Fragrância forte e clássica de Aramis. Tinha imaginado que iria gostar desta versão do Chypre mas, em vez disso, não foi do meu agrado. Elementos clássicos de couro forte de pinho, musgo de carvalho e cravo misturados de tal forma que não são atraentes para mim. Penso que a razão é que a abertura é almiscarada, demasiado áspera e dura ao ponto de me desmotivar antes de conseguir secar, o que, com toda a justiça, é agradável. Sem dúvida, este é um animal puramente masculino e alguns vão adorá-lo. Grande projeção e longevidade.

Não há nada de errado com este perfume, apenas insanamente comum! O emblema central pedestre de Mont Blanc tem algo de inerentemente barato. Na verdade, comecei a rever a minha opinião sobre a Mont Blanc, um fabricante de luxo com uma grande reputação e a sua entrada na perfumaria tem de ser considerada um sucesso para a maioria, devido ao facto de terem algumas fragrâncias vencedoras. No entanto, mudei totalmente a minha opinião sobre Individuel, por exemplo, e já não estou tão entusiasmado como antes. Também fragrâncias como Exceptionel estão francamente a sofrer dos mesmos problemas que Emblem... demasiado seguras e talvez um pouco aborrecidas? Controversamente, talvez... penso que Legend é uma versão pálida de A&F Fierce, um perfume do qual gosto do cheiro em geral. Penso que se se vai copiar uma fragrância, pelo menos que se faça o mesmo em termos de longevidade e projeção. Fierce é mais intrusivo para mim e tem um cheiro mais industrial, o que numa fragrância deste tipo é estranhamente melhor. Starwalker era "bastante agradável" mas infelizmente foi descontinuado, penso eu... porque não o vejo em lado nenhum. O único que ainda adoro é o Presence, que é um oriental cremoso e picante tão estranho que é o único para mim com algum valor de novidade. Penso que a coisa mais importante a notar é que nunca fizeram uma fragrância má e não há nenhuma que eu não usasse, por isso, apesar de todos os comentários negativos, eu avalio Mont Blanc. Eles escolhem bons perfumistas e conceitos sólidos que vendem. Enfim... Emblem! Emblem abre com um convidativo citrino fresco e talvez uma pitada de fruta exótica? O coração é outro Tonka washout para mim, embora muito agradável, mas demasiado familiar e muito em voga neste momento para os perfumes de designer sem graça. Há um toque de violeta e especiarias, salva esclareia e cardamomo, a canela é evidente. Este perfume, embora não seja semelhante, inclina-se mais para Legend do que os seus outros esforços. Agradável, fácil de usar e, como muitos já mencionaram, o frasco é ótimo e uma forma perfeita de colocar o logótipo da marca. Vou ser honesta, gostaria de experimentar esta fragrância novamente porque não fiquei com muita ideia da longevidade ou projeção e nunca se sabe se pode crescer em mim?

Nah....não estou a sentir. Recebi algumas amostras e já as usei algumas vezes e receio que até vou reverter os meus pensamentos originais, que eram de que esta fragrância é média na melhor das hipóteses, mas não é. Emblem é uma saída tão sem brilho de Mont Blanc, muito dececionante. Tem aquela mesma coisa sintética, molécula de colónia aquática que aparece forte na abertura e assenta num caso de Tonka cremosa... nada bom. Semelhante a muitos lançamentos recentes Invictus, Eros, e Burberry Brit rhythm. Certamente que há canções olfactivas mais interessantes para cantar. Coisas preguiçosas concebidas propositadamente para ter um apelo de massas, Mont Blanc dirigiu-se nessa direção depois de ter começado com aromas muito originais. Não se pode realmente culpá-los por perseguirem conceitos populares, afinal de contas estão no negócio, quem se importa em manter a integridade com os verdadeiros fãs de fragrâncias que obviamente não eram em número suficiente para fazer de Starwalker, Individuel e Presence grandes vendedores.

Este Tauer é tipicamente francês, como a cozinha francesa clássica ou algo do género? Elementos simples reunidos para criar algo multifacetado... Andy acertou em cheio neste caso. Uma tomada desconhecida de uma fragrância de lavanda que, a partir do nome, eu tinha incorretamente assumido que seria um caso muito verde. No entanto, Reverie au Jardin é uma base ligeiramente cremosa de baunilha/tonka/resinosa, pó doce de raiz de orris e rosa, mas notas clássicas de musgo de carvalho e lavanda. É limpo, agradável, interessante e ótimo para uma fragrância de primavera/verão, mas, em última análise, não é do meu agrado. Dura bem e projecta-se bem também.

Andy Tauer tem o dom de criar fragrâncias realmente únicas. Ou ele é uma força criativa muito dotada ou pesquisou massivamente outras fragrâncias porque parecem ser muito conscientemente diferentes de tudo o que existe... não é uma coisa fácil de fazer. As suas duas primeiras fragrâncias (Masculines) eram excelentes e poderiam ter sido consideradas como um pónei de um só truque, não que Lonestar memories e L'air du desert Marocain cheirem de forma semelhante mas partilham certamente a mesma sensação de assinatura. Tendo experimentado mais algumas das suas fragrâncias agora vejo que ele é muito diversificado e aborda muitos acordes diferentes de uma forma única. Isto não quer dizer que sejam sempre do meu agrado, mas aprecio a sua abordagem inovadora e o seu empenho na arte. Assim, Eau D'Epices é um pacote surpresa e, estranhamente, tão complexo e com tantas notas como tem, a canela é o grande protagonista, dando tanto doçura como calor. A abertura é doce, com jasmim, laranja e especiarias, principalmente canela/cravo, e é quase demasiado para ser suportada. Penso que a raiz de orris e o âmbar cinzento são também responsáveis pela doçura. Sinto labdanum e uma base quente e dominante de âmbar, mas aqui está o ponto alto... um floral branco de flor de laranjeira/tuberosa que se desenvolve e se torna o coração de Eau D'Epices. Pensei em mencionar que também me cheira a chá no drydown... não tenho a certeza do que está a dar esse efeito e demora algum tempo a aparecer, mas está definitivamente lá. Isto poderia ter sido um desastre para esta fragrância, uma vez que não sou grande fã de chá, mas funciona muito bem com o tempero desta composição. Gosto deste mas, tal como muitos outros perfumes que experimentei recentemente... não é para toda a gente. Vou ter de o voltar a usar corretamente para ver como se comporta numa situação típica. Pelo que pude constatar até agora, é duradouro e tem uma boa projeção.

Uau!!! Que abertura doce e intensa, é uma tangerina frutada e bergamota, depois ylang ylang exótico e jasmim com labdanum. Este belo acorde de âmbar não é para toda a gente e posso compreender perfeitamente que alguns fiquem enjoados com o Ambra de Mazzolari. Este poderia ser interpretado como feminino e de certa forma é, mas eu adoro-o porque é quente em toda a sua extensão. O drydown é um contraste total com a abertura, com toda aquela pegajosidade e o negócio floral fora do caminho, torna-se um acorde de âmbar muito profundo e sensual com sândalo. Para mim, isto representa uma mudança de género distinta porque, para mim, torna-se um caso mais masculino no final da secagem. Gosto muito do cheiro do Ambra, satisfaz o meu amor por acordes de âmbar e fragrâncias super doces com elementos florais exóticos, também com qualidades resinosas de sensação cara... por isso preenche muitos requisitos. Mas sabem que mais? Eu não o usaria... demasiado doce e enjoativo e sei que me iria enervar ao fim de algum tempo, este é um perfume que posso apreciar de longe. Se eu cheirasse isto numa mulher... acho que me apaixonaria. Compreendo porque é que este tem os votos divididos... nem toda a gente gosta dele.

Numero Uno não pode deixar de ter grandes expectativas com um nome como este. É um perfume clássico do tipo chypre que eu teria jurado que tem musgo de carvalho aqui, pois tem aquela sensação tradicional. Na sua essência, é uma fragrância amadeirada quente, ligeiramente floral, herbácea e almiscarada. Abre com bergamota e vetiver limpo, depois o labdanum afiado e o mirra começam a aparecer. Depois, à medida que seca, assenta numa fragrância mais herbácea com patchouli, todos estes elementos estão excelentemente equilibrados e não demoram muito tempo a fazer a transição e assentam rapidamente numa entidade singular. Sinto uma espécie de cheiro animal, é um cheiro natural de feromonas, como a pele ou mais especificamente... o couro cabeludo. Não se esqueçam de mim. Algumas fragrâncias evocam esta qualidade de quando beijo a minha namorada no topo da sua cabeça e fico com um cheiro ligeiramente herbal, a sabão, champô, cabelo e couro cabeludo quente. Parece um pouco pervertido, eu sei... não tenho um fetiche por couro cabeludo, honestamente. Portanto, uma boa fragrância... boa mas não óptima. Comunica certamente o que precisa de comunicar com clareza e tem uma boa longevidade e projeção na minha pele.

Estava aqui a pensar como gostei de todas as amostras de ODIN que experimentei até agora, sem exceção, mas ainda nenhuma me surpreendeu e estava mesmo à espera que fosse o Century a surpreender-me! Tinha uma suspeita de que não seria, mas isso não é uma atitude a ter num teste cego de fragrâncias! De qualquer forma.... quando apliquei o Century fui brindada com uma abertura doce de baunilha, âmbar e mirra que me fez acelerar o pulso! É uma doçura quase caramelizada, mas pode-se dizer que tem uma base firmemente enraizada em madeiras... no entanto, não é muito amadeirado num sentido tradicional... se isso faz sentido??? Talvez seja a combinação de alcatrão de bétula, vetiver e patchouli que lhe confere a qualidade? Não sei... A nota de menta está lá e aparece após alguns minutos, mas é muito suave, não é uma explosão de mentol frio e agudo, é mais uma pitada de hortelã-pimenta cremosa. Achei-o desagradável nesta fase intermédia e um pouco sem brilho, depois de uma abertura que considerei bonita, o Century começou a virar-se contra mim. Agora estou aborrecido com ele, continua a cheirar bem e, sem dúvida, mais agradável novamente à medida que seca, mas em termos de força é muito pobre, tenho sorte em conseguir um par de horas com ele. Vou usá-lo novamente e actualizarei esta avaliação se a minha segunda utilização libertar alguma magia... mas duvido. Tenho de reconhecer que gemi audivelmente de uma forma sexual quando o cheirei pela primeira vez (não há muitas fragrâncias que façam isso acontecer!), mas depois disso ficou simplesmente desapontado. É como dormir com uma mulher bonita e depois acordar de manhã e perceber que ela provavelmente nunca nos vai amar, não têm nada em comum, nunca vai durar! Perceber que... no fundo, estamos sozinhos no mundo.

Seylon de ODIN abre com citrinos e uma laranja amarga que se mantém durante todo o tempo. O vetiver aparece depois de alguns segundos e é uma textura terrosa ligeiramente fumada com um toque definitivo de noz-moscada. Quando tudo assenta finalmente, o vetiver torna-se muito limpo e amadeirado com musgo de carvalho e o calor do benjoim também, mas com uma sensação quase pulverulenta. É uma interpretação muito boa do vetiver, nada chocante ou enjoativo, sem notas de topo intrusivas e o drydown só melhora o cheiro geral. ODIN continua a impressionar-me com o seu repertório de fragrâncias, a sua assinatura parece ser o calor e o equilíbrio. Eu usaria o ODIN 08 Seylon, mas não sou louco por ele, se você gosta de fragrâncias como Tom Fords Grey vetiver você vai gostar deste.

Pentachord verdant é um cavalo negro que não se parece com nada que eu tenha experimentado antes, o que é algo que Andy Tauer faz bem e de que se deve orgulhar. A abertura é uma explosão fresca de folhas verdes e o inconfundível aroma de hera envolto numa nuvem de fumo que rapidamente se dissipa. Isto é rapidamente apoiado por um frescor mentolado de menta, estranhamente, embora este seja um perfume verde, a menta não cheira muito autêntica... se isso faz sentido? O que quero dizer é que não é como cheirar folhas de hortelã, é mais como uma sensação limpa, fria e mentolada. A menta é muito evidente em todo o perfume e estou surpreendida por não estar listada nas notas. Depois, Verdant dá uma reviravolta para o terroso e para o solo, que não é a típica sujidade do patchouli, mas algo que, para o meu nariz, é totalmente mais palatável. O drydown ainda é exuberante e verde, mas com doçura, uma pitada de couro e tabaco, mas apenas uma pitada, esta fragrância não é profunda, mas tem uma bela mistura de notas verdes metálicas e terrosas. Pentachord Verdant é um material muito interessante... eu gosto dele! A projeção é realmente boa, é sorrateira e quando parece muito silenciosa, recebe uma onda dela a chegar até nós. Não dura na minha pele, mas vale a pena cheirar para ver a reação inicial, não consegui justificar a compra mas gostei de experimentar.

Esta é a minha última amostra da Xerjoff (provavelmente para sempre!) e estava realmente à espera dos tons masculinos da última que experimentei 'Kobe' (penso eu?) De qualquer forma, a abertura é absolutamente espetacular, pois fui completamente enganada ao pensar que sabia o que esperar desta fragrância. ERRADO!!! Esta abertura é uma qualidade maravilhosamente picante de sândalo, labdanum e almíscar absolutamente inebriante. Ok, não é muito original mas é muito masculino e a qualidade dos ingredientes traduz-se claramente para mim. No entanto, isso dura apenas alguns minutos antes de Richwood se tornar insuportavelmente floral e ter um toque cremoso de sândalo e baunilha, que está a ser azedado por outras notas para parecer um creme para as mãos. Há ainda algum frutado vago e Remanescente dessa abertura que o torna suportável e interessante de cheirar. É uma fragrância notavelmente bem misturada novamente da Xerjoff, mas não é algo que eu tenha gostado muito, exceto nos primeiros 3 minutos ou mais. (atualização: melhora novamente na secagem e torna-se mais amadeirado com sândalo encantador e depois mesmo no final... patchouli terroso que cheira muito, muito bem quando está subjugado e na linha de algo como LIDGE ou Tom Ford Noir). A discussão sobre o preço vai continuar. Já o disse vezes sem conta, acho que se tivermos de ter em conta o preço... não podemos pagar! É nisto que as marcas de luxo se baseiam, nas pessoas que têm dinheiro, independentemente da qualidade dos ingredientes. O preço reflecte a exclusividade e o nome da marca e é por isso que se paga! Eu não tenho um grande rendimento disponível, mas adoro fragrâncias e, puramente pelo meu gosto pessoal, poderia sentir-me tentada por uma fragrância a este preço, mas teria de ser muito, muito, especial! Cada vez mais me apercebo que muitas marcas exclusivas, como a Xerjoff, não são dignas de serem gastas.

Ok... então eu analisei este perfume pela primeira vez há vários anos atrás (abaixo) e recentemente recebi outra amostra, pois já me tinha esquecido do que se tratava Richwood. É um exercício interessante, revisitar alguns perfumes, especialmente porque os meus gostos são uma paisagem em constante mudança. No entanto, os meus pensamentos permanecem inalterados e ler a minha crítica foi interessante porque eu pensei EXACTAMENTE a mesma coisa. Esta fragrância é de alta qualidade, complexa, interessante e uma perfumaria maravilhosa, e há definitivamente qualquer coisa nela, mas os florais no coração de Richwood tornam-na quase impossível de usar para mim. É muito invulgar gostar de uma coisa (porque eu gosto) e não gostar dela ao mesmo tempo, um paradoxo peculiar.