Finalmente! Depois de toda a minha procura, encontrei uma fragrância Zoologist que realmente gosto. Passei muito tempo a sentir que esta casa não era para mim, ficando constantemente desiludida com os lançamentos mais badalados - mas porque é que não se fala mais disto? Suponho que seja porque se trata de um perfume clássico e antiquado. Uma rosa carmesim maravilhosamente profunda é a estrela aqui, não chega a ser doce, mas é densa e não tem vergonha de se dar a conhecer abertamente. Combinada com a suculência doce da flor de ameixa e o âmbar cinzento salgado, é depois temperada pelas delicadas facetas em pó da violeta e pelo toque cremoso do musgo de carvalho na base. É lindo, não estava à espera de o apreciar tanto. Normalmente sou bastante exigente com as minhas fragrâncias de rosas, por isso, para mim, dar a este perfume um elogio tão grande diz muito, especialmente de uma casa de que normalmente não gosto. Vou definitivamente considerar a hipótese de comprar este perfume numa outra altura.

Se eu tivesse que descrever Blu Indaco numa palavra, seria sem graça - este é um perfume sem substância ou carácter, um perfume de assinatura para um homem sem personalidade. Encontrei um padrão semelhante noutras fragrâncias Giardini, parecem ter um tema de simplicidade excessiva. É uma espécie de amêndoa ensaboada e almiscarada. A bergamota, o frangipani e a pimenta rosa proporcionam esta frescura acentuada que tem um tom um pouco áspero, que é depois reforçado por uma quantidade esmagadora de almíscares sintéticos e ambroxan. No coração está a amêndoa cremosa e a baunilha doce, que luta para sobreviver sob os almíscares. Não é desagradável, não é um esfregão e não é desagradável de usar - apenas me deixa insatisfeito. Não há profundidade, não há interesse e não há engenho aqui; é apenas mais um lançamento preguiçoso de agarrar dinheiro que as massas irão sem dúvida apreciar.

Devo começar por dizer que adoro tuberosa, uma boa tuberosa é um dos meus cheiros preferidos no planeta. Infelizmente, é uma nota muito temperamental, que normalmente se torna azeda e desagradável nas mãos erradas - como é o caso aqui. A tuberosa está na frente e no centro do perfume, mas é demasiado espessa, densa e seca. Combinada com o ylang e particularmente com o pau-rosa e a baunilha, o resultado final é demasiado doce e torna-se doentio. O pêssego e uma pitada de côco levam-no um pouco mais longe até se tornar totalmente desagradável. No geral, não gosto mesmo nada. Simplesmente não cheira a uma fragrância bem montada - é confuso e abrasivo e, francamente, cheira a barato. Esta não é uma tuberosa que eu possa usar.

Imagination é alvo de muitos elogios, sendo considerado por muitos como um dos melhores aromas cítricos do mercado. Eu não sei se iria tão longe, mas não posso negar que este cheiro é absolutamente brilhante. É irritantemente simples, sinto que não devia gostar tanto dele como gosto, e no entanto há algo de viciante nele. Uma lavagem de citrinos limpos e zingy toma o centro do palco, complementado por um gengibre afiado. No entanto, para evitar isso, suaves vapores de neroli ensaboado e chá seco ajudam a atenuar os efeitos dos citrinos, dando ao perfume uma faceta quase delicadamente cremosa. Também não preciso de mencionar o desempenho, é um facto bem conhecido que este perfume funciona como um sonho, considerando que é um perfume cítrico. De um modo geral, Imagination faz tudo o que se pretende de uma fragrância de luxo. Tem um cheiro elegante, refinado, convidativo e dura todo o dia. Apesar da sua simplicidade, quero mesmo ter um frasco deste perfume para aqueles dias quentes de verão em que precisamos de algo refrescante.

O Neroli já não é uma das minhas notas favoritas, por isso não entrei neste perfume com grandes expectativas. Infelizmente Neroli Nasimba afundou-se ainda mais do que as minhas expectativas, é simplesmente um perfume desagradável. A ideia no papel parece óptima, incrivelmente única e ousada na sua composição, mas o resultado final é simplesmente dececionante. O neroli aqui não é realmente muito mau, não é aí que reside o meu problema. O problema começa com a flor de laranjeira, é tão exagerada que se torna quase áspera e demasiado espessa, enquanto que a pimenta rosa parece amplificar este facto. Depois vem o couro, que é corajoso para combinar com florais brancos e difícil de fazer bem, o que aqui não foi bem sucedido. É realmente uma pena, eu queria gostar deste perfume, mas infelizmente não consigo dar-me bem com ele. Se é uma amante de neroli, não imagino que este perfume a vá surpreender, deixou-me certamente um pouco desiludida.

O Rose SaltifOlia é um rosa maravilhosamente único, com um forte toque mediterrânico, mas com uma suave faceta marinho-salgada. Na verdade, gosto bastante dele, mas não tenho a certeza se continuaria a gostar tanto dele depois de o usar algumas vezes e a novidade se ter esgotado. A rosa em si é maravilhosamente delicada, suave e arejada, como se o aroma de uma roseira próxima estivesse à deriva através da brisa numa costa mediterrânica. O acorde marinho salgado é igualmente deslumbrante, e perfeitamente domado para não se sobrepor à rosa, com notas subtis de um acorde de algas marinhas para aprofundar esta sensação aquática. Como eu disse, é lindo. Vou gostar muito de usar a minha amostra durante o verão, e talvez acabe por comprar um frasco se o preço for justo, mas por agora é algo que estou feliz por ter experimentado, mas não sinto necessidade de o adicionar à minha coleção.

Ingredients 07/2012 é uma abordagem notavelmente interessante e abstrata ao perfume, com a composição a permanecer em segredo para permitir que cada indivíduo forme a sua própria relação e compreensão do aroma. Adoro a ideia, e também gosto muito do cheiro, normalmente não sou a maior fã de Crivelli, mas este é ótimo. Sinto o acorde sintético de plástico/metálico que os outros estão a descrever, mas não é demasiado forte. A partir daqui, apanho principalmente muito açafrão e patchouli - é este contraste entre algo escuro e terroso, juntamente com esta doçura rica e metálica. Também me parece muito amadeirado, talvez com muito cedro, misturado com uma grande variedade de outras coisas que, para ser honesta, é demasiado difícil de identificar. Se tivesse de o comparar com algo, a combinação de açafrão e patchouli lembra-me ligeiramente o Secret Tryst da Fragrance du Bois. No entanto, a natureza metálica deste perfume torna-o significativamente diferente ao mesmo tempo. Gosto dele, mas não tenho a certeza se o vou comprar.

Alpona é uma das jóias da coroa da Caron, mas que se perdeu no tempo e parece ser pouco apreciada - talvez por ser tão difícil de encontrar hoje em dia. É uma interessante abordagem aromática e resinosa de um chipre clássico centrado no jasmim e, oh meu Deus, executa-o na perfeição. Surpreende-me que a nota de jasmim não esteja num lugar mais alto em termos de proeminência, é a estrela do espetáculo para mim. Cheira-me a um jasmim muito semelhante ao utilizado no Joy de Jean Patou, que alcançou um enorme sucesso após o seu lançamento apenas 10 anos antes deste. Juntamente com isso, há uma série de cítricos amargos, madeiras suaves e uma grande quantidade de musgo de carvalho. As facetas aromáticas e resinosas provêm da utilização do tomilho e da mirra, que são suaves mas estão presentes apenas o suficiente para transformar este perfume em algo completamente único. Adoro este perfume. Alguém especial teve a gentileza de me enviar um decantador do seu frasco e, desde então, apaixonei-me por ele. Este é o pináculo da perfumaria, Ernest Daltroff no seu melhor, nunca haverá outro como Alpona.

Rose de Siwa passa um pouco despercebida entre as outras fragrâncias MDCI, tal como muitos dos seus lançamentos femininos. No entanto, acho que é adorável, normalmente não sou a maior fã da maioria dos perfumes centrados na rosa, mas este é adorável. Penso que é porque a rosa nunca se torna demasiado densa ou doce. A rosa aqui é muito leve e arejada, quase como se estivesse a cheirar uma flor de rosa no ar, com apenas um toque de água de rosas doce. As notas de fantasia de peónia rosa e de lichia sumarenta e doce perpetuam esta leveza e ao mesmo tempo acrescentam um delicado aspeto frutado, com apenas um toque de violeta em pó no fundo. Acho que é adorável, inegavelmente chique e feminino sem fazer demasiado ao mesmo tempo. Tudo se equilibra na perfeição, o que resulta num perfume incrivelmente refinado. Estou tentada a comprar um frasco deste perfume, veremos.

Orris é uma das minhas notas favoritas de todos os tempos, e isto aqui é o paraíso do orris. Shem-el-Nessim ou, "cheirando a brisa", leva-nos a um festival de verão no Nilo em 1906, um caso de celebração repleto de belas flores que flutuam o seu aroma rio abaixo. Não há palavras para descrever o quão deslumbrante é este perfume. Este perfume é tão suave e amanteigado - as facetas densas e pulverulentas do orris são elevadas pelo heliotrópio e pelo ylang. O que é depois reforçado por sândalo cremoso e baunilha suave. Há uma frescura arejada vinda dos florais brancos, juntamente com uma espécie de nitidez salgada do gerânio. A composição pode ser simples, mas é uma obra-prima absoluta. Esta é sem dúvida a minha fragrância favorita de Grossmith, e uma das melhores utilizações de orris que alguma vez cheirei. O facto de ter 118 anos surpreende-me, especialmente porque cheira melhor do que 90% do que está a ser lançado atualmente. Tenho de ter esta obra-prima em breve.