FallintoStars sempre foi o meu favorito de Strangelove, acho-o simplesmente mágico. Em forma de óleo, é igualmente belo, um pouco suavizado nas bordas e suavizado como um todo, o que eu acho que é um caso semelhante com todos esses óleos, mas no geral é absolutamente lindo e ousado. Transmite a mesma sensação com uma espinha dorsal familiar de notas que dominam no EDP - o oud indiano espesso, juntamente com bálsamos intensos, cria este poderoso acorde oleoso que, para o meu nariz, é semelhante a azeitonas pretas. A par disto, temos a caraterística cera densa que cobre as outras notas o suficiente para as abafar, mas não as sufocar. Isto vem da sensação ligeiramente melada do néctar de jonquil, um derivado do narciso. No entanto, é a partir daqui que as coisas começam a mudar; por um lado, sinto que o calor suave do açafrão e da rosa é subitamente mais percetível, juntamente com o fascínio cremoso do pau-rosa - notas que não consigo realmente apanhar no EDP. Também o benjoim e o labdanum, que começam a brilhar através das fendas como uma subtil doçura de couro por detrás do véu sombrio do oud. Adoro-o absolutamente, como sempre, é visivelmente mais suave do que o EDP e, embora cheire absolutamente bem, acho que a brutalidade do EDP faz parte do charme do FallintoStars - é a minha escolha quando estou a desejar uma fragrância de oud poderosa para explodir o ambiente à minha volta.

DeadofNight já é uma experiência rica e embelezadora mesmo na forma de EDP, mas neste formato de óleo deslumbrante parece transformar-se daquilo que eu pensava saber sobre este perfume. É quase como se fosse assim que ele foi feito para ser experimentado, que o óleo é o seu verdadeiro formato - o que suponho ser o caso de muitos perfumes que dependem de um grande número de matérias-primas. Esta é a rosa oud no seu melhor, a simplicidade no seu melhor; celebrando a glória maravilhosa e enigmática destas notas deslumbrantes. O oud profundo, rico e ligeiramente fumado assume o centro do palco, matizado pelo calor escondido do sândalo suave e do âmbar. Parece bastante espesso e denso, quase como se a composição tivesse um fundo para ele - apenas um poço interminável de madeiras gloriosamente oleosas e outros materiais exóticos. A rosa é a outra estrela aqui, felizmente não é doce nem ensaboada como algumas rosas podem ser; está simplesmente exatamente onde deveria estar. A rosa proporciona um equilíbrio delicado para as poderosas garras deste oud escuro, quase incensado, um vislumbre de luz carmesim entre a escuridão. A folha de violeta também é listada como uma nota dominante, mas não grita para mim, apenas permanece ao lado do âmbar quente, baunilha e sândalo. Este é oud-rose no seu núcleo e não precisa de mais nada no caminho. No geral, sinto que o formato de óleo do DeadofNight é, como disse antes, a forma como o perfume foi concebido para ser cheirado. É visivelmente mais suave, mais rico, com todas as arestas suavizadas na perfeição. A única desvantagem é que parece ser o mais suave de todos os óleos que experimentei em termos de projeção e longevidade, mas o aroma em si é um verdadeiro sonho.

Feminité du Bois foi uma revolução, sendo uma das primeiras fragrâncias femininas a basear-se fortemente na utilização de notas de madeira. Claro que hoje em dia é comercializado como unissexo, mas a lenda e a perícia na sua composição mantêm-se. Não estava à espera que esta fragrância cheirasse tão incrivelmente deliciosa, aventurando-se quase em território gourmand, com as madeiras a fundamentarem-na adequadamente. A madeira de cedro constitui a maior parte do perfil olfativo, embora não grite, sendo uma nota tão suave e delicada - de facto, 60% da composição é feita de notas de madeira. Em contraste, as ameixas gordas e suculentas fazem-se notar alto e bom som. Enquanto que algumas notas de ameixa podem parecer ameixas secas e xaroposas, nesta fragrância cheira intensamente a madura e sumarenta. Se juntarmos a isto uma mistura deslumbrante de especiarias quentes, incluindo canela, cravinho e gengibre, com um toque de baunilha, ficamos com um dos perfis olfactivos mais reconfortantes que existem. Este perfume é incrivelmente viciante, como eu disse antes, é ridiculamente delicioso e convidativo, é impossível parar de se cheirar. Para mim, este perfume lembra-me imediatamente o Natal. E embora o perfume não seja particularmente escuro, barulhento ou limitado às condições frias e duras do inverno - as notas quentes e acolhedoras prestam-se ao aconchego convidativo da época festiva.

Quando se olha para as notas de Chergui, espera-se um aroma doce, quente e acolhedor. Na realidade, Chergui é muito mais fresco e luminoso do que eu estava à espera. Não gosto tanto dele como pensei que gostaria, mas suponho que o aroma que estou a cheirar está muito para além do que tinha imaginado - acho que estou a gostar dele quanto mais o cheiro. O site oficial de Serge Lutens lista as notas como Immortelle, Russian Leather e Hay. Estas são as que mais me falam. Tendo cheirado imortelle na sua forma natural não há muito tempo, este perfume leva-me instantaneamente de volta a esse momento - é incrivelmente seco, suave e ligeiramente herbáceo, com estas facetas elevadas com a inclusão de feno e tabaco. Há um calor na base do couro, âmbar e um toque de mel doce - mas é subtil. No geral, Chergui é um perfume estranhamente seco e vegetal, que faz lembrar o cheiro da vegetação mediterrânica no deserto. Como disse, é muito mais fresco e leve do que esperava inicialmente, mas comecei a apreciar a beleza simplista da imortela e do feno juntos, não há mais nada na minha coleção que cheire assim.

MAAI é o perfume de um momento passado no tempo, da era dourada da perfumaria francesa clássica com o seu poderoso charme vintage. É a ideia de uma composição Chypre tradicional, mas muito mais suja, erótica e escandalosamente animal. Adoro-o. Uma abertura intensamente afiada e amarga de bergamota, com raspas e casca na vanguarda, emparelhada com uma mistura aldeídica brilhante de florais brancos, saúda-nos inicialmente. No entanto, não demora muito até que o lado imundo deste perfume emerja, um cocktail intoxicantemente brutal de castoreum, civet, hyraceum e almíscar arde nas suas narinas - dando ao perfume esta faceta globalmente afiada, suja e visivelmente urinosa que persiste infinitamente. Uma base de musgo de carvalho suave, madeiras e resinas quentes tentam competir com estes materiais mais fortes, mas não conseguem. Há muita coisa a acontecer aqui, é incrivelmente difícil desvendar tudo. Para mim, parece que se inspirou no icónico Bal à Versailles com a sua interpretação intensamente animal e resinosa de um chipre floral, mas continua a ser uma criação inteiramente sua. Por vezes, pode cheirar a muito ocupado e superlotado e, por isso, deve ser aconselhada extrema cautela com o pulverizador, mas nas quantidades certas este perfume pode ser absolutamente sublime e tranquilo para o tipo certo de pessoa. Eu nunca poderia usar este perfume fora de casa, eventos sociais e trabalho são definitivamente proibidos; mas em casa, na serenidade pacífica da solidão, ele prospera na minha pele.

Le Lion é o pináculo da simplicidade, demonstrando o quão gloriosamente complexo e intoxicante uma nota tão humilde como o labdanum pode ser. A Chanel certamente deu um passo em território desconhecido para a sua marca quando lançou este perfume, não poderia estar mais longe do seu estilo típico - e ainda assim eles saíram com uma obra-prima absoluta. Este é o princípio e o fim de todos os perfumes de labdanum. Labdanum é uma resina de goma que escorre livremente da parte inferior dos ramos de Cistus Ladaniferus. Saber isto ajuda a visualizar o que se está a cheirar aqui, uma vez que é intensamente espesso, resinoso e sappy. O odor quente, escuro, doce e sensual é potente através das facetas balsâmicas intensas desta nota poderosa, suavemente amaciada e suavizada por toques de baunilha e sândalo. Este é sem dúvida o meu perfume de labdanum preferido de todos os tempos. É tão quente e acolhedor e, no entanto, persiste com esta faceta balsâmica escura brutalmente forte que é incrivelmente implacável se for um cheiro que não se gosta. Esta é de longe uma das melhores fragrâncias que a Chanel já fez, e com um legado como o deles, isso é dizer algo.

Fetish... que perfume insaciavelmente arrebatador é este. Uma compra às cegas que não poderia ter corrido melhor; eu adoro o Fetish Pour Homme e quando tive a oportunidade de pegar no Femme, não pude resistir. Não sabia o que esperar, uma vez que o homólogo masculino é bastante impetuoso e animalesco, apesar de manter o seu requinte e sofisticação. Ao cheirar este perfume, talvez "Fetish" seja o nome errado para um perfume tão sério e elegante. Este é um verdadeiro Chypre por completo, uma interpretação deslumbrante desta composição de fragrância tradicional, mantendo-se fiel às suas raízes francesas. Notas verdes e florestais de musgo de carvalho, gálbano, madeira de cedro e particularmente agulha de cedro brilham através das árvores acima, misturando-se com o solo terroso abaixo de si através de patchouli, Vetiver e labdanum. Mas para contrariar esta imensa sensação verde e terrena estão os florais - tuberosa, jasmim e ylang combinados com uma bergamota refrescante dão ao perfume um elemento de sabão incrivelmente delicado. Esta saboneteira é um reflexo dos aldeídos para o meu nariz, que realmente ilumina as coisas significativamente. É da velha guarda, sim, mas não está ultrapassado de forma alguma. Na verdade, é uma das fragrâncias Chypre mais limpas e suaves que ainda mantém, sem dúvida, o carácter clássico francês, sem se inclinar demasiado para um território que seria considerado "demasiado antigo" por alguns. Adoro-o absolutamente, estou triste por esta obra-prima ser tão difícil de encontrar.

Acho que o Tommy não recebe o amor que merece, embora eu seja provavelmente bastante parcial. Esta foi a primeira fragrância que comprei para mim, com a idade madura de 17 anos, numa loja duty free na Grécia. No auge da minha adolescência, achei que este cheiro era uma dádiva de Deus à Terra - fiquei obcecada por ele desde o primeiro dia. Usei-o exclusivamente durante cerca de um ano, antes de querer explorar outras fragrâncias, até que o voltei a comprar há uns meses, apenas para recordar, 6 anos depois. Este é um perfume limpo, ensaboado, fresco e picante com deliciosas facetas frutadas. Tem um elemento daquele típico ADN de gel de duche que tem sido tão popular nas fragrâncias masculinas dos anos 90, mas tem algo insubstituível que é tão viciante como Alberto Morillas consegue fazer frequentemente. Toranja e bergamota suculenta e corada enchem a cena ao lado de uma maçã verde recém colhida; emparelhada com a borda aromática de lavanda e hortelã. O cheiro é muito jovem e adolescente, como o de um adolescente desportivo e bem cuidado. Não há palavras para descrever o quanto adoro esta fragrância. Como disse, sou provavelmente tendenciosa porque este frasco está cheio de nostalgia e de algumas das memórias mais felizes da minha vida - uma época que anseio por voltar a viver. Compreendo que isto possa parecer pouco impressionante para alguém que não tenha qualquer relação com o perfume, mas este terá sempre um lugar especial no meu coração.

Calabria - outra fragrância decepcionantemente barata e esquecível da Gissah; esta casa não me está a causar uma boa impressão. Este perfume resume-se a uma fragrância floral limpa e pulverulenta com nuances frutadas, mas deixou toda a criatividade e interesse à porta. Uma mistura detestável de pimenta rosa, caxemira e madeiras de âmbar ásperas constituem a maior parte do perfil do perfume, dando-lhe uma sensação aguda e barata - acompanhada por uma interpretação ridiculamente má de um acorde de Íris. É pulverulento, mas não de uma forma agradável - e isto vindo de alguém que adora fragrâncias pulverulentas. É simplesmente aborrecido, não sei realmente o que dizer sobre ele. É tão sem imaginação e sem inspiração que não me vem nada à cabeça para além do seu cheiro aborrecido e básico. Se gostar dele, então é justo, não é desagradável, mas sinto que usar um perfume como este é uma perda de tempo e de personalidade.

Tendo ouvido muito entusiasmo sobre o Imperial Valley de Gissah, estava à espera de algo fantástico - nunca fiquei tão desiludido. Será que há pessoas que estão a gostar mesmo disto? Deve ser um dos cheiros mais baratos que eu já encontrei, se eu não soubesse que fragrância era, diria que veio da Poundland. Olhando para as notas, faz-nos perceber o quanto disto é apenas marketing. Oud, âmbar e couro? Sim, não. É um perfume de gel de duche fresco sem graça, aborrecido e esmagadoramente arranhado - cheira a algo que o Paco Rabanne lançaria. Para mim, a bergamota e a pimenta rosa estão em overdose absoluta sem mais nada. Não consigo perceber porque é que isto é popular, acho que nem sequer consigo usar a amostra que tenho - andar por aí, a fazer o meu dia, sabendo que cheiro como um miúdo de 13 anos na linha da pobreza não é bem o meu estilo, obrigado.