Um pouco perplexo sobre onde está minha resenha sobre isso? Tenho certeza de que escrevi uma há muito tempo, quando experimentei isso pela primeira vez, mas não importa. Não posso realmente acrescentar muito mais do que algumas das brilhantes resenhas abaixo, não leve minha palavra sobre quão bom Io é, apenas leia as deles. Io é minha criação favorita do Chris e sempre o associarei a resinas, especificamente à resina de pinheiro coulter que ele coleta pessoalmente em sua casa na Califórnia. É um cheiro muito estranho, estranhamente doce e quase como um toffee de mirra e nuances de baunilha, mas altamente medicinal e com um cheiro modernamente marcante, como fita adesiva ou fita de embalagem marrom. Não tenho certeza se isso está presente em Io, mas está carregado de resinas, independentemente, translúcido, manchado de sépia e com um toque que replica o açafrão em calor e impacto, mas não em cheiro. Quanto à sensação... Esta fragrância retrata uma paisagem quase pós-apocalíptica, de ficção científica, os romances Dune, Tatooine, Mad Max, ou (“vá para...”) Marte. Um lugar árido e seco. Posso ouvir pads de sintetizador analógico varrendo e ritmos nativos falsos e penetrantes, ou menos cerebrais e representando o lado mais áspero de Io, rock sulista empoeirado, como Kyuss ou Clutch. A secura madeirada fornecida por um cedro defumado, levemente apimentado, e tons terrosos, mas sem estar sobrecarregado ou com grandes OD's de fumaça. Gosto do trabalho do Chris e ele é na verdade muito eclético, apesar de ter uma estética bastante descomplicada e minimalista. Eu disse que sinto que ele tem uma afinidade com madeiras e materiais terrosos, mas isso talvez seja porque não experimentei suas ofertas mais florais. Ele tem controle sobre seus materiais, ao contrário de alguns perfumes independentes que produzem sopas e ensopados pesados, ele prefere deixar os naturais terem um pouco de espaço para respirar dentro de uma construção sintética mínima, e a abordagem de mídia mista está funcionando para ele. Acho que Io é um triunfo, pena que não coloquei meu dinheiro onde minha boca está agora que tudo se foi. :(

Aqueles que pensam que isto é como Salomé ou Tabu, que tipo de crack estão a fumar? Mesmo quando a minha amiga colecionadora de fragrâncias partilhou comigo o seu frasco vintage de Bal a Versailles, como parte da minha introdução à perfumaria clássica (este nem sequer é assim tão antigo no grande esquema, mas é um clássico mesmo assim), há muitos anos atrás, não me lembro de ser tão animal e agressivo como as placas de sexo que são Dana Tabu ou Liz Moores Salome. Em todo o caso, senti que tinha de fazer uma resenha deste perfume, pois é um dos muitos clássicos que me esqueci de resenhar, porque bem... o dia tem poucas horas, mas uma amostra de um frasco moderno há muito que era necessária, por isso aqui vai. A abertura é um turbilhão de notas que se espera de cítricos chypre, labdanum inebriante, peru/tolu, canela e coca-cola de qualidade, mas ainda assim é um perfume muito bonito e complexo. Depois seca em algo que se assemelha a uma camisa de noite de âmbar. Basicamente, é um Bain de Caron melhorado, com um estranho acorde quase de borracha, herbal e fougere. Comprei recentemente o Cologne Intense da Houbigant e este tem um aroma semelhante. Quase no limite do desagradável, mas também com uma nota cremosa de cravinho e âmbar aquecido por especiarias. Acho que toquei em quase todos os géneros de perfumes, mas é mais ou menos isso que Bal a Versailles é, mesmo na sua encarnação atual. Tenho de dizer que não sou pessoa para lamentar a "performance", este é um perfume bonito que gosto de usar, mas não é tão ousado como a minha recordação dos frascos antigos, por isso não tenho muita pressa em comprá-lo, apesar de ter uma óptima relação qualidade/preço. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele.

Acabei a minha garrafa deste vinho há muito tempo e fiquei muito contente por ter tirado algum tempo para deixar de comprar coisas novas neste Natal e ter comprado um velho clássico. Não podia ser mais clássico do que este. Guy Robert é um dos meus perfumistas favoritos, o meu pai usava-o yada yada yada... E não quero aprofundar muito a composição porque, para mim, é um perfume despretensioso de pó e couro que, na verdade, sendo de 1968, é anterior a muitas das coisas com as quais o podemos comparar, sem dúvida que também ultrapassa algumas. Adoro a natureza pulverulenta do trabalho de Robert, com pequenas pedras preciosas e guloseimas a sobressaírem. Tem uma ligeira sensação de cravo e, pensando um pouco mais, Equipage não é uma má comparação, mas são muito diferentes para aqueles que estudam os clássicos masculinos e podem mergulhar profundamente naquilo que são os mesmos acordes aparentemente repetidos de couro, madeira, almíscar e elementos herbais. As notas de topo desvaneceram-se um pouco nesta colheita, mas apenas ligeiramente. Ainda sinto um toque cítrico, de bergamota/limão, mas bastante silencioso até se desenvolver adequadamente e demora apenas um minuto para que a glória se instale. Há também uma ligeira verdura, penso que há gálbano e um efeito de gerânio criado pelo pó e também como uma versão das notas de chypre de pêssego do Caleche de Robert, embora numa versão muito mais masculina. Tudo se situa nesta adorável gama de couro. É magnífico, começa muito bem e só melhora, não é um perfume de grande impacto ou que mude a vida, mas é um par de mãos firmes.

Então este é o 'Overtake 320' e, a princípio (apesar de gostar dos seus temas), eu pensei: ahhhh, este é o bombástico do grupo, excessivamente doce e gourmand, e de certa forma é, mas essa não é toda a história. A abertura é cheia daquela doçura caramelizada da Mugler e do algodão doce que eu associo ao etil maltol, mas aqui não é grosseiro, é na verdade muito bem feito e muito melhor do que coisas enjoativas como o Caramelo Salgado da Shay & Blue, por exemplo. Isso porque ele se desenvolve em acordes amadeirados secos, não muito diferentes dos dois primeiros desta coleção, mas sempre dá uma vibração quente (o que se diz ser um feijão tonka) nisso. Eu suponho que ele cheira um pouco a cumarina e tem um toque de café, mas não se torna todo vanilínico ou pesado em baunilha ou cremoso, mantém distância de seus elementos mais doces e potencialmente enjoativos. É como um daqueles perfumes 'Sexy' ou 'Noite' do jogo masculino de alguns anos atrás, mas menos agressivo. Digo tudo isso tendo apenas borrifado em uma tira de teste, então não é a melhor maneira de revisar, mas atualizarei se necessário. Ah, não se deixe enganar pela representação deles aqui (Fragrantica), a garrafa mostrada (a dourada) faz parte de uma edição especial exclusiva feita de uma escolha de aço inoxidável, titânio e uma versão banhada a ouro (a que está aqui na imagem), três designs diferentes, todos os quais são INCRÍVEIS!!! No entanto, elas são impressas em 3D e a tecnologia para impressão 3D em metal é absolutamente de ponta e, como tal, esses frascos incríveis custam a exorbitante quantia de $10 mil cada! Então, a menos que você tenha o salário de um piloto de F1, é improvável que qualquer mortal 'fraghead' possa pagar por essas coisas. Então, só para notar que as garrafas 'normais' (vendidas a £195) que também são INCRÍVEIS (só não como a da imagem, esse é meu ponto) também são impressas em 3D, mas de um material de resina muito mais acessível, em uma espécie de estrutura biomecânica que me lembra uma combinação de tecido muscular, arte de HR Geiger ou o Novo Flesh de Cronenberg, e o teto daquela galeria/museu de arte chique em Dubai. Eu quero uma bastante, elas são SERIAMENTE FANTÁSTICAS!!!

Outro grande sucesso para esta linha no sentido de que é a Wasser entregando uma fragrância requintada, de fato. No entanto, não vou dar uma avaliação brilhante por algumas razões. A principal delas é que eu esperava que o patchouli ardente nos mostrasse uma interpretação emocionante e dominante do patchouli, talvez um pouco ingênuo da minha parte pensar que a Guerlain de repente se afastaria de manter as coisas amigáveis e estéticas, assim. Mas eu meio que fiz isso. Então, eu diria que na verdade gosto mais deste do que de um que possuo desta linha, o oud, que para mim é bastante sem graça (nunca insípido), mas se conecta a todo o aspecto reconfortante de por que gosto de uma boa fragrância de almíscar minimalista, por exemplo, é discreta e é improvável que eu me canse dela. O patchouli ardente definitivamente tem uma inclinação terrosa de patchouli no início da fragrância, mas parece que é uma amalgama de algumas das outras desta linha, um fio que vai do musc e âmbar passando pelo incenso e bois. Então, na verdade, o patchouli ardente é uma fragrância de rosa almiscarada com uma espécie de rastro de incenso etéreo e intenso, escurecido por uma sombra de patchouli, manifestando-se principalmente quando você o borrifa pela primeira vez. Como eu disse, é glorioso, adorável, dura para sempre e todas essas coisas, mas simplesmente não há como agradar algumas pessoas (eu às vezes) e eu esperava mais patchouli, e algo que eu pudesse me empolgar e precisar na minha coleção. Eu queria um Givenchy Gentlemen ou Zino Davidoff reimaginado e elevado ao nível desta coleção, não apenas do ponto de vista da qualidade (porque, francamente, atinge esse alto padrão), mas também do ponto de vista da criatividade. Se você o chama de patchouli, eu quero ser bombardeado com patchouli de alguma forma, e isso não aconteceu. É bom? Sim, pode até ser ótimo! Eu compraria? Provavelmente não. Vou investigar isso mais a fundo porque não deveria continuar escrevendo resenhas com base em borrifar no meu pulso uma vez, e eu concedo que você só pode conhecer uma fragrância adequadamente através do uso (várias vezes, se possível), mas também às vezes você tem que respeitar que quando alguém já experimentou muitos perfumes, sua intuição é bastante boa e eles podem extrapolar toda a experiência (nem sempre com precisão), mas na maioria das vezes o destino de uma fragrância está selado nas primeiras horas de uso na pele.

Acho que esta é, possivelmente, uma das fragrâncias mais importantes que experimentei em um tempo. Algo sobre as flores molhadas e realistas da variedade de Narciso, lilás e jacinto que me comovem, e a combinação com cheiros fortes, também bastante naturais, do animalic, indólico ou, neste caso, naturalmente doce, mel. É uma peça de trabalho bastante enjoativa, quero dizer, o mel é tão bem realizado que começa a se tornar caramelizado, com um peso de trigo, grãos, como farelo, e uma sensação de cera de abelha também. Contra isso, você tem essa corrente floral escura e flutuante varrendo a fragrância como a pungência da flor de tília (que não posso dizer que já senti, embora cresça no Reino Unido, então talvez eu tenha?) e aparentemente é carregada pela brisa por longas distâncias. Sinto algumas especiarias, uma espécie de almíscar doce, cremoso e tradicional, e corpo de baunilha, até mesmo um leve cravo, isso é como musc ravageur encontra kilian back to black em floristas. No entanto, ainda há algo mais ousado do que essas comparações. Minha experiência com Baruti foi a fragrância de oud, sem oud nela. Um curioso toque de características de oud, dolorosamente agudo e resinosa, na verdade, fiz uma fragrância de oud eu mesmo, combinando e equilibrando todas as bases de oud que tinha e coisas que associo com oud ou oud falso. Os resultados foram bastante semelhantes, um ensopado abrasador que suspeito que seria popular se lançado, pois tem as mesmas qualidades de beastmode, bro-down de um TF Oud wood ou um oud for greatness ou Montale. Então, acho que Onder de linde é desconcertante. Experiente que sou, não percebi o que era e, depois, meio que saí cambaleando da minha primeira inalação, como se tivesse concordado em lutar contra um Mike Tyson envelhecido, apenas para descobrir que não queria aquele fumo do Iron Mike. Então, tudo isso que estou dizendo é sobre uma fragrância que não acho que algum dia gostaria de usar, mas respeito muito a pessoa que o faz.

Muito bem, na abertura sinto uma grande quantidade de doce, cassis e citrinos com um agradável acorde verde, muito fresco e estimulante, achei-o muito marcante. Depois seca de forma intensa, com uma enorme dose de especiarias, mas ainda mostrando contenção e as comparações de Declaration aqui começam a fazer muito sentido, e embora a especiaria seja semelhante, eu diria uma mistura de coentros, cominhos e cardamomo, a declaração é muito mais picante, mais suada e francamente mais ousada do que esta fragrância. A secagem do Rance vai para o iso e super e ionona de papel em vez do declaration que parece manter as suas vibrações originais, muito mais completamente. Um pouco de cumarina ou algo do género dá um toque fougere por um momento. Gostei dele inicialmente, mas caiu um pouco no vazio e não é para reclamar, mas não é muito forte ou duradouro e, em última análise, um pouco esquecível.

Certo, eu amo o trabalho da Ruth e nada do que ela fez até agora carece de profundidade e camadas, incluindo o Dagian. No entanto, eu não gosto. A abertura é fresca, amadeirada, mas tem um cheiro bem forte de. Eu percebo notas de limão, grapefruit e petitgrain/flor de laranjeira, mas pontuadas fortemente com notas verdes e depois aquáticas. A base é aquela mistura viscosa, de melão, de madeiras difusas salgadas e Calone ou algo semelhante, uma molécula ou base marinha/aquática. Eu não sou completamente contra esses tipos de materiais e se alguém pudesse extrair o melhor deles, eu diria que seria a Ruth, mas é uma questão de gosto, algumas pessoas realmente se encantam com esses aromas, eu os acho enjoativos. O fato de que a abertura de uma vegetação cítrica salgada e floral é agradável é um sucesso suficiente, mas uma hora depois, tudo o que consigo sentir são os ACs aquáticos. Um raro erro em uma coleção exemplar de fragrâncias.

Então, a Neandertal lançou dois novos perfumes, Us & Them, um dos quais eles muito gentilmente me enviaram antes do lançamento (Obrigado, Brooke e Kentaro). No entanto, eu ainda não tinha experimentado nada da marca até aquele momento e não sabia bem o que esperar. Para ser honesto, eu estava um pouco desencorajado pelos suspeitos habituais e pela aparente saturação de resenhas no Youtube quando algo novo chega ao mercado. Não importa, esses perfumes são verdadeiramente artísticos, desde a composição até o conceito da marca e o marketing. Eu não quero ser enganado, mas estou, a Neandertal é simplesmente legal. Nenhum mais do que 'them'. É perfeito. Eu não poderia pedir mais. Um perfume de couro bonito, resplandecente, levemente doce, suave e carnudo. Recentemente, comecei a trabalhar com couro e isso me lembra mais o couro vegetal, couro natural para ferramentas, espesso, com um cheiro glorioso e uma tela em branco de possibilidades. Isso é como os melhores perfumes de almíscar, minimalistas, mas com pequenas joias surgindo de uma névoa sedosa de beleza. Neste caso, é uma espécie de sensação de íris/orris, eu suponho, mas diferente de qualquer outro que você já cheirou antes. O mais próximo para mim é Aedes de Venustas Iris Nazarena, mas na verdade eles são tão diferentes quanto são semelhantes. 'Them' tem notas de topo frescas e vibrantes, que continuam aparecendo depois que você pensaria que já teriam desaparecido. Então, uma doçura, esse tema de orris pontuado por sementes de cenoura complementares, que não me surpreende ver nas notas, um uso tão fino aqui. Depois, você tem uma leve brisa do mar, mas não salgada ou aquática, apenas uma sugestão animal e etérea de âmbar gris. Isso me lembra uma loja de móveis escandinava moderna, onde tudo é chique, artístico, minimalista, sofás de couro cubistas e baixos, e o ar cheira a madeira e couro. Gente, isso é um perfume de couro, podemos analisar os aspectos individuais e chamá-lo de orris, cenoura, cítricos e o que mais, mas é uma construção minimalista e moderna que transmite couro de forma muito mais realista e eficaz do que um toque de IBQ, saffraliene, alcatrão de bétula ou castóreo. Isso é inteligente, inteligente, inteligente, de um perfumista brilhante que meu amigo de Edimburgo me falou há muito tempo... Eu deveria ter prestado mais atenção a ela. Então, Euan McCall é uma revelação para mim neste momento, seus outros trabalhos para a marca também são ótimos, mas 'THEM' simplesmente transcende o perfume para um território especial de adoração que eu tinha que ter. Perfume lindo e vem em um frasco fosco, como um icóndio, pura arte!

Então, antes de tudo, este não é meu primeiro Swedoft, mas estou postando as resenhas fora de sincronia. Infelizmente, dos dois que experimentei, este é o que eu não gostei. Ok, comprei esses apenas pelo nome e não consultei as notas, e ao cheirar o borrifador antes da aplicação, apenas os restos que emanam dele cheiram a cacau para mim. Estou esperando um âmbar rico, escuro, talvez um baunilha amadeirada? Então, ao aplicar, a abertura tem notas densas, frutadas, de tâmaras e tabaco de cereja, e um pouco chocolate, mas nada perto da extensão que eu pensei a partir do cheiro do bico. Eu realmente não gosto, e à medida que se desenvolve, fica mais parecido com TF Tobacco Vanille, uma fragrância que possuo, mas que realmente não consigo suportar mais. Há algo áspero em seus temas de mel que se torna quase afiado, em conserva e com um tipo de efeito vinagrado. É difícil. Então, não sou fã, e apenas julgando por esses dois, a Swedoft está jogando muito em uma composição.