A CDG tirou o chapéu para o Vettiveru, é um Vetiver muito bom, abre um pouco verde e fresco juntamente com citrinos, depois um drydown limpo e calmo que é apimentado e muito agradável. A chave aqui é julgar a longevidade pela concentração e, quando se tem isso em conta, é bom. O mesmo se aplica ao preço, tendo em conta a quantidade de sumo que se obtém e que deve ser utilizado de uma forma liberal. O aroma em si é ótimo, mas não é de modo algum o melhor vetiver que já cheirei... É o que eu esperava, na verdade... outra grande fragrância da Comme des Garcons.

A mesma história que a fragrância original, mas com notas de topo mais intensas e um toque mais pesado... que é exatamente o que uma versão "Intense" de qualquer fragrância deve fornecer. Apesar dos comentários aqui, da sua presença e intensidade, eu não descreveria isto como um âmbar quintessencial de forma alguma. O perfume intenso tem tudo a ver com maravilhosas notas de topo frutadas e florais exóticas e uma doçura naturalmente não enjoativa. Eu usá-lo-ia mas, mais uma vez, ficaria mais feliz se o cheirasse numa senhora. No entanto, é um ótimo perfume e tem uma longevidade muito boa para algo que pensei que se desvaneceria rapidamente, mas não o faz.

Este é um floral doce! Não tão doce como a sua versão "Intense" mas bastante doce. A reação automática que este perfume desencadeia é feminina, apenas porque é tão doce e flutuante, mas podem ter a certeza que eu o usaria sem problemas. O jasmim é deslumbrante e misturado com notas exóticas e frutadas de hibisco. O chá é mínimo, dando uma qualidade ligeiramente seca, mas adorável, e uma base de âmbar muito leve. Para mim, esta fragrância tem tudo a ver com as belas notas de topo florais. Esta fragrância tem mais a qualidade do chá e das "aparas de lápis" do que a versão Intense, que é mais a nota de topo, mas com uma carga turbo! Gosto muito deste perfume... usá-lo-ia como mencionei, mas preferia-o numa mulher... também ficaria muito apaixonado por ela!

Isto é o que eu adoro em Comme des Garcons, eles têm uma assinatura em todas as suas fragrâncias sem nunca serem aborrecidos ou um pónei de um só truque. Para mim, este perfume tem uma explosão de notas de topo verdes e vegetais que depois evoluem para uma beleza resinosa frutada, doce e especiada que tem tanto facetas de calor como de frescura gelada. A nota de cereja é extremamente dominante e, mais uma vez, identifiquei-a de imediato, sem qualquer conhecimento prévio da composição das notas desta fragrância. No entanto, enquanto estava a ser "testado" pela minha namorada, estava relutante em dizer cereja, mas disse-o e senti-me justificado por saber que estava realmente lá. Identifico frequentemente esta nota em perfumes e não está listada em exemplos como TM Pure Havanne, Burberry London e coSTUME National. O Red partilha, de facto, a mesma sensação transparente e edificante do coSTUME National, mas sem o azedume amargo do almíscar. Algumas notas quentes e afiadas de canela e açafrão funcionam bem com a cereja, o coração é como incenso mas subtilmente doce com tolu e mirra. É agradável mas falta-lhe uma base forte e duradoura, talvez um pó mais forte de gerânio? ou madeiras, qualquer coisa para lhe dar mais dimensão. No entanto, gosto muito do Red, é um cheiro frutado adorável que se mantém assim durante todo o tempo, apenas prejudicado pela longevidade, que não é assim tão má, mas no limite do aceitável. Vale a pena conferir se você gosta de qualquer coisa coSTUME National e especialmente as senhoras que gostam do perfume coSTUME National (Intense), este é de linhas semelhantes, sem ser o mesmo em tudo.

Uma abertura tão boa para esta fragrância... um citrino maravilhosamente realizado na forma de toranja afiada que está no ponto... realmente natural. Depois, uma nota de laranja perfeita e claramente definida a partir da toranja, sumarenta e exalando o sabor de uma laranja madura e aquela coisa branca acabada de descascar no interior... linda. Oh sim... adoro ruibarbo, mas não o apanho aqui... talvez um ruibarbo "verde" não adoçado que ainda está a crescer?... O flash back é ácido e acentuado, mas não o descreveria como cheirando a ruibarbo e já o provei algumas vezes. A secagem é quase um pouco quente e isso poderia ser o âmbar aqui mencionado, embora seja mais pimenta rosa (que é forte), vetiver e almíscar que funcionam perfeitamente com a fruta. Fiquei entusiasmado com alguns cítricos recentemente (isto porque experimentei alguns muito bons) mas, regra geral, não fico muito entusiasmado com eles... No entanto, o Olfactive studios Flash back vale a pena. A minha única pequena crítica é o facto de não durar muito tempo... caso contrário, comprava-o.

Oh Akkad!!! Que sumo oriental resinoso deslumbrante é este da Lubin. Tenho um estranho e inexplicável fraquinho por esta casa, apesar de só ter experimentado algumas das suas fragrâncias e, para ser sincero, não eram grandes vedetas. Por vezes, deparamo-nos com fragrâncias que nos põem um sorriso na cara e redefinem um género para nós. Quer dizer, eu adoro muitos âmbar e Oud, acordes de incenso, mas mesmo que um perfume seja apelativo ou de boa qualidade, é raro encontrar inovação, mas quando se encontra é refrescante. É como, de vez em quando, na música, quando pensamos que já ouvimos todas as guitarras ligeiramente derivadas e, de repente, algo nos entusiasma. Eu não diria que Akkad é um "Game changer" (odeio esse cliché) mas é um âmbar com equilíbrio, doçura, calor, cremosidade, não é enjoativo e tem notas de topo de incenso fresco e refrescante... o que mais posso pedir? Começa com uma explosão fresca e transparente de bergamota, incenso, elemi e labnadum, transitando para uma espécie de benjoim, styrax... antigo âmbar em pó seco que é engrossado e adocicado com baunilha. Akkad parece gerir ambos os elementos da resina, ligeiramente fresca e estimulante, para aquecer, aconchegar e ser autêntica na base. No entanto, não posso deixar de pensar que as notas de topo deveriam durar mais tempo antes de secar para o que é um acorde âmbar bastante normal. É uma crítica dura porque quem gosta de resinas como eu não se vai importar e, pelo menos, as notas de topo estão lá em primeiro lugar... embora fugazes.

Mais alguém acha que cheira um pouco mais a uma combinação de rosa/íris na abertura? Pode ser só porque é TÃO pulverulento, mas este não é um Iris puro e não é realmente um perfume agradável para mim. Cheira a qualidade e tem a longevidade que se espera, mas para mim é mais um perfume super pulverulento e pouco inspirador. Gosto de Iris, mas não nesta fragrância. Também sinto uma vibração quase de creme solar que associo à murta. Eu não usaria este perfume... não tem complexidade e não é amadeirado como eu gosto... vou deixá-lo de lado. Atualização 06/01/23 Quão estúpida é a crítica acima? Mal posso acreditar que estou a falar da mesma fragrância que experimentei ontem, mas é a mesma, a mesma amostra que recebi na altura, por isso não há perigo de reformulação nem nada. Para começar, a Íris é pulverulenta e vegetal, mas tem um carácter único e a forma como foi combinada com as notas amadeiradas (madeira de zebra/árvore de salsicha) é uma revelação!!! Para ser honesta, eu sinto aquele toque de patchouli/safrão e algo distintamente parecido com um perfume de oud/rosa depois que a Iris inicial se acalma, mas nunca desaparece e esse é o elemento que suaviza e une toda a composição. Penso que é um caso de materiais semelhantes que dão esses efeitos, e que se juntam para se assemelharem a algo familiar, mas que ainda assim o elevam um pouco. Um perfume muito bom e progressivo, adorei-o! 2014 eu sou um idiota de merda!

Uau! Esta fragrância deixou-me bastante impressionada. Eu sabia que esta linha de Andrea Maack tinha potencial para me dar algo para sorrir e Coal foi o único a fazê-lo. Não é como nada que eu tenha experimentado antes, tem uma verdadeira dimensão, porque o efeito fumado/terroso do carvão é como um véu de fumo à frente da composição "real" por trás. Uma ilusão inteligente dos perfumistas e o equivalente olfativo do som surround Dolby 5:1. A abertura é bastante fresca com zimbro e papiro e só para mencionar que muitas fragrâncias que contêm papiro (com sândalo normalmente?) são um desinteresse para mim. O carvão, no entanto, é muito agradável e interessante e de alguma forma evoca o cheiro do carvão. A pimenta intensa cresce a partir da abertura e obtém-se um efeito um pouco fumado, mas a secura para mim é uma espécie de patchouli e um sândalo muito picante e deslumbrante e talvez também alguma resina ambarina... é esplêndido! A longevidade é boa e o carvão projecta-se um pouco antes de se retirar. Esta fragrância não é nada menos do que um espetáculo e tem de ser vista. Eu quero um frasco.

Abre alcoólico e denso, com um toque de gengibre picante e quase parece bastante doce. Isto desaparece e, à medida que se instala, sente-se a especiaria e uma sensação culinária árabe. Uma coisa que não suporto é o estranho cheiro amanteigado e floral a mel do Immortale. É de facto muito caraterístico e se não for o seu género de chá, não vai gostar do Fareb. O cheiro faz-me lembrar alguma coisa, mas não consigo situá-lo? Está ligado a alguma memória olfactiva profundamente escondida da minha infância que foi reprimida. Cheira um pouco a sujo, o que talvez seja o motivo da nota de "couro", porque eu não descreveria isto como couro, certamente não de uma forma que eu ache apelativa... É talvez até ligeiramente amadeirado? Quero odiar este perfume e nunca sonharia em usá-lo com tantas fragrâncias excelentes que existem por aí, mas há algo nele que me intriga. À medida que se torna um ligeiro aroma de pele no drydown, cheira tão natural e provocador que não consigo deixar de ter uma reação "carcrash" que me faz continuar a cheirar. É a singularidade que eu esperava do Huitieme Art. Atualização: Agora sei o que me faz lembrar e é um verdadeiro cheiro de infância... WAX CRAYONS.

Sim, Craft faz imediatamente lembrar fragrâncias de incenso como Cardinal, full incense, Avignon... etc... etc. No entanto, as notas de topo de aldeídos criam uma explosão verdadeiramente fria que eu considero ainda mais minimalista e metálica no início... mas isso pode ser apenas a minha imaginação. Quando seca um pouco e esta frieza diminui ligeiramente, é exatamente a mesma vibração de elemi/frankincense/cedro das fragrâncias acima mencionadas. Já o disse uma vez e volto a dizê-lo.... Quantas vezes é que esta fragrância tem de ser replicada??? O mesmo poderia ser dito para muitas combinações de notas e fragrâncias semelhantes, mas esta parece ser a que eu mais noto. Também não estou a dizer que não, porque adoro o cheiro desta fragrância e usá-la-ia de certeza... só que não tenho escolha sobre qual comprar? Não me posso basear na longevidade ou projeção porque são todos muito semelhantes nesse departamento também... Terá de ser puramente baseado no preço.