Uau! Isto é pesado como o raio e eu devia estar à espera disto da Heeley. Muitas vezes escrevo críticas concisas e espirituosas na minha cabeça, cheias de palavras novas e interessantes, em vez dos mesmos velhos clichés que digo com tanta frequência. Depois, quando chego ao momento de escrever a crítica... Desapareceu! Bem, a rosa turca insanamente doce e deliciosa desta criação provocou uma reação completamente diferente da primeira vez que a experimentei. Senti uma nota de oud logo no primeiro cheirinho e depois detectei uma rosa super doce que se foi tornando cada vez mais pronunciada, pelo que pensei que isto ia ser um esforço do tipo Montale e que eu ia detestar. De alguma forma, passou para o outro lado e ficou tão intensamente rosado e concentrado que voltou a passar de horrível a requintado. É muito parecido com o Bubblegum chic, na medida em que é tão pungente que cheira tão longe do natural ou mesmo floral quanto possível e se torna uma monstruosidade química atómica, como uma espécie de concentrado de aditivos alimentares que se destina a ser diluído a 1ppm. O resultado foi que, estranhamente, gostei dele por ser tão louco e COMPLETO! O meu segundo teste chegou hoje e, após a aplicação, obtive um efeito semelhante, exceto que desta vez obtive o pó habitual das rosas/oud's caras de gama alta... uma vibração doentia de bolo de urinol, completa com urina! Talvez a minha pele estivesse diferente hoje? Não faço mesmo ideia? Por isso, não consigo decidir o que se está a passar? Uma coisa é certa, o Agarwoud é uma loucura e tem de ser experimentado pelos amantes de rosas.

Abre como um sumo masculino almiscarado que é um aromático perfeito e bastante potente na abertura. Acalma-se num topo sumarento de citrinos naturais e laranja/lavanda picante com vetiver, cedro e notas de ervas e cardamomo. É agradável, um cheiro realmente limpo e seguro que é tradicional e quase impossível de ser ofendido. No entanto, não é suficientemente original ou saboroso para captar a minha atenção. Esta casa é boa, no entanto, são dois em dois para eles até agora. Se gosta de um clássico bem misturado, vale a pena dar uma vista de olhos. A longevidade não é má e projecta-se muito bem no início, durante cerca de meia hora.

O Par 4 é uma fragrância fresca que, para mim, abre de forma bastante aquática e muito semelhante à Agua de Loewe EL, que é uma abertura frutada com um cheiro maravilhoso. Não demora muito, no entanto, para o desenvolvimento de uma gama de ervas, manjericão, sálvia e predominantemente açafrão. Cheira quase exatamente como o Prada Amber, o que é um grande apoio, um soberbo, ensaboado, limpeza é a assinatura desta fragrância no seu coração é vetiver. "Dominado por Labdanum e açafrão" não é muito exato no início, mas depois o drydown progride e torna-se cada vez mais verdadeiro. O gálbano e as madeiras na base distinguem-no de qualquer um dos perfumes com que o comparei anteriormente. Par 4 é uma peça de três actos, uma ameaça tripla que apresenta uma qualidade real. O primeiro ato é uma explosão de notas cítricas e frutadas que é verdadeiramente encantadora. O segundo ato é o âmbar Prada açafrão/herbáceo/sabão. O terceiro ato é constituído por resinas e madeiras que formam uma base formidável. Uma pequena crítica é o facto de todo o processo terminar um pouco depressa e a longevidade ser fraca, mas mal posso esperar para experimentar este perfume novamente, fiquei realmente impressionado.

O pequeno sopro inicial de rosa não indicava se eu iria gostar desta fragrância ou não, mas à medida que se instala é o meu género. Balsâmico, picante, amadeirado, tudo bem até agora e o sândalo desenvolve-se à medida que seca. Faz-me lembrar um pouco o novo Tobacco oud do Tom Ford. No entanto, não há nada de extraordinário aqui e a longevidade é patética, quero dizer, seriamente pobre! Eu nunca senti o cheiro da formulação original, mas se este fosse mais forte e mais corajoso com mais oud, sândalo de boa qualidade, uma nota de rosa mais duradoura e talvez mais algumas especiarias? Seria uma fragrância vencedora (e completamente diferente). Não me interpretem mal, eu gosto do cheiro, mas há muitos perfumes melhores por aí.

Uma abertura fria de zimbro e menta que salta logo à vista. A madeira guaic e o vetiver também estão presentes na abertura e depois o Isos começa a ficar cada vez mais picante. Começa com pimenta que se transforma numa nota de cravinho e depois, no drydown, numa mirra mais doce. Isos não é muito diferente de um perfume recente que experimentei, Paul Smith portrait e, embora seja notável, eu ainda o descreveria como sendo muito único e diferente em fases distintas ao longo da experiência. Esta fragrância tem uma progressão inacreditável de notas, tudo o que está listado aparece claramente e, embora eu não esteja zangada com esta fragrância, posso ignorar esse tipo de coisa quando ela oferece tantos componentes complementares. Uma boa e única fragrância fresca, picante e amadeirada e mal posso esperar para a usar corretamente.

Eu acho que Ceruleen significa "...up the wahzoo!" Este é um âmbar INTENSAMENTE resinoso, quente, profundo e super pulverulento... Este é um ataque de âmbar! A qualidade apresentada aqui é óptima porque é tudo uma questão de equilíbrio. A abertura é estranha e demora algum tempo a desenvolver-se, mas quando se desenvolve é deslumbrante! Áspero, por um momento um efeito de especiarias doces e quentes (um pouco como canela) vindo do opoponax, depois fava tonka suave e sândalo. Este é um exemplo de construção simples onde as próprias notas têm várias facetas que brilham para criar mais do que a soma das suas partes. Eu gosto de âmbar, por isso, naturalmente, este perfume atrai-me, no entanto, posso definitivamente ver como seria demasiado para alguns. Atualização: É tão engraçado quando leio uma crítica e depois revisito um perfume anos mais tarde (abril de 2020) que acho que colocar "INTENSAMENTE" em maiúsculas foi um pouco enganador, mas em grande parte os meus pensamentos são os mesmos. Este é um daqueles perfumes de âmbar que mal cheira na abertura, sem notas de topo reais para falar e elegante, santal puro e cumarina fundindo toda a resina numa penugem indistinta de calor. Conhecer perfumes significa que se aprende a detetar pequenas falhas e a captar sinais e um âmbar de abertura suave é normalmente uma experiência menos completa do que, digamos, um âmbar pesado de labdanum/incenso como o Amber absolute da TF, por exemplo. Este é mais descontraído, pulverulento, balsâmico e mais leve, mas continua a ser uma grande parte de um perfume pesado de Base/Baixo. Gosto dele mas, comparado com um milhão de outros âmbares, não se destaca o suficiente para merecer uma atenção especial.

Uma nota maciça de figo na abertura que tem todas as qualidades suculentas e verdes que se esperam, é selvagem mas não tanto como o Philosykos da diptyque. Isso dura alguns minutos e depois somos tratados com um delicado âmbar amadeirado. Não estou familiarizado com a madeira de pera para ser honesto, mas o cheiro aqui é um acorde de madeira frutado que eu acho muito atraente. A secagem é delicada e floral... uma espécie de pó de pêssego. Preferia-o numa mulher, não que seja feminino, mas acho que não o usaria. Não me surpreendeu mas é um começo muito interessante para uma casa que não usa notas convencionais. Estou ansioso por ver as outras amostras que tenho.

Estou a perder o fio à meada ou quê? Bois d'Argent? Duas comparações aqui e não acho que cheire nada parecido com ele. 450 tem uma abertura deliciosa de doce, pegajosa, vibrações gourmands incríveis e almíscar... Na verdade, cheira-me a caramelo com um toque de íris em pó. Para mim, este perfume tem tudo a ver com âmbar, um acorde de âmbar empoeirado que é equilibrado para não ser demasiado doce e complementar as outras notas. Não diria que se trata de uma fragrância floral, mas sim de um âmbar oriental que me cheira a comestível. Adoro-o, tenho de o dizer. É a primeira fragrância desta casa e estão a começar de forma brilhante!

Olho para as notas e penso "Como é que isto correu mal?", mas infelizmente correu. Algo fundamentalmente errado com a composição na minha opinião, como uma mistura de elementos do tipo oriental e fougere. Penso que o pó profundo e alcoólico não se mistura com o abeto e a lavanda, de facto, a combinação é estranha. A abertura é muito agradável e não dá realmente a entender o que vai secar, é bergamota, abeto e parece clássico e masculino. Depois o fundo seco é... bem, um pouco dececionante. Obtenho uma cremosidade tipo fava tonka, almíscar e lavanda que me parece um pouco pronta e me faz lembrar muitas fragrâncias. Detesto dizer mal desta fragrância porque não é má e podia compreender que fosse apelativa, mas as fragrâncias Frank são muito medianas das duas que experimentei. Não são suficientemente ousadas para captar a minha atenção.

Não consigo evitar o facto de gostar desta fragrância, tem aquela vibração do champô Herbal Essences (não que o tenha cheirado há anos). Sementes de angélica, notas florais... é bastante indescritível para mim, tem uma frescura mas não posso dizer que me agrade a menta? A abertura é um sumarento realístico de laranja/bergamota para mim, mas isso não dura muito tempo antes de o champô entrar em força. É um cheiro muito limpo e não me ofende, mas não conseguiria usá-lo porque não é o que eu defino como uma fragrância fina.