O que dizer sobre este? Bem, é uma história um tanto familiar de muitas maneiras, o peso do acorde de couro (que é muito seco e esfumaçado) meio que domina qualquer outra coisa que reside neste perfume, com exceção dos momentos de abertura (segundos!) e da bem estabelecida fragrância de pele (após muitas horas). Não vou duvidar do concreto de íris ou de outros materiais caros listados nas notas, mas sinto que eles são ofuscados por este couro cinzento, que de certa forma eu gosto, mas é bastante estranho e algo que se adquire com o tempo. Há uma expressão usada por comentaristas/treinadores de boxe 'sufocar seu próprio trabalho', que é meio autoexplicativa, mas de forma grosseira é a prática de não dar a si mesmo espaço suficiente para desferir golpes eficazes, seja como for que isso se manifeste. Bem, sinto que isso resume um pouco a Argos como marca; as fragrâncias não são lixo ou algo assim, mas parecem ter pouco espaço para respirar e esta é o epítome disso, sendo que este acorde esfumaçado está drapeado sobre a composição, não permitindo espaço para dar nada mais. Agora que se assentou, está muito mais almíscarado e doce na pele, enquanto retém um pouco daquele couro esfumaçado. Eu entendo, a perfumaria é difícil, todos nós somos difíceis de agradar; se não fosse poderoso como isso durante todo o tempo, eu poderia escrever uma resenha dizendo que era uma interpretação fraca de um tema existente, então estou dando um pouco de folga, pois você realmente não pode ganhar comigo. O que imediatamente me chamou a atenção foi a semelhança com o Rasasi que mencionei em outra resenha da Argos... Isso cheira mais como chuveiros de âmbar cinza / Memo Irish Leather do que aquele. No entanto, há outro Rasasi que me lembrou mais (pelo menos a princípio) e esse foi o Tobacco Blaze, que é uma combinação bizarra deste acorde esfumaçado implacável e pêssego/damasco, levando-me a dizer que cheira como um pote de iogurte de pêssego que foi reaproveitado como cinzeiro, o que não soa ótimo, mas na verdade era um conceito interessante. No entanto, agora que secou um pouco, está muito mais como chuveiros de âmbar cinza.

Mais uma vez! Não acho que este seja um perfume ruim, no entanto, apenas olhando para o frasco da amostra antes, achei a cor do líquido dentro alarmante. Se fosse doces ou refrigerante, eu não deixaria meu filho ter, pois se assemelha à metanfetamina ou PCP de números E e açúcar. Este, como o dolorosamente doce Triumph of Baccus, é xaroposo e desajeitado na construção, não faltando profundidade, ou acenos familiares de perfumes, ou mesmo interesse composicional criativo, mas me parece claustrofóbico. A abertura é insana, uma mistura de frutalidade tóxica e pesadas flores âmbar, dizer que isso se assemelha ao Flowerbomb é bizarro! Então começa a ter uma vaga semelhança com Noel au Balcon da ELDO, isso é razoavelmente efêmero porque o fechamento é uma similar torta de morango/cabeça de boneca (veja novamente o Triumph of Baccus) e almíscar de baunilha, que não se parece em nada com o mel e as frutas cozidas de Noel. Talvez esse suave floral/almíscar no dry down seja o que está dando a energia do Flowerbomb? Não sei? Então, o que estou dizendo é que isso tem progressão e profundidade, estes são claramente concentrações de EDP ou Parfum (sobre)concentradas feitas para serem o mais espessas, presentes e luxuosas possível, mas ao tentar chegar ao 11, acabam sendo cerca de 6,5. Agora, tenho a sensação de que muitos desses são fórmulas prontas, levemente modificadas e depois lançadas através dessa abordagem Lux Niche, que pensei que acharia exagerada e brega, mas na verdade gosto da arte escolhida, a aparência do produto é boa e o marketing não é muito constrangedor. Isso não é realmente a minha praia, mas está tudo bem.

Então, aparentemente, este perfume é da marca 'The Ordinary' e foi formulado por seu criador, que infelizmente não está mais conosco. Eu não sei muito sobre tudo isso, mas sei que os cosméticos são bem recebidos e visionários, de acordo com pessoas que se importam com essas coisas. Acredito que conheço perfumes razoavelmente bem e o que gosto, mesmo em um lançamento sem brilho e bege como este, é algum grau de comunicação de marca coerente, e certamente esperaria que este fosse o cheiro de uma variedade minimalista e hipster, e não decepciona. Este é o cheiro evocado de um espaço de tela em branco, o chão levemente empoeirado, paredes de gesso nu, pedra trabalhada, uma leve camada de emulsão. Isso é muito mais um mood board textural do que um perfume chamativo para cheirar bem ou simplesmente cheirar... de. As notas de topo apimentadas estão claramente presentes, mas ao mesmo tempo são tão austérias quanto se pode obter, uma espécie de incenso de baixo impacto e o resto é apenas um plinto de madeira/pedra sobre o qual se assenta. Para o que é... eu gosto bastante, pela mesma razão que gosto de coisas como CdG, são modernas e legais. Gosto que tenha exclusividade, mas não aquela exclusividade dourada e ostentosa de Harrods, mais uma vibe legal de 'garimpando nas prateleiras', de cafeteria descolada, e não porque gosto da pretensão, simplesmente porque é meio legal que você realmente tenha que buscar algo nesta era em que podemos tocar nossos telefones e ter algo chegando no dia seguinte. Isso é mais um tipo de 'se você sabe... você sabe...'. Eu não ficaria surpreso se eles nem sequer o anunciassem. É tão foda! Também gosto do fato de que não tem um preço absurdo, porque não deveria ter. Perfume funcional. Isso não foi feito para agradar os fãs de perfume, mas inadvertidamente um certo grupo deles fará de Avestan um clássico cult.

Lindo. Simplesmente lindo. Uma lufada de ar fresco neste dia pré-primavera (bem, tecnicamente é primavera, mas você não perceberia). Um lindo acorde floral fresco com um leve toque de pó, tudo entregue de forma suave. A execução da Santa Maria Novella é tão boa que nunca deixo de me impressionar, mesmo com fragrâncias abertamente femininas e coisas que não costumo optar por usar, isso tem sido uma recompensa completa, uma alegria absoluta.

Achei a abertura deste perfume refrescantemente única, cítrica, mas novamente batendo à frente de um navio desajeitado de notas e acordes. Depois de cerca de dez segundos, pensei: 'o que é isso'? Acabei percebendo que era um cheiro realmente amendoado. Eu adoraria saber como isso foi alcançado? Pyrazinas, talvez? É bastante efêmero, mas então o dry down é novamente um doce, âmbar, com um toque de almíscar de rosa, um cheiro de pele, próximo e almiscado. Difícil não gostar, mas fácil de excluir de qualquer nível elite de perfumaria, porque parece tão desajeitado e deliberado; para mim, a perfumaria é sobre misticismo e Argos parece simplesmente carecer disso por algum motivo, e é uma pena, porque as imagens que eles usam fazem referências a obras de arte clássicas e suas inspirações, em vez de parecerem piegas ou forçadas, são na verdade bastante autênticas. Todos os textos promocionais são floridos, como esperado, mas eu só penso... tudo bem. Estou me tornando mais suave na minha velhice, eu acho?

Eu achei isso difícil de não gostar. É um pouco confuso, na verdade, mas, crucialmente, não tem um cheiro ruim. As notas de topo são realmente definidas por bergamota e essas marcas de alta concentração, nicho e independentes parecem acertar isso consistentemente. Mas por baixo há uma espécie de sopa complexa de âmbar, madeiras e almíscar. É bastante adorável, mas parece ser aplicado sem muita finesse ou notas que se destaquem.

Talvez eu esteja perdendo algo aqui, mas este perfume não é um clone direto de Tuscan Leather. Ao olhar as notas na amostra que recebi, você pensaria que sim, mas ao vir aqui e ver uma variedade de cheiros, simplesmente não estou sentindo dessa forma. As coisas fundamentais que fazem Tuscan Leather são, na verdade, uma base de madeira rústica e sândalo, que este perfume simplesmente não possui. Algumas associações passageiras que ele tem incluem uma nota de framboesa (se você quiser), um acorde de couro de certa forma e um efeito seco, esfumaçado e arejado de bétula com ambrox, mas os toques metálicos e o cítrico azedo dão a este perfume uma dimensão completamente diferente. Este perfume tem mais em comum com Aventus do que com Tuscan Leather. Para ser honesto, ele me lembra muito mais um Xerjoff (o nome me escapa), um Memo (o nome me escapa... embora algo relacionado a couro... não que isso ajude a restringir... rs) e, finalmente, um que eu posso realmente nomear: Rasai Ambergris Showers. Eu também não odiei isso, mas pareceu um pouco mais redundante, como se estivesse perseguindo dicas de perfumes de sucesso aqui e ali, mas, no final, saindo com algo diferente, mas ainda com uma sensação derivativa. Está tudo bem.

Quero dizer que esta fragrância é terrível/awful, seja o que for, porque sua abertura egregiamente açucarada só é igualada pelo seu horrível dry down de tabaco cremoso. Não só isso, mas de forma bastante impressionante, ela consegue incluir o irritante que é a nota/acordo de maçã e sim, você pode sentir isso também, apesar de todo esse barulho mental, incluindo a nota floral cerosa de banana, jasmim/ylang que dura os primeiros 30 minutos ou mais! E ainda assim, de alguma forma, eu não a odeio. Sim. Bizarro. Acho que estou tendo um derrame ou algo assim? Quero dizer, é ruim. É objetivamente ruim, mas há quase algo admirável no fato de que ela transmite todas essas coisas de forma concisa em um perfume pesado e massivo. Não é para mim, mas pode ser para alguém. (sem gosto, ou que, como eu acho que faço, gosta dela ironicamente ou pelo valor kitsch)

Ok, então, no interesse da total transparência, entrei nesta amostra com apreensão e um viés consciente contra a Argos como marca, por razões longas e sem sentido para discutir, mas vamos apenas dizer que minhas expectativas não eram altas e eu realmente gostava da ideia de criticar esses perfumes no fórum público que é a Fragrantica. No entanto, em Argos Pour Homme, fui recebido por uma vibe masculina de designer bastante agradável, com uma sensibilidade meio nicho/independente e certa rigidez nos materiais que achei bastante agradável e até... quase cativante. Sim, eu sei. Estou tão chocado quanto você. Para mim, a abertura foi um belo brilho de bergamota e gin fizz, que dá lugar a uma lavanda e violeta suaves, e tudo isso é bem divertido, embora um pouco exagerado. Então, o dry down se assemelha a uma espécie de Paco Rabanne XS/Creed Himalaya, uma espécie de base cremosa de barbear induzida por sálvia e flores brancas. Eu realmente gostei bastante.

Fui enviado isso como parte de um exercício de cheirar às cegas para determinar se era barato ou caro. Minhas impressões gerais eram de que cheirava e provavelmente deveria ser... barato, mas a sensação predominante era de minimalismo, hipster e modernidade e, como tal, eu acreditava que era caro. Eu conseguia imaginar um hipster com barba e um gorro, corrigindo pedanticamente algo que eu disse com uma inflexão ascendente no final, como se estivesse fazendo uma pergunta? Essa total bobagem e a avaliação às cegas BANG ON the Money à parte, o No.8 é um perfume um tanto sem características, apimentado e amadeirado, que se suaviza para o tipo de adorno de pele almíscarado que se associaria a esse tipo de coisa. Pessoalmente, não consigo odiar esse tipo de coisa, é usável para mim, mas acho um pouco sem graça e sem inspiração. Ah bem.