Então.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Estou por cima deles. Eu ativamente não gosto da marca, e não gosto há alguns anos. Eu pensei que os de cavalos de corrida, quando foram lançados, tinham alguns temas interessantes, mas, desesperadamente tentando capturar essa estética de luxo, eu simplesmente me deixei levar por Oajan (o único que possuo) como uma versão mais crua e ousada de Ambre Narguille, e o fato de ser uma nova marca na Fortnum and Mason e os frascos poderem ser usados como um bastão útil para bater em um possível agressor ou ladrão ou algo assim? Sempre um bônus. A realidade, no entanto, é que eu cresci para odiar a marca, quanto mais eu experimento do insípido e do 'emprestado', eu simplesmente não consigo suportá-los! Eu simplesmente não gosto do onipresente Yani aparecendo em todo lugar, o airdrop de 'pacotes de cuidados' em qualquer canal do Youtube com um pulso e alguns milhares de inscritos. Desculpe ser o chato pessimista, mas tudo isso se soma para criar uma marca nojenta que eu não quero tocar nem com um pau de dez pés, para ser justo. Eu estava em uma loja na semana passada e o atendente me perguntou se eu tinha experimentado isso e, depois que eu despejei um pouco de uma diatribe sobre a marca, ela parecia chocada quando eu disse que ainda queria experimentar o mais novo lançamento, Greenley. Vou economizar seu tempo, é uma porcaria. Desculpe desapontar, eu geralmente crio essa tensão de ódio para depois dizer "sabe de uma coisa? Não é ruim." ou "é ótimo!! quem diria?" e não me entenda mal, eles são capazes de fazer algumas fragrâncias que eu gosto e tenho. No entanto, quando não estão clonando ou pulando na onda das tendências (o mais justo que posso ser), eles nos mostram seu verdadeiro coração e alma, com coisas como esta e Layton, que têm essa coisa de maçã característica. Eu lutei com Layton por algumas vezes, eu juro que queria gostar dele, mas há poucos perfumes que eu não consigo suportar, e essa coisa é horrenda, tanto no cheiro quanto no espírito. Isso é basicamente um musk frutado completamente despojado, com um acorde de maçã agradável, mas não está fazendo nada por mim. Não me emociona ou mesmo tenta mudar o peso pesado de preconceito que eu tenho contra essa marca. (Vamos lá, pelo menos estou admitindo isso) Por mais justo que eu possa ser e acredite em mim ou não, eu sempre pelo menos tento entrar com a mente aberta, mas não é fácil com esses caras. Sério, eu não espero a peça de arte mais intelectual, profunda e genial dessa marca, mas os últimos lançamentos dizem para mim... encontramos nosso groove banal, sub-designer (mas muito mais caro) e vamos ficar nele. Para o que parte de mim pensa... bom, é aí que você pertence PdM, as pessoas podem ver a falta de paixão e se não virem, bem, mais tolos eles e esse é o tipo de cliente que eles querem. Isso é realmente tão ruim? Não, provavelmente não, como sempre NUNCA me escute ou se desanime de tentar algo porque você não gosta de uma marca ou o que quer que seja, mas perfume é sobre mais do que cheiro, para mim de qualquer forma, eu gostaria de poder me desapegar e apenas apreciar um cheiro pelo que é, mas é o contexto do cheiro, toda a merda periférica que também é importante e Greenley poderia ser uma joia cintilante, mas ainda seria uma joia cintilante em um tanque séptico. Entendeu?

Este é um âmbar encantador. Não estou a ver o objetivo desta linha, mas é um belo âmbar.

Embora perceba o ponto de vista do Dorjee (comentário/revisão abaixo), a crítica geral aos perfumes almiscarados (que poderia ser alargada a outras formas de perfumes não criativos), outra parte de mim pensa: .... não sabes de que raio estás a falar LOL. Perfumes mínimos e almiscarados como este são realmente muito difíceis de acertar, porque não há onde se esconder, é difícil imprimir a sua marca numa "mistura almiscarada" e é por isso que os bons são sublimes e os bons são apenas bons e os maus não existem realmente como tal, porque é preciso estragar tudo para fazer um "mau". Esta cai no grupo das boas, por isso acho que o Dorjee tem razão? (de há 6 anos atrás, se calhar devia ter deixado o Boss musk sem revisão?) De qualquer forma, este não é o seu ambrette quente, almíscar de angélica, pelo menos não no início. É um cheiro bastante limpo, lavado, que não acho muito interessante, não tem as facetas cintilantes que devem surgir do almíscar para deslumbrar e fazer-nos pensar: ....ahhh esta é uma composição um pouco diferente. Se tivesse de comparar com outro almíscar de que gosto, diria Essential parfums The Musc, mas esse é muitas ordens de grandeza melhor e mais interessante. Este não é um mau perfume, na verdade é muito agradável e fica melhor à medida que seca (como esperado) porque os almíscares aquecem e é aconchegante com a pele, e estilisticamente está bem no meio do meu gosto, mas é um BOSS. É de uma linha que simplesmente não precisa de existir, não quero dizer isto de uma forma dura, e estes realmente saíram na altura em que muitos outros designers bem conhecidos pensaram, eu sei que vamos ter uma linha 'EXCLUSIVA/PRIVADA' também! Não, não foi assim.

Cresp deve ser elogiado por esta criação. Eu só experimentei isso uma vez, mas não posso dizer que percebi o ruibarbo imediatamente, e sou um fanático por ruibarbo, tanto fazendo meus próprios acordes de ruibarbo quanto composições de vetiver com ruibarbo (como este deve ser). Estou bastante obcecado, para ser justo. Mas eu realmente gosto desta fragrância, então provavelmente faz sentido que esteja presente. Eu consigo ver como isso tem a energia amarga e azeda na abertura, mas eu não diria que é excessivamente frutado, é uma abertura muito, muito verde que eu percebi e isso é o que está faltando no mainstream, na minha opinião, perfumes verdes sem vergonha para homens. Cheira um pouco como os tons mais verdes do Dior Fahrenheit e notas cítricas realmente boas de bons óleos de bergamota e ervas. É complexo, maravilhoso, eu tive a sensação de que poderia ter se tornado um pouco violeta, ou algo assim, porque tem uma qualidade floral distante. O dry down, no entanto, para mim é herbáceo, com uma frescura cítrica duradoura e alguns tons terrosos e musgosos. É meio que um tipo de Chypre, mas é tão herbal que eu diria que é um 'aromático', talvez um chypre aromático, suponho que o que chamá-lo não importa, mas é distintamente um lançamento de designer masculino, então há o suficiente dos agentes fixadores habituais para torná-lo amplamente familiar para alguns, mas olhe os detalhes e é um perfume fino. Eu estarei vasculhando o TK MAXX e similares por uma garrafa reduzida em algum momento. Muito decente! Mercedes Benz, hein??? Quem diria??? Eu ainda não experimentei nenhum desses.

Então, na verdade, eu gosto bastante do VIW e, imediatamente, se você (me referindo a mim) precisar fazer aquela coisa tediosa de comparar tudo com algo mais, então sim, isso é semelhante ao Creed. Como eu disse, minha mente foi imediatamente para lá. É suposto ser modelado em um daiquiri e, se estou sendo totalmente justo, ele se assemelha mais a um do que ao coco, ao protetor solar do VIW, mas ainda assim tem um leve aspecto de coco. O rum, o açúcar e o limão cítrico são uma combinação agradável e sua base tenaz e a sensação mais etérea e alcoólica, no geral, dão mais vida e provavelmente longevidade. (não posso dizer que percebi) Quero dizer, é o que é, acho que é agradável o suficiente, mas não me tocou ou me interessou tanto assim, tenho que dizer.

Então, fragrâncias de almíscar como esta são frequentemente ignoradas ou descartadas como sendo 'agradáveis', um código para chato ou, no mínimo, desinteressante, mas eu as amo! Portanto, minha resenha é filtrada por esse viés por fragrâncias musgosas sutis... tenha isso em mente. Eu realmente gostei de Musk Therapy, é linda, mas tem passos que não a permitem entrar nos altos escalões da minha elite pessoal de almíscar, por duas razões principalmente. 1) A abertura. As notas de topo são 'cassis', o que sempre me empolga quando ouço isso, mas raramente entrega, tem um cheiro da base clássica de cassis usada em muitos perfumes, mas enquanto geralmente é apoiada por cítricos e outros materiais (que provavelmente estão aqui também), está muito exposta em uma fragrância tão minimalista, e é por isso que musks desse tipo são tão difíceis, porque realmente não há onde se esconder. É engraçado porque eu gosto do cheiro da base de cassis, mas não gosto de seus efeitos quando é muito perceptível, apenas uma preferência pessoal. 2) Os almíscares têm esse toque limpo, de sabão aldeídico, e um toque floral de muguet que também é realmente bom, é uma reclamação menor e uma espécie de neo-almíscar, purista. Com isso, quero dizer que o tipo de Mugler's Over the Musk de alguma forma tem a capacidade de não se preocupar em entreter você com um coração floral ou qualquer coisa, é apenas um travesseiro implacável de almíscar, com ocasionais brilhos de notas surgindo e brincando de esconde-esconde, como figuras extasiadas saindo da névoa de uma rave ou algo assim? Estupefatas e querendo te abraçar e te dizer o quanto 'Te amo, cara!' O dry down disso é um sândalo cremoso, leitoso e bonito, baunilha, almíscar e sim, eu realmente gosto muito, mas não posso deixar de pensar que Musk Therapy é uma trapaça, na verdade. Até o nome faz parecer quase uma alusão cínica ao fato de que está fazendo isso. É terapêutico. Para esclarecer, quando digo trapaça, não estou contradizendo o que disse, um almíscar como este não é tão fácil de se alcançar quanto as pessoas pensam. Os verdadeiros apreciadores vão gostar deste perfume, tenho certeza, e eu também gostei, qualquer falha é realmente uma picuinha, mas simplesmente não me faz sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... Não me emocionou e acho que as notas de topo me confundiram. Fora isso, é um perfume adorável, certamente vale a pena conferir.

Eu tinha grandes expectativas para o Rose trombone, os poucos que experimentei anteriormente dessa marca são excelentes e houve alguns perfumes de rosa realmente bons recentemente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere e até mesmo o Toy Boy da Moschino, que é simplesmente fantástico!!! Eu esperava ser agraciado com algo de verdadeira beleza e não me entenda mal, este é um bom perfume, mas ele tem uma concorrência difícil com os que mencionei. A profundidade disso realmente aparece na secagem, de alguma forma se tornando mais rosado, mas vou começar do começo. Então, minhas primeiras impressões na tira foram de um perfume de rosa aldeídico, afiado, sabonoso, que não me desagrada a partir dessas descrições, na verdade, isso é bastante atraente, mas algo simplesmente não se encaixou para mim. No entanto, cheirando muito mais tarde na tira e usando hoje, minhas impressões da abertura na minha pele são de algo muito mais arredondado, francamente não sei onde a coisa do aldeído efervescente se escondeu? Ainda está meio lá? O Rose trombone é composto por aqueles elementos frutados e doces da rosa, quase com uma espécie de plasticidade, cabeçote de boneca, brincadeira, e os aspectos suaves de chiclete e sabonete, mas ainda não é realmente tão rosado. Embora minha irmã tenha comentado que meu carro 'cheirava a água de rosa', eu diria que isso é mais cremoso e ceroso do que um perfume de rosa aquosa e transparente, mas claramente preenche o ar com vibrações de rosa, mesmo que você não esteja tão ciente disso. Para ser honesto, eu realmente não sei onde isso se encaixa em termos de rosa, é muito bem elaborado e, como mencionei antes, fica de alguma forma mais rosado e vanílico com uma boa mistura de emoções, é uma rosa sutil, mas presente na pele o dia todo e cremosa, é bastante adorável e parece moderna, e como eu digo, se alguns fãs de rosa estão loucos por isso e pelo preço, etc... eu diria que está justo.

Então, em termos de composição, eu poderia ser duro e dizer que isso é uma bagunça, e eu realmente acho isso, mas o que eu tenho que aceitar é que esse tipo de perfume simplesmente não é a minha estética. (Eu peguei esse termo emprestado do meu amigo Clayton para descrever perfumes naturais que eu realmente quero criticar de uma maneira diplomática e medida.) Então, tenha isso em mente. Também tenha em mente que eu li as notas porque eu cheirei de olhos fechados algumas vezes e não tinha muita ideia do que o perfume está tentando fazer, meus palpites foram patchouli e toneladas de resinas âmbar e que é muito da abertura, para ser justo. A coisa mais estranha que eu diria é que a abertura tem uma natureza herbal e picante (eu gostaria que fosse abertamente funcho), mas eu diria que é dominada por patchouli defumado e âmbar espesso, me lembra a Slumberhouse (não sei qual?) só a coisa toda, é aquele clássico ataque da perfumaria natural. As flores realmente começam a aparecer e você sente aquela mistura seca e brushy de potpourri ou uma loja hippie, incensos e coisas esculpidas lutando por atenção. A abertura é TUDO, e eu não quero dizer isso da maneira popular e positiva que as pessoas dizem (principalmente mulheres e gays, então todos os meus amigos de perfume do IG basicamente haha) como eles poderiam dizer 'Britney é TUDO' ou algo assim? Eu quero dizer que isso é uma mistura caótica e primordial, saindo do jeito que você quiser! O que é um tipo de bom perfume, eu suponho? É difícil para mim. Estou confuso. No entanto, então algo sísmico ocorre e, como alguém que irritantemente se orgulha de prever a trama de filmes ou séries de TV, e para ser justo, com um grau razoável de precisão (não que isso seja algo de que se orgulhar particularmente), eu nunca teria adivinhado como Kashi iria evoluir. A temperatura fica um pouco mais fria e então um cheiro de osmanthus, com um toque de pó e pêssego realmente começa a dominar. EU NUNCA TERIA PREDITO AQUELA REVISE!!!! DE JEITO NENHUM!!!! Não é só diversão e jogos, porém, cheira a rosas podres e geraniol seco de alguns absolutos naturais e respire fundo do drydown e você sente a nozes provavelmente do sândalo na base. Quero dizer, isso é claramente uma fragrância realmente boa e eu não, não estou desfrutando. Kashi simplesmente não é a minha praia. Eu vejo essa variedade de perfumaria natural como muito dependente de grandes matérias-primas (não é necessariamente algo ruim), mas não o suficiente sobre composição e finesse. Talvez eu esteja sendo injusto e esnobe, mas aí está. Kashi é resgatado de ser uma sopa total por aquele osmanthus proeminente, que a tornou muito mais palatável, interessante e adicionou uma espécie de frescor ao que teria sido, de outra forma, um assunto um pouco bruxo e abafado.

Avant garde é um floral couro muito agradável. O acorde de couro aqui é muito bom, fiel ao cheiro do couro verdadeiro, mas com uma nota estranha e passageira de banana no topo, que suponho ser talvez de uma flor intensa como jasmim ou ylang-ylang, que frequentemente evocam essa sensação de banana. Ele se suaviza para um íris seca nas minhas roupas e ocasionais sopros de violetas, mas não de forma alguma excessiva, este é um floral couro com ênfase no couro. Tendo experimentado muitos couros e íris recentemente, não me leva muito a ficar "animado" com um e estou imediatamente a bordo com este, adorei na tira e é um uso prazeroso. Tem uma vibração sintética, futurista, plástica e de madeira, com um pouco de doçura, está muito alinhado com a estética cuidadosamente cultivada da marca. Eu gosto, só gostaria de amar, mas precisa se destacar mais para mim. Bom, mas é um pouco como meu boletim escolar, tem potencial, mas precisa se esforçar mais. :)

Oh querido. Isso é um pouco engraçado. Eu já estive na 110ª rua à noite e não cheira assim, acredite em mim. Acho que isso está um pouco confuso na busca por algo único, o que é um motivo admirável para se meter em uma bagunça desde o início. A abertura me dá especiarias quentes a quentes, vou concordar com noz-moscada, cravo, talvez um pouco de canela e até açafrão, mas a doçura é uma cereja barata/maraschino incomum, benzaldeído e cumarina, que desaparece assim que toca sua pele porque é compensada por madeiras ocas e papiráceas e um leve floral de ionona, secura e aquela sensação de um copo morno de meio café da manhã inglês, meio chá chai, como algo como Dries van Noten de Frederic Malle, mas francamente não tão complexo ou interessante. Esse efeito sempre me lembrará da fragrância que pioneirou essa vibe, que para mim foi Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justo, não é tão incessantemente, gastronômica e estranha quanto a Malle. Quando borrifei isso em uma tira de teste, realmente gostei do final da secagem de almíscares e do que quer que tenha restado na base dessa fragrância, realmente cheira bonito, mas isso acontece o tempo todo com fragrâncias que eu realmente não gosto e é o clássico ditado, muito pouco, muito tarde, a ponto de aquele cheiro adorável na tira pode não ser detectável na minha pele. (não é) Não é um bom começo para a marca então para mim, mas tenho grandes esperanças sobre algumas das outras.