acordes cítricos começam a acalmar, e o perfume começa a tornar-se mais suave e muito mais doce, o que se deve à adição da baunilha e do sândalo, com uma espinha dorsal de cedro amadeirado suave. À medida que o perfume seca, junta-se-lhe uma rosa suave, e os elementos de baunilha mais doces permanecem da abertura, para criar um aroma global doce e brilhante de baunilha com limão, com alguma rosa suave e madeiras suaves e cremosas.

O desempenho é brilhante, obtenho uma excelente projeção forte com uma longevidade de cerca de 10 horas.

Em termos de estações, penso que é mais adequado para qualquer estação, exceto para os dias de sol escaldantes, e penso que é mais um perfume para o dia do que para a noite. Em termos de ocasiões, vejo-o a funcionar muito bem como uma saída nocturna ou um perfume formal semi-casual. É um perfume elegante mas divertido, não é super sério, mas também não é juvenil.

Para um perfume que foi criado em meados dos anos 60, este não tem qualquer cheiro datado e, para o meu nariz, ainda tem um toque moderno.

Este é um clássico, pontuação perfeita de 5/5. Grande perfume e grande desempenho.

Lançado em 1992

Classificado como um amadeirado especiado.

Nariz: Jean-Paul Guerlain, que criou outros clássicos masculinos na Guerlain, como Habit Rouge e Heritage. Foi o último dos mestres perfumistas da família, sendo a quarta geração Guerlain a trabalhar como mestre perfumista da marca. Reformou-se como perfumista-chefe no início dos anos 2000 e manteve-se como conselheiro, mas foi afastado da marca Guerlain em 2010 devido a comentários racistas feitos na televisão francesa sobre a sua inspiração para um dos seus perfumes clássicos, Samsara.

Notas de topo: Lavanda, Aldeídos, Bagas de Zimbro, Salva Esclareia, Bergamota, Limão, Violeta, Petitgrain e Notas Verdes

Notas de coração: Patchouli, Coentros, Gerânio, Pimenta, Cravos, Abeto de Bálsamo, Rosa, Pimenta Rosa, Raiz de Orris, Jasmim, Ciclame e Lírio-do-Vale

Notas de base: Sândalo, Âmbar, Musgo de Carvalho, Cedro e Almíscar.

A minha opinião: Abre com uma explosão de luminosidade e um suave e limpo calor ambarino, que chega ao meu nariz ligeiramente alcoólico. A nota principal da abertura são os aldeídos e a lavanda, com um toque de bagas de zimbro e âmbar. A abertura para o meu nariz é como um boziness ambarino, com alguma lavanda reconfortante e um toque de bagas de zimbro a acrescentar alguma doçura, é suave e sumarenta.

À medida que o perfume evolui para o coração, é introduzido um belo patchouli, que é ligeiramente amadeirado e tem uma suave qualidade terrosa. O patchouli é a estrela principal deste perfume, no entanto, este perfume não é um perfume de patchouli, as outras notas são fortes coadjuvantes que criam um perfume único.

À medida que a fragrância seca, torna-se ligeiramente pulverulenta, possivelmente devido à íris e ao sândalo, acrescentando também um toque mais amadeirado e, finalmente, um pouco de baunilha/âmbar ligeiramente doce. Mas ainda mantém o patchouli do coração e a lavanda da abertura.

No geral, é um perfume doce e pulverulento, com algumas madeiras e notas terrosas.

A longevidade é de cerca de 7 a 8 horas, com uma projeção moderada durante as primeiras 2 horas, após as quais se mantém junto à pele.

Em termos de estações, este perfume pode funcionar em todas as estações, exceto nos dias de calor abrasador do verão. É sobretudo um perfume para o dia.

Em termos de ocasiões, este perfume funcionaria bem como um perfume de assinatura, para o trabalho e para um jantar.

Classificação geral de 7/10 - só queria que projectasse mais!