ooooooh eu nunca tinha ouvido falar deste perfume até à semana passada e estou feliz por tê-lo experimentado porque foi uma experiência agradável. Infelizmente, foi de curta duração, pois o frasco moderno é bastante fraco, mas enquanto durou, adorei a sensação deste perfume. É como muitos aromáticos masculinos da era dos anos 80? Sim, é. Penso que a diferença crucial que o distingue é a progressão das notas e a frescura/transparência. O masc dos anos 80 não é conhecido pela sua subtileza (daí o apelido de "Powerhouse") e muitos deles são gigantes, esmagadores, marretas, este é muito suave e com quase JCE, transparência (tendo em conta que este é um frasco moderno e pode ser apenas um pouco manso em comparação com um vintage) Eu encontrei uma abertura fresca, um citrino estimulante seguido por um couro picante e amadeirado e, em seguida, a melhor parte, uma nota proeminente de gerânio com aquele adorável tom de menta, capturado perfeitamente por isso. Um amigo meu (infelizmente não posso ficar com os créditos) disse que era como um homem a barbear-se e a lavar-se num lavatório, talvez aplicando um aftershave antigo enquanto escovava os dentes com pasta de dentes de menta ao mesmo tempo. Uma imagem perfeita. As especiarias têm um calor de cozinha, uma canela/noz-moscada suave, depois a base é uma madeira musgosa e coriácea, embora tenha desaparecido demasiado cedo, porque é tão agradável como a abertura. Em suma, percebo porque é que alguns dos "lembra-me" estão aqui listados, eu realmente faço.... há certamente tons de Smalto ou Tsar, mas eu provavelmente acrescentaria referências como o gerânio de Malle pour monsieur, Halston Z14, e até mesmo talvez a sensação de leveza de algo como Cacherel pour homme. Adorei este perfume e, mesmo na sua versão atual, com uma duração patética na pele, gostaria de ter um frasco porque só tinha uma pequena amostra, por isso, se me encharcar ou pulverizar a roupa e o cabelo, pode ser que seja um sucesso. Uma agradável surpresa.

Fui apresentado a este perfume inicialmente em uma situação de teste às cegas, para tentar avaliar se achava que era um perfume caro ou barato. Eu optei por caro, e acho que isso fala sobre um certo nível de qualidade que você pode esperar do Cuir Majeste da Armani. Não sei por que, mas para mim essa fragrância é o equivalente olfativo da pessoa que "tenta demais". Acho que é muito opulenta e tudo mais, e na verdade, eu gosto bastante dela. Usei nos últimos três dias e isso simplesmente não aconteceria se eu não gostasse. Para mim, a abertura é como um acorde de morango/framboesa combinado com uma nota de rosa proeminente que cresce e parece estar envolta em uma espécie de madeira seca/oud, couro/patchouli, que dá uma terrosidade e sujeira que mantém toda a doçura frutada da rosa e a doçura gourmand arredondada sob controle. É mais tarde que reconheço esse acorde de couro amorfo e opulento como tabaco!!! Claro que é tabaco, e para ser justo, me senti um idiota por não ter percebido isso imediatamente, porque na segunda vez que usei (e depois disso) consegui sentir logo de cara. É uma boa combinação, na verdade, notas/acordes frutados são frequentemente emparelhados com tabaco, especialmente aqueles tipos de frutas vermelhas (principalmente cereja), mas então a rosa em Cuir Majeste meio que faz a ponte para mim e torna toda essa coisa um perfume coeso e luxuoso. Então, tendo lido as notas neste ponto, consigo sentir o osmanthus... é um verdadeiro momento de Oráculo da Matrix, e sei o que as pessoas vão dizer, mas raramente olho as notas antes de escrever meus pensamentos, embora às vezes eu faça isso e isso influencie meus pensamentos, difícil dizer, mas inevitavelmente também SIM, claro que influencia! Mas adicionando a esse acorde frutado e um frescor um tanto seco em cima de toda essa coisa pesada como rosa e tabaco, você pensaria que isso iria colidir ou se perder, mas uma vez que você sente... você fica tipo... hmmmm... no meio de tudo isso... inteligente. Muito inteligente. Agora, isso não é uma fragrância de osmanthus de jeito nenhum, mas é provavelmente o uso mais estranho e mais encoberto de osmanthus que eu pessoalmente já encontrei, o que é realmente mais um ponto positivo para esta fragrância. Eu não realmente amo ou algo assim, mas entendo por que as pessoas gostariam, é moderna e profunda, de longa duração, eu não ficaria surpreso se outros pudessem sentir você bastante forte e isso deixaria uma impressão, porque eu estava consciente disso ao usá-la. Uma combinação impressionante de rosa e tabaco, então, o preço é alto, então prepare-se se você realmente acabar amando, você pagará um preço alto.

Vou tentar ser conciso, já que minhas resenhas tendem a se alongar e este é um perfume complexo sobre o qual eu poderia facilmente divagar indefinidamente, incluindo uma introdução detalhada sobre Bisch e a aversão completamente infundada dos fãs de perfumes ao akigalawood. Ok, deixando tudo isso de lado... Purpose 50 é FANTÁSTICO!!! Não me lembro do original e isso não se deve ao fato de que não era bom; a produção da Amouage tem sido bastante constante, mesmo sob Salmon, que eu acho que os levou em uma direção um pouco mais comercial, mas é justo dizer que eles ainda fazem perfumes com cheiros incríveis. O material em destaque aqui para mim é o olíbano, estou assumindo que é um material muito fino de Omã (melhor que seja, pelos preços que estão pedindo) tem tanto um toque picante, doce de limão e quase camforado, até um toque mentolado, cheira muito brilhante e simplesmente ótimo, tão focal, tão bem utilizado, mas é parte da paleta e estilo do perfume com outros materiais que servem para complementar e embalar este precioso material central. No entanto, este não é um perfume padrão à base de olíbano como Avignon ou Mark Birley ou mesmo Epic Man ou Woman da Amouage... este é um moderno, em pó, âmbar, patchouli, frutado, estranhamente clássico, mas com aquela mágica cintilante de Bisch (que até eu admito que pode ser irritante), este é muito variado e tem muito a oferecer. Fiquei impressionado no início com seu poder e variedade, mas depois menos após o terceiro ou quarto uso. Não sei por quê? Talvez a familiaridade o tenha tornado um pouco menos especial e trouxe as coisas para a perspectiva... mas ei, ainda acho que Purpose é incrível. Muito caro para mim, infelizmente, mas se você tem o dinheiro, acho que é tão decente quanto qualquer coisa sendo lançada no momento, e é ATOMICAMENTE poderoso, sem ser demais, mas ainda assim, vá com calma nos borrifos, porque menos é mais.

É impressionante para mim como há poucas resenhas para este perfume, talvez eu tenha imaginado isso, conjurado um enorme (se cult) público em minha cabeça para este perfume, mas honestamente pensei que este era um best-seller da marca... hmmmm... de qualquer forma... Mxxx é o perfume mais aconchegante e acolhedor que já senti. Eu o experimentei pela primeira vez há alguns anos e recentemente o usei novamente e, embora tenha sido uma experiência extremamente agradável como é... não tenho certeza se consigo te dizer o porquê? tal é a natureza incognoscível deste perfume. Ele cheira como a essência refinada do porquê estamos interessados nessas coisas malucas em primeiro lugar. Não consigo realmente sentir uma infinidade de notas ou transições inteligentes ou coleções de acordes, mas isso o torna unidimensional? Não. Não acredito que sim. Linear? Bem, talvez, mas também, não. Parece deliberadamente construído em um sentido, mas com a aparente ausência da mão de um criador no outro, um belo erro, mas a natureza não comete erros, certo? Consigo sentir sândalo, almíscar e aquele fixador animal distante, mas familiar, a 'pele' quente do âmbar gris, que tem a estranha qualidade de se manifestar e depois penetrar, aparentemente fundo na sua pele, se eu fosse um idiota, poderia dizer 'permeando sua alma' ou alguma besteira clichê assim... mas na verdade, meio que faz. Um perfume contraditório e desafiador, então, que precisa ser sentido. Sinto que é um perfume pesado na base, consigo perceber apenas um leve toque de notas de topo e então tudo no meio e na base flui de forma contínua. Sinto que esta é uma carta de amor para os entusiastas, algo que tem esse apelo inato para qualquer nariz humano, mas acho que tipicamente seu Muggle médio pode ter dificuldade em 'entender' isso como um perfume, mas será tão atraído por sua beleza quanto qualquer outra pessoa. Não cheira como o icônico Jicky da Guerlain, mas em espírito e estilo, acredito que seja uma comparação bastante boa. Eu amo Mxxx, mas falta um ponto focal para mim, algo que eu realmente possa apoiar. Se fosse um pouco mais animalístico em um sentido ousado, como outro perfume ao qual isso poderia ser comparado, Affinessence... algo... o nome me escapa... errrrr... o do âmbar gris... ??? Mas, por outro lado, pode perder um pouco de seu misticismo e refinamento. É um enigma que eu não consigo nem decidir. Experimente, você não vai se arrepender.

Há algo barato, econômico e descartável sobre este perfume de almíscar frutado, mas de alguma forma é elevado a um nível minimalista, elegante e deliberado pelo fato de eu amar esta marca. Então, estou me isentando ali com um pouco de admissão ao viés de confirmação. Verdadeiramente santa e verdadeiramente italiana, Angeli tem uma estética muito limpa, com almíscares brancos e ensaboado dominando o meio. O topo consiste em uma nota de melão muito discreta que se mistura a um acorde floral adequadamente limpo e arrumado; não consigo realmente captar a borda exótica do jasmim ou do ylang, cheira bastante a um floral 'branco' úmido, mas arejado. Eu gosto desse equilíbrio; acho que o melão funciona com o floral e com os almíscares, é uma santa trindade, um SOP fragrante que simplesmente funciona e flui perfeitamente. Eu gosto. Ótimo para a primavera e o verão, fresco e improvável de ofender alguém; eles provavelmente apenas pensarão que você cheira como se tivesse tomado um banho, o que não é nada ruim.

Ok. Há um padrão nos lançamentos da Tom Ford e, na verdade, foi algo bastante positivo por um tempo. Eles lançavam algo na linha prive e, quando não ia muito bem porque era simplesmente caro demais, lançavam uma versão da linha signature. Como eu disse, era uma tendência boa até que os preços de tudo subiram para a estratosfera. Quanto mais estabelecida a TF se tornou como uma marca de designer em demanda, mais eles sentem que podem cobrar preços altos por seus perfumes, o que é uma pena, porque apesar de sempre serem de alta qualidade, ainda eram um pouco acessíveis, enquanto agora não são. De qualquer forma... bois pacifique é um exemplo claro da reciclagem de algumas ideias antigas, nomeadamente o acorde picante, incenso/madeira do Gucci PH1, com um pequeno toque moderno e brilhante, não muito diferente do Ebene fume, que eu gostei um pouco e é basicamente a versão prive disso, mas eu me lembro de uma nuance mais de alcaçuz/mirra... não? (Posso estar me lembrando errado? Hmm) Apesar de muitos esforços (até pelo mesmo perfumista), nada parece recapturar aquela mágica áspera e picante do PH1, não sugerindo que é isso que este está tentando fazer. Sinto que é reducionista ficar falando tudo isso, "ah, cheira assim, e estamos entediados com isso, ahhh!" É uma reclamação porque o pequeno ajuste na perfumaria pode levar à mágica, mas neste caso, combinado com o preço, simplesmente não funciona para mim. O preço é um fator determinante tão grande agora que eu diria que se isso fosse 40% mais barato, seria um lançamento sólido e um exemplo moderno decente do gênero. Está tudo bem, eu acho, não o odeio.

O #etro #mahogany é uma revelação absoluta!!! Cheira a algo que não consigo identificar, é familiar mas não se assemelha a nada que esteja remotamente na moda hoje em dia. Muito vintage, como o início dos anos 80, talvez início dos anos 90, da aurora aquática, do flanker periférico. Faz-me lembrar um pouco o Guy Laroche Horizon? Essa é uma fragrância 'Manimal' bastante hedionda, por isso posso estar a ser um pouco má/incorrecta porque esta é muito agradavelmente almiscarada, certamente mais tarde e Horizon é uma mistura abertamente fedorenta, B.O. e chupa-chupas de melão, à beira-mar! A abertura é uma coisa picante e herbácea, tem uma transparência fresca e embriagante, é cítrica, mas é um daqueles aromas discretos que se desenvolvem com o tempo, as suas angularidades são gradualmente suavizadas. O nome Mahogany sugere madeira, não? Não sou um idiota por pensar assim, certo? Mas embora eu descreva vagamente este perfume como um almíscar amadeirado, não é realmente tão amadeirado, certamente não é uma nota de madeira positiva, exceto talvez o sândalo que acrescenta à tonalidade cremosa e rosa dos almíscares no drydown.

Abrindo uma espécie de alta intensidade, alto contraste, floral frutado, Inle aumenta o equilíbrio de cores no mundo por um momento. Principalmente uma bergamota e um osmanthus muito pêssego e espesso, a sua tropicalidade está a dar-lhe mais uma vibração de "concentrado" do que a sensação mais fresca, mais arejada e mais seca. Penso muitas vezes no osmanthus como sendo quase a versão frutada e mais exótica do gerânio, carregando a mesma sensação de ar capturada em muitos perfumes temáticos de Osmanthus, este é muito mais denso e quase desajeitado para ele, parece um pouco imaturo nesse sentido. Faz-me lembrar o champô original da Herbal Essences, talvez o verde? dos anos 90? Não sei se ainda fazem essa merda, não tenho cabelo desde essa altura, por isso não sei! haha! Isso não é bem um insulto! Não estou a dizer que é horrível e, na verdade, à medida que seca, torna-se um perfume mais arredondado e sai do domínio da lavandaria ou do produto de banho perfumado e tem um cheiro muito mais adequado ao perfume de "luxo" que é. Ainda assim, é caro e não tem a subtileza de um Hermes ou Crivelli Osmanthus (só me lembro de alguns), mas não é mau. Gosto do cheiro, é feminino, de verão, alegre.

Qualquer um que esteja familiarizado com o trabalho de Cecile nos últimos anos sentirá um abraço caloroso de familiaridade na forma de seu MASSIVO e ousado acorde de âmbar, uma festa de opulência em seu estilo. Não é diferente. Acorde gigantesco de âmbar e patchouli, toneladas de incenso, facetas de pão de gengibre mastigável e alcaçuz, quase demais para falar, e você percebe diferentes coisas surgindo aqui e ali. Eu diria que o dry down é reminiscente dos seus perfumes favoritos de oud/rosa/patchouli, com um toque interminável de madeira, âmbar e almíscar. É realmente bom. Não é uma experiência de uso inspiradora ou algo assim, mas tenho que dizer que Zarokian é uma das melhores perfumistas trabalhando hoje, ela aparentemente encontrou um estilo. Amouage: parem de precificar seus perfumes apenas para atrair pessoas com mais dinheiro do que bom senso.

Agora, apesar das minhas reclamações sobre como a marca da Amouage parece ter se tornado tão bege nos últimos anos, este é o diamante na coroa de um impressionante trio de perfumes. Dizer que Outlands parecia Zarokian fazendo sua coisa característica e Reasons foi criativo e interessante, mas eu não me conectei com ele, Lustre é magia desde o início! Para mim, ele se abre com uma rosa/íris em pó, um rosa pastel escandaloso e fofinho, mas com muita substância e caráter, o caráter quintessencial da Amouage também, porque você pode sentir o brilho das resinas que sustentam este perfume antes de se transformar em um affair amadeirado, balsâmico e sensual. Há uma classe neste perfume, condizente com seu preço. Não, na verdade, esqueça isso, alguém me disse que custa £750 ou algo assim? Vá se danar, Amouage!!!! Onde há um uso intenso de resinas para criar perfumes ricos e profundos com um peso estratificado, menos pode ser mais, e pode resultar em cheiros difusos, delicados e em pó, que para mim é quando a resina é realmente utilizada para abrir uma composição em vez de pesá-la ou, usando um termo culinário, 'engrossá-la'. Esta aplicação cheira a resinas que fazem exatamente isso, como benjoim, estoraque, bálsamo de tolu etc... que têm facetas doces e picantes e mostram a verdadeira habilidade do perfumista (ou, neste caso, dos perfumistas) para criar algo tão robusto, mas ao mesmo tempo frágil. O mais intenso de todos é o labdanum e seu uso aqui é proeminente, certamente no coração, com o material Ambrarome realmente se destacando à medida que seca. Eu geralmente não gosto de Ambraome, mas consigo realmente senti-lo aqui e ele evita aquela nota desagradável que eu costumo sentir, mais uma demonstração de que os perfumistas acertaram. Eu adoro isso, é um perfume realmente bom. Minha escolha do que já reconheci ser um forte trio da marca. Atualização 19/12/24 Ok, então usar isso foi uma experiência um pouco diferente de borrifar em um cartão e no meu braço. Eu ainda amo, mas vale a pena notar que imediatamente se tornou um perfume grande, labdânico, aconchegante e pesado na base, e muito do detalhe da nota de topo (aquele aspecto meio em pó, levemente floral) que havia sido tão dominante na abertura de 30 minutos a uma hora em um cartão e inicialmente no meu pulso, parece ser muito menos proeminente no meu pescoço e roupas etc... talvez minha percepção tenha mudado depois de tê-lo cheirado algumas vezes? Não sei? ainda é um deleite, porém, e ainda provavelmente está apenas à frente em primeiro lugar nesta coleção, mas parece mais simplista agora do que os outros dois.