Serge Lutens Datura Noir, no que diz respeito a qualquer coisa noir, não é nada noir. Este é um feitiço de fada do copo de leite, lançado à luz delicada do amanhecer, chamando por flores pálidas embebidas em leite à meia-noite. Aromas inebriantes de madressilva e heliotrópio combinam-se com fantasias florais amanteigadas de baunilha, um capricho esvoaçante de amêndoa amarga e um devaneio diáfano de almíscar de coco em pó. Esta fragrância inspirada na datura é menos uma alucinação eufórica induzida pela flor do diabo e mais um pudim de flores da lua para as sonolentas Thumbelinas.

Scorpio Rising da Eris Perfumes começa como uma pimenta rosa fresca e cítrica com nuances rosadas, um enigma artístico de uma especiaria, mais aromática herbácea do que picante e pungente do que se poderia esperar. Este é um dos Escorpiões mais contidos que conheci e, embora não pretenda generalizar, posso dizer que, na minha experiência, há dois tipos de Escorpiões: o que é Muito Muito, não se retrai, sabe-se sempre o que está a pensar e praticamente se esfolam para si. Querem que fiques com eles todos, mesmo e especialmente as partes feias e assustadoras. Usam o seu lado sombrio na manga e as suas sombras também não são muito subtis. O outro tipo de Escorpião não é exatamente secreto, do tipo silencioso, mas as suas sombras são perspicazes e afiadas e pode não as ver imediatamente, mas reconhece sempre que estão lá e é inexplicavelmente atraído por elas como uma traça à chama. Embora eu seja absolutamente obcecada por praticamente todos os Escorpiões, penso que o Scorpio Rising da Eris se enquadra mais na última categoria e não o marcaria automaticamente como um perfume bombástico e apaixonado, embora diga que tem uma intensidade silenciosa que se aproxima sorrateiramente de nós. Depois do floral fresco e seco e do frutado discreto da abertura, surge o fumo delicado e o couro macio, o cardamomo floral e amadeirado e o almíscar de açúcar queimado de Immortelle. Este é o Escorpião que seguimos por corredores sombrios num sonho, seguindo o seu rasto persistente de perfume, e quando chegamos ao abismo sem saída, ao vazio no fim do trilho, descobrimos que ele esteve sempre atrás de nós. Este é o Escorpião que pega na sua mão quando salta para a escuridão do desconhecido.

August Picnic, 1976 da DSH Perfumes é um toque elusivo e efémero de uma limonada de morango, saborosa, efervescente e subtilmente doce, num dia de verão em que a relva está verde e alta o suficiente para nos fazer cócegas nos joelhos e o sol paira dourado sobre os cedros, sem sequer o mais leve sussurro do inverno na sua sombra - o perfume alegre, melancólico e fugaz de uma idílica tarde de junho.

Recentemente, estive a experimentar vários perfumes de Meo Fusciuni. Até agora, todos eles são criações introspectivas e tranquilas - nada ousado ou bombástico, mas são todos muito bonitos, e tenho a sensação, através de entrevistas e da forma como os lojistas e outros perfumistas falam dele, de que é um tipo pensativo, elegante e articulado.

Porque eu agonizo com estas coisas, pergunto-me se ele ficará aborrecido (ou talvez, esperançosamente, exultante?) ao ler uma crítica em que alguém compara a sua oferta Spirito a um Drakkar Noir menos desprezível, mais delicado e pensativo?

Ok, um pouco de contexto. Eu adoro Drakkar Noir. Sempre adorei. O meu namorado do liceu costumava usá-lo, e eu achava-o bastante sensual. Em retrospetiva, apercebo-me de que queria que fosse uma fragrância desmaiada PARA MIM. Queria cheirar como um malandro vilão a tresandar a fougère apimentado, amadeirado e almiscarado! E de alguma forma - só hoje! - estou a aperceber-me que fui atraída por várias iterações desta combinação de notas ao longo da minha jornada com o perfume.

Quando senti o cheiro do Spirito esta manhã, pensei: "Céus! Isto é como se o Drakkar Noir subisse de nível depois de 12 vidas, e finalmente deixasse de ser o gajo mais esquisito dos bares de mamas. Ele medeia e mantém um diário, e agora ouve com intenção quando falas, e pergunta-te se queres espaço para desabafar ou espaço para soluções. É sensível e consciente de si próprio. Talvez até um pouco melancólico e ruminativo.

Ao rever as suas várias composições, parece que não têm muito em comum. Apenas angélica, lavanda, vetiver e cedro. Talvez a interação entre as notas crie algum tipo de ligação para mim, não sei. Mas estou a ficar com ele. Spirito é um Drakkar Noir contemplativo e leitor de poesia, cujo coração malandro, ao que parece, é tão frágil e esperançoso, tão sonhador quanto o meu.

Meo Fusciuni, não quero ofender nem insultar! Adoro o Drakkar Noir e, no que me diz respeito, é lendário. E o Spirito pegou nele (ou na minha memória dele) e transformou-o em algo mais suave, mais bonito e melhor.

Fiery Pink Pepper de Molton Brown abre com muitas promessas, uma tempestade de pó picante de casca e medula de citrinos secos, a especiaria efervescente e picante do gengibre e algumas notas amadeiradas rosadas e picantes subjacentes. Rapidamente se torna uma colónia amadeirada com um cheiro algo previsível que, de alguma forma, também é aquática, mas ambos os aspectos são igualmente sem brilho. É aquele novo conhecido borbulhante e vivaz que, quando o conhecemos melhor, nos apercebemos de que não tem realmente quaisquer interesses ou paixões e não tem grande vida interior. É divertido durante um curto período de tempo, mas não é alguém com quem se possa ter uma ligação profunda ou duradoura. Esta fragrância é a essência dessa pessoa - a pequena essência que ela possa ter, de qualquer forma - destilada e engarrafada

Comprei o Shay & Blue Cotton Flower porque pensei que poderia ser semelhante a um perfume de que gosto muito: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que depois se tornou Sea Island Cotton e que agora é Fresh Cotton, mas talvez já nem esteja disponível? Adorei a ideia desse perfume porque sempre me evocou uma espécie de sensação de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de as pessoas começarem a referir-se a ele como cottagecore. O Cotton Flower é menos branqueador e berrante do que qualquer uma das iterações do B&BW; não tem aquele aspeto áspero de lírio do vale de produto de limpeza. É um pouco mais amadeirado, almiscarado e quente, com um brilho dourado de nectarina, o que não quer dizer que seja frutado, mas tem uma versão pêssego-coral-vermelhão-emberglow YouTube vaporwave neon sunset do aroma de algo como uma nectarina.

Tenho a certeza de que o nariz que compôs este perfume não tinha qualquer conceito real de pecado, nem na teoria nem na prática. Este é um floral branco cremoso com um ligeiro almíscar amadeirado e é um daqueles aromas agradavelmente inofensivos que se pode deitar quando não se quer passar muito tempo a pensar no perfume. Se a sua ideia de pecado é vestir-se de branco depois do Dia do Trabalhador ou não separar corretamente os seus materiais recicláveis, este pode ser o ideal para si. Se o diabinho do perverso vive permanentemente no seu ombro, pode achar que isto é risível, mas guarda-o no seu armário porque adora o melodrama gótico foleiro do frasco

Adoro a maior parte das encarnações da mirra e esta é uma muito boa. O seu travo agridoce e medicinal é atenuado pela tonka, e a doçura terrosa da tonka é controlada pela inclusão da frescura herbácea aromática da lavanda. Há uma pontinha de algo fumado e acre, que me faz pensar em imagens de âmbar escaldante e enegrecido, e no entanto este é um perfume muito fresco, e não sinto qualquer sensação de calor nele. Faz-me pensar no Sonoma Scent Studio Ambre Noir, infelizmente descontinuado, uma fragrância que combina muito bem com o âmbar fumado, por isso talvez este possa ser um possível, embora menos extremo, dupe.

A primeira vez que experimentei o Montale's Cafe Intense foi há anos, quando estava a começar a gostar de fragrâncias e perfumes. Acho que me estava a sentir um pouco nostálgica por causa da amostra que uma amável MUA-er me enviou há muito tempo! Lembro-me de que era suposto ser um aroma a café, mas... não é. O meu parceiro observou que cheira a uma adolescente que normalmente usava muitos aromas doces e açucarados e que queria subir de nível com florais extravagantes e não conseguiu. Acho que ela tentou, foi a conclusão dele. Os meus pensamentos são mais específicos. Este é um floral frutado enjoativo que cheira exatamente como o Rose Jam da LUSH, que eu detesto amargamente porque cheira exatamente como aqueles rebuçados Jolly Ranchers que todos os miúdos populares estavam sempre a comer no 6º ano. O que, por sua vez, me faz pensar na rapariga MAIS popular, a quem chamaremos Mary Lesa H., que partiu e comeu parte do meu projeto de ciências sobre cristais de açúcar nesse ano. Odeio projectos de ciências e nunca perdoei a Mary Lesa H., e este perfume horrível pode ir diretamente para o inferno.

O Musc Maori de Pierre Guillaume Paris é outro que experimentei há muito tempo e que queria revisitar, e é tão silenciosamente estranho como me lembrava. Tem notas de baunilha leitosa de madeira de cumaru, que tive de procurar agora, e o Google diz-me que, basicamente, é de onde vêm as favas tonka. Também tem aparições de flor de cafeeiro e vagem de cacau. Normalmente não gosto de aromas de chocolate, mas este é como um pacote almiscarado, bafiento e fantasmagórico de Swiss Miss. Digo fantasmagórico porque é um perfume muito transparente, e o almíscar alterna estranhamente entre algo etéreo em espírito e a pele humana quente e doce. Não se trata da chávena de chocolate quente acabada, mas sim dos grãos de cacau que tremem na colher de sopa antes de serem misturados no leite a ferver. É uma fragrância estranha mas completamente encantadora.