Aire marino salado y está lloviendo, o acaba de llover. Toques sutiles terrosos, herbales y aromáticos de tierra y hierba. Podría ser de noche o simplemente un día gris. Se siente tanto natural como transparente. Como la mayoría de las fragancias de Aesop, se lleva ligero: cerca de la piel y bastante efímero. Un poco demasiado simplificado para justificar el precio, pero aún así encantador. No muy diferente de la tinta de Perfumer H, pero más aireado y más costero.

Este perfume sólo tiene tres notas -tinta, café y vetiver- y se supone que evoca el olor de un hombre leyendo el periódico en un café. Siempre busco una nota de tinta y ésta es una de las que más me gusta haber olido: realmente huele como un periódico. Casi puedo sentir el papel de periódico en mis dedos, las letras de tinta frotándose en mis manos mientras mi cabeza se llena de letras con gracias como un collage cubista. Al igual que muchas notas de tinta (Encre Noir o Lampblack de Fzotic, por ejemplo), ésta está aislada del vetiver y es increíble cómo se percibe la inconfundible negrura de la imprenta junto con la amaderada caballerosidad del vetiver como olores totalmente separados, unidos por el aroma caramelizado de los granos de café tostados, dulce y amargo al mismo tiempo. Es ligero y transparente, como si el vapor de una máquina de café expreso lo transportara a las fosas nasales, y evoca una atmósfera muy específica. Me imagino una cafetería en una película neorrealista italiana en blanco y negro (o la escena de la estación de tren en la obra de Calvino 𝘐𝘧 𝘰𝘯 𝘢 𝘸𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳'𝘴 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘭𝘦𝘳), con la lluvia fuera, las ventanas y los cristales empañados, todo el mundo elegante con trajes y sombreros grises, chubasqueros y paraguas. El ambiente es misterioso y ligeramente melancólico, serio y libresco. Me encanta la fragancia, pero la proyección es muy sutil, lo que puede deberse a que estoy aplicando un frasco, pero tengo que apretar la nariz contra la piel para olerla. No es un problema de duración: Puedo aplicarlo por la mañana y olerlo ocho horas más tarde, pero nunca pasa de un olor a piel. También es muy lineal, huele exactamente igual durante toda la duración. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona en spray, porque me encanta, pero sería difícil justificar un frasco si siempre va a ser tan débil.

Simplemente una de las fragancias masculinas más deliciosas que he olfateado. Magníficamente suave, humo de incienso dulce entrelazado con especias picantes pero perfectamente mezcladas sobre una base de notas de cuero y madera. Huele bastante parecido a CDG 2 Man, pero solo el secado resinoso de ámbar (la mejor parte, en mi opinión), no las notas de apertura aldehídicas y polvorientas.

Cuando lo probé inicialmente (de un vial de dabber), encontré que Scorpio Rising era aún más aterciopelado y refinado que 2 Man. Me sorprendió, ya que uno esperaría que un perfume que hace referencia a la infame película de motociclistas homoerótica y oculta de Kenneth Anger oliera un poco más peligroso, ¿verdad?

Luego obtuve una muestra de spray más grande y la diferencia es notable. Desde un atomizador, obtienes notas de salida mucho más picantes y aromáticas (no solo las cálidas y especiadas) que se sienten un poco a zorrillo y pantanosas. El cannabis no es una nota listada, pero las facetas ahumadas, de cuero y herbales se combinan para dar un toque de agua de bong o de olor corporal, lo que honestamente me hace sentir un poco menos enamorado de la fragancia, pero definitivamente evoca más la vibra oculta de los años 70 que esperaba. Aún así, es una fragancia extremadamente sexy en general: cara, pero hermosa.

Para mí, es un perfume de "desayuno". Se supone que evoca un templo japonés, pero sus notas de incienso amaderado me parecen una crema de afeitar muy agradable, masculina pero no agresiva. Combinado con el toque de café, la sensación es la de un hombre que tiene un bonito apartamento en Kioto (quizá su piso alto tenga vistas al templo), decorado con buen gusto con muebles modernistas de teca danesa. Tu equipo de música es de alta fidelidad. Estás suscrito a Monocle. Te levantas un día soleado de muy buen humor porque tus proyectos creativos están saliendo tal y como habías planeado. Estás deseando ponerte a trabajar.

Para mí, es un perfume de "desayuno". Se supone que evoca un templo japonés, pero sus notas de incienso amaderado me parecen una crema de afeitar muy agradable, masculina pero no agresiva. Combinado con el toque de café, la sensación que transmite es la de un hombre que tiene un bonito apartamento en Kioto (puede que su piso alto tenga vistas al templo), decorado con buen gusto con muebles modernistas de teca danesa. Tu equipo de música es de alta fidelidad, preparas el café en una Moccamaster y estás suscrito a Monocle. Te levantas un día soleado de muy buen humor porque tus proyectos creativos están saliendo tal y como habías planeado. Estás deseando ponerte a trabajar.

Al principio me decepcionó 2 Man porque es muy diferente de CDG 2, que adoro. Me pareció que etiquetarlo como un flanker es engañoso, ya que es casi una fragancia completamente diferente. También me pareció menos aventurera y original, con un sabor masculino demasiado parecido al de las fragancias masculinas más comerciales. Después de pasar más tiempo con él, sin embargo, tengo que decir que ha crecido en mí. He llegado a apreciar cómo comparte parte del mismo ADN que me encanta de CDG 2: principalmente la interacción de aldehídos, especias e incienso, aunque elimina los complejos florales cibernéticos de 2 en favor de un sutil iris y prescinde del acorde de té. Aunque no incluye "tinta" en la descripción oficial como 2, me parece que sigue dando un toque de ese aroma a "página de revista" que tanto me gusta en la fragancia hermana. Además, a medida que el tiempo se ha ido enfriando hacia el otoño y el invierno, he empezado a apreciar su secado de ámbar especiado, ligeramente ahumado, que es satisfactoriamente cálido y resinoso, un giro encantador en la base de incienso limpio característica de tantos perfumes de CDG. Me parece una fragancia masculina sofisticada, un tanto libresca, que no es ni demasiado estridente ni demasiado conservadora. Mi única queja es que las notas de salida aldehídicas son a la vez frescas y empolvadas de una manera que se parece demasiado a un desodorante (que es lo que inicialmente me desanimó). Prefiero cómo huele después de una hora o dos, pero la longevidad no es realmente tremenda, por lo que la fase de secado no dura mucho tiempo. También descubrí Scorpio Rising de Eris, que es como si tomara la fase de secado de 2 Man y la hiciera más dulce, rica y potente. Cuesta tres veces más, pero (¡por desgracia!) creo que merece la pena.

Attaquer le Soleil te atrapa sigilosamente. Tiene algo inquietante: una atmósfera enigmática y gótica, amenazadora y tentadora a la vez, que me hace volver a por más. Vi a otra persona describirlo como "liminal", lo que me parece acertado: imagina un sueño inquietante en el que estás a punto de descubrir algo secreto y peligroso. La apertura oscura y boscosa de las coníferas me transporta a un aristocrático chalet alpino rodeado de árboles negros. Me despierto solo por la noche. Llamado por una oscura premonición de placer, me aventuro a explorar el frío pasillo iluminado por velas, con paredes revestidas de ébano pulido, hasta que doy con un oscuro estudio: un gabinete de curiosidades repleto de libros encuadernados en cuero, extraños insectos encerrados en ámbar y exóticos artilugios de propósito desconocido. Abierto sobre el escritorio hay un enorme volumen antiguo con bordes dorados, no apto para mis ojos. ¿Es pornografía obscena, un libro de hechizos ocultistas o un diario de crímenes monstruosos? A medida que aumenta el miedo, mi nariz se llena de la embriagadora fragancia del incienso resinoso, con un ligero amargor empolvado (¿alcanfor?). ¿Oigo pasos en el pasillo? Intento mirar más de cerca el libro prohibido, vislumbrando ilustraciones de cuerpos retorcidos, pero alguien (o algo) se acerca. Me giro... y me despierto. (Todo esto es quizá más seductor de lo que parece.) Curiosamente, la única nota de esta fragancia que aparece en la lista es el ládano; supuestamente, fue un reto que se impuso el perfumista Quentin Bisch para hacer algo centrado únicamente en una nota/materia que le desagrada. No tengo una idea detallada de a qué se supone que huele el ládano, aparte de que es una resina dulce y almizclada que se utiliza a menudo en el incienso; lo asocio con la base de incienso limpio característica de CDG (como la que se utiliza en CDG Original, Blackpepper y muchas otras), que a veces me parece jabonosa o empolvada. Estoy seguro de que hay muchas otras cosas en Attaquer le Soleil aparte de la resina de jara pura, pero me gusta mucho cómo parece sacar tantas facetas diferentes del material: es un poco ahumado y amaderado, un poco limpio y empolvado, un poco almizclado y animal (huele muy encarnado, como la piel), muy resinoso de una manera dulce y envolvente, pero frío y ligeramente amargo al mismo tiempo. Es esta interacción la que me hace olerlo una y otra vez. Algunas personas han escrito que es demasiado ponible para un perfume sadeano, pero yo encuentro que tiene algo vagamente perverso, aunque no se desvía en absoluto hacia olores abiertamente desagradables. Es una fragancia invernal realmente excelente, sobre todo para los amantes de los inciensos amaderados y coriáceos, o para quien quiera un incienso no eclesiástico (es definitivamente impío). Por cierto, lo probé por primera vez justo antes de probar The Holy Mountain de Apoteker Tepe, y tienen muchas similitudes: ambos son amaderados coníferos en la primera olfateada antes de dar paso a un final ambarino cargado de incienso. Esta última me impresionó más al principio -es más llamativa, con un comienzo muy ahumado y un glorioso final dorado-, pero Attaquer le Soleil me ha conquistado. Es sutilmente oscura y extraña de una forma muy adictiva (pero no abrumadora) que la ha convertido en una de mis fragancias más usadas en climas fríos, convirtiéndose rápidamente en una de mis favoritas. Proyección moderada y buena longevidad.