O frasco tem um ótimo aspeto... realmente fantástico! As notas, no entanto, não me parecem muito apelativas, mas todos os prive's que experimentei (que são praticamente todos agora), quer sejam femininos ou não, são muito bem executados. Estou certa de que este não será uma exceção, mal posso esperar para o experimentar e descobrir.

Escrevi outra crítica sobre este filme e depois perdi-a e obviamente não a publiquei aqui, vamos tentar lembrar-nos de como correu, está bem??? Que desilusão! Algo do género... Não sei o que esperava deste novo "Intense" He Wood, mas escusado será dizer que nem sequer correspondeu às minhas expectativas inexistentes. Vá lá DSquared2, isto é uma treta! Eu tenho o He Wood que, por si só, demorou algum tempo a encantar-me e, se eu fizer uma purga da coleção no final do verão, será provavelmente um dos primeiros a sair pela porta. Não me interpretem mal, gosto bastante da estranha combinação fantasmagórica de violeta e madeira, mas não gosto o suficiente para o usar frequentemente. Experimentei este lado a lado com o original e as semelhanças são óbvias, como seria de esperar, mas tenho de discordar que seja "mais forte" do que o He Wood, certamente não em termos de projeção ou longevidade. Mais profundo? talvez sim e com menos violeta em pó, o que na essência o torna mais amadeirado, mas não o suficiente para justificar o nome. Dito isto, acho que prefiro esta versão devido ao facto de as notas de topo não serem tão intrusivas como as de He Wood, mas ainda assim estou um pouco irritado com a repetição de uma fórmula cansada quando nos podiam ter dado algo novo. Em vez disso, tudo o que acabamos por ter é um sumo ligeiramente alterado num frasco mais aborrecido do que o He Wood original.

Abre como uma fragrância clássica de Oud rosa com o equilíbrio inclinado para a rosa, o meu pensamento foi que este poderia ser um pouco demasiado doce e rosado para mim. Não se deixem enganar pela abertura, no entanto, não sinto que esta fragrância seja semelhante a Montale ou a outros Oud/rosas quando a consideramos no contexto de uma fragrância completa, desde a aplicação até à secagem profunda. No entanto, a fragrância transpira qualidade desde o início, nos primeiros minutos comecei a detetar algo mais doce e pulverulento como uma violeta. O incenso começa então a entrar em ação e, embora subtil, muda ligeiramente a natureza. Esta progressão continua e o perfume torna-se totalmente imprevisível, algo que eu não teria adivinhado a partir de uma abertura tão cliché, a complexidade do Saphir escuro torna-se mais evidente. Não me interpretem mal, o Oud, a rosa e o incenso são as principais vibrações, mas outras subtilezas surgem e começa a parecer mais um perfume de viagem inebriante. Esta viagem não se afasta muito de um caminho bem trilhado, mas o mais importante para mim é que passa de algo que acho que está bem para algo de que gosto no final. O drydown é uma sugestão subtil de patchouli, baunilha e labdanum dark Saphir foi uma joia surpreendente. Se gosta dos seus aromas de rosas (e sejamos realistas, tem muito por onde escolher), vale mesmo a pena cheirar este perfume.

Limpo, fresco, feminino e, em última análise, pouco inspirador! Há algo de inerentemente barato nesta fragrância - não é má, é apenas o mesmo tipo de floral e frutado que se sente muito em perfumes femininos. Abre com uma vibração de maçã e fruta ligeiramente exótica, antes de uma pitada de floral doce e neroli, mas é fino e nenhum destes elementos tem realmente efeito na criação de uma impressão duradoura. Já falei demasiado sobre este perfume... é um desperdício de água! Mas ei, eu sou um homem, o que é que eu sei? Se gostarem, arrasem, porque eu já cheirei muito pior.

Eu adoro este perfume! Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa (a julgar pelos comentários aqui), eu realmente acho que Cristalle eau verte é bastante complexo. Começa com uma explosão refrescante de bergamota e cítricos de limão, a força limpa e o poder duradouro do neroli. Torna-se então bastante verde e fresco para mim, também juro que sinto uma pitada de pimenta preta... a sério que sinto, embora não esteja presente tal picante ou tempero. Uma base de almíscar, que está presente durante toda a transição, termina esta fragrância. Este perfume transborda classe Chanel e para mim poderia facilmente ser uma fragrância unissexo, eu não hesitaria em usá-lo. Adoro a diferença entre este e o original, que é demasiado ousado e feminino para o meu gosto. Talvez compre este para o verão.

Não estou impressionado é uma palavra bonita e provavelmente a forma como descreveria os meus sentimentos em relação a esta fragrância. Não é de todo insípida, mas talvez um pouco obsoleta? Adoro fragrâncias de incenso e acredito que devem ser inebriantes e ricas, mas por vezes acabam por ser estranhas e esta é uma dessas ocasiões. Tinha expectativas de amor por este sumo mas tudo o que senti foi desilusão em comparação com o brilhante Ambre Fetiche. Será que alguma outra fragrância de Annick Goutal voltará a atingir essas alturas vertiginosas? Espero que sim. Pesado no fumo e na pimenta na abertura, Encens Flamboyant não faz muito em termos de frescura. O abeto torna-se evidente e apenas o torna mais escuro. Vou ser honesto, este pode ser um queimador lento e pode muito bem precisar de mais algum tempo para me habituar a ele.

Já experimentei o Mandragore algumas vezes e tenho de dizer que é único. Uma fragrância herbácea e picante que abre com citrinos e depois se transforma num coração de anis, menta e pimenta. A menta é muito parecida com mentol e tem um toque medicinal sombrio. Não posso deixar de sentir que esta fragrância é como algo de uma era passada, quase uma poção medieval amassada num pilão e almofariz por um boticário. Adoro o cheiro do anis estrelado e a combinação com a menta e a salva, mas não é algo que eu considere usar na minha pele. Além disso, a longevidade deste sumo não está à altura da qualidade que experimentei desta casa no passado. Esta é uma fragrância interessante, que vale a pena experimentar.

Se alguma vez uma casa teve uma assinatura definitiva é Acqua di Biella e Ca Luna não é diferente. Tão semelhante ao resto da linha, mas diferente em tantas maneiras, esta é uma mistura super delicada de resinas que não sai pesada de forma alguma. Ca Luna tem uma vibração de sabonete de barbear limpo com evoca uma sensação masculina, tipo barbearia, enquanto tem uma qualidade ligeiramente herbal e verde. Esta é uma mistura perfeita e combina bem com a minha pele, tal como aconteceu com o Baraja. Todas as notas mencionadas aqui estão num equilíbrio tão harmonioso que é difícil escolher as individuais. A nota de Hera é interessante e natural, depois a aroeira, o gálbano e a pimenta no coração com almíscar e sândalo na base. É agradável, muito agradável e eu usá-lo-ia. Mas não tenho a certeza se preciso dele... talvez mais umas duas utilizações e ficarei convencida.

Doce? Não estava a brincar! A minha namorada trabalha numa empresa duty free e já tinha experimentado este perfume há algumas semanas. Ela falou-me dele porque sabe que eu gosto de gourmands pegajosos e doces. Primeiro, deixem-me comentar o frasco, é um conceito fixe mas, de alguma forma, saiu um pouco desajeitado. Está bem, mas assemelha-se mais a uma borboleta com excesso de peso e distintamente venenosa do que a um laço bonito. Para além disso, o perfume é caramelo doce e pêssego e jasmim inerentemente femininos. Essa doçura inicial acalma-se após um minuto ou dois e revela uma fragrância ligeiramente (muito ligeiramente) mais madura. Dito isto, o Bonbon é demasiado doce e irritar-me-ia (em qualquer pessoa) ao fim de algum tempo. Bonbon não é certamente adequado para este homem usar. Esta poderia ter sido uma fragrância gourmand triunfante e ousada, mas infelizmente faltou-lhe algo para mim e cai no reino de uma fragrância doce para mulheres que gostam desse tipo de coisa, mas nada de espetacular.

Antes de ter encontrado fragrâncias de baunilha verdadeiramente bonitas, era praticamente assim que eu imaginava que todas elas cheiravam... suave, almiscarado, feminino e bastante sem brilho. Ok, então eu dei o jogo desde o início, esta fragrância carece de imaginação e algumas notas complementares que poderiam fazê-la cantar. Vanille Insensee não é mau de todo, notas cítricas muito agradáveis na abertura que conduzem a um aroma de almíscar de baunilha que é perfeitamente usável. Só não senti o mesmo grau de entusiasmo que a senhora que me estava a mostrar a gama Atelier. Ela estava ansiosa para que eu experimentasse esta baunilha e, apesar de ser muito agradável, acho que não a vou usar. Acho que gosto que a minha baunilha seja mais pesada, mais gourmand e com elementos mais ousados para a fazer sobressair. Pelo lado positivo, durou bem e ainda não cheirei nada de mau desta casa, até agora todas as saídas têm sido sólidas.