Harmoniousが有名なDior Homme ParfumをBoadiceaがアレンジしたもので、イリスとレザーの傑作であることは、もはや常識である。類似点が多いにもかかわらず、顕著な違いがある。 香りの核となる部分はディオールと同じだが、よりドライな印象だ。アイリスの花の香りは、ほこりっぽいオリスの香りに置き換えられている。同時に、赤ちゃんのおしりふきのような香りはそのままに、少し甘くなったようだ。Boadiceaが10mlのボトルを出し始めてくれて、100mlを使い切ることなくこの香りを楽しめるようになったのは嬉しい。いい香りですが、値段を考えるとディオールの方がはるかに上です。しかし、ディオールオムパルファムが最近改良されたので、おそらくこの香水の人気は高まるだろう。

ヤタガンという名前は、オスマントルコ原産の短剣の一種にちなんだもので、繊細な刃物のように鋭く切り裂く香りにふさわしい。私は長い間、素晴らしい松の香りを探していたのだが、この香りはまさにそれだ。ラベンダーとミントの組み合わせによってさらに鋭さを増し、この濃密なグリーン・アコードが、苦味とハーブとフレッシュ・スパイシーを同時に漂わせる。ここからウッディさが際立ち、麝香のようなドライさが響く。Yataganは、私がこれまでに出会った中で最も男性的な香りのひとつであり、その自信に満ちた闊歩ぶりは、最初の1時間に叫んでいるように無表情である。しかし、この香りがいかに完璧であるにもかかわらず、持続時間がやや短いのが残念だ。それでも、この値段なら必需品だろう。

センターステージは、正直に言うとあまり馴染みのないタミーンのメゾンからの最新作のひとつだ。この香りは、私がとても好きな面と、絶対に嫌いな面を併せ持つ、興味深い香りだ。この圧倒的なラベンダーの香りは、最初にスプレーした瞬間に、この花のドライでペッパーのような側面に特に焦点を当てて、あなたの顔を打つ。オリスとホワイトフローラルからは、クラシカルでパウダリーな側面が感じられる。しかし、これはアンバーウッドの過剰摂取によって、最も野蛮な方法で残酷に台無しにされているように思える。このアンバーウッドがなければ、この香りを好きになる自信さえあったのだが、残念ながらアンバーウッドが入ってしまった。長持ちさせるという思考回路が理解できない。美しい香りであったかもしれないものを台無しにする価値はない。

カルティエのウード・ヴァニーユを愛用して久しい。シンプルをテーマにした「ウード＆ピンク」は、ウードとローズの香り。私は、この香りがローズの側面に重点を置いていて、ウードはどちらかというと背景でささやくような存在であることに気づいた。このローズノートは驚くほど明るく果肉感があり、まるでゼラニウムのようなシャープで塩辛いニュアンスがある。穏やかで甘いローズウォーターのような効果があり、知らず知らずのうちにつけやすくなっている。私はこの香りを楽しんでいるが、ウードがもっと存在感を示してほしかった。ウード・ヴァニーユのように好きにはなれないが、その理由は単純で、この香りが私の好みのローズではないからだ。でも香りは素晴らしい。

The Moonは、フルーツウードの香水を見事に表現している。ラズベリーは私の最も嫌いな香りのひとつで、実際、私はほとんどすべてのラズベリーの香りが嫌いだ。デザートジェムの中で一番好きというわけではないが、ゴージャスな香りだ。ラズベリーは強烈に甘く熟し、まるでピューレのように砂糖のようで、他の赤いベリーや森の果実が添えられている。この甘さは、ジャムのようなサフランとローズの過剰摂取によってベルベットのようにエキゾチックになり、濃厚でダークな、ほとんどパウダーウードとレザーのベースへと発展する。ザ・ナイト」ほど大胆で大胆ではないので、ほっとする人もいるかもしれないが、この胡散臭さが私は好きだった。マルのデザート・ジェムズ・コレクションの中では、最も好きな香水ではないが、この香水が本当に素晴らしい香水であることには変わりない。

ローズ・インセンスは、あなたが期待するような香りはするのだが、お香の部分が少し足りないような気がする。香りは心地よく楽しいが、何百ポンドもするような香りではない。ダマスクローズの明るく露のようなノートは、とても軽やかでエアリーな印象を与えるが、近くで嗅ぐと茎のようで、少し胡椒のようでもある。乾燥した樹脂がローズに葉っぱのような感触を与え、香りの輪郭を濃くしているが、実際にはお香の香りはまったくしない。 全体的に、これはストレートなローズウォーターの香りで、とてもベーシックでわかりやすく、ローズを愛する人にとっては素晴らしいかもしれないが、私には深みと旅が足りない。

マダム・ロシャスは偉大なるギー・ロベールの傑作であり、ロシャスの最も偉大な香水のひとつとして永遠に記憶されるであろう見事なクリエーションである。アルページュのアルデハイド・フローラルのテーマを出発点としているが、ベースはより暖かく官能的である。香りは、ヘスペリディックなシトラスノートと並んで、この素晴らしいエアリーなアルデハイド・アコードで幕を開け、穏やかなリーフグリーンのファセットを添える。ハートは、繊細でフレッシュな石鹸のようなクラシカル・フローラル・ハーモニーで構成され、ベースはサンダルウッド、ムスク、ベンゾイン、クマリン、オークモスによって官能的な効果をもたらします。 その結果、美しくソフトで革のような、フレンチ・ラグジュアリーと洗練の完璧な例となった。私が持っているサンプルはヴィンテージのEDCだが、フルボトルを手に入れる必要があることはすでに分かっている。

私はオリジナルのアブソリュ・プール・ル・ソワールを使った経験がないので、残念ながら比較はできない。私が調香師としてのクルクジャンをあまり尊敬していないことはよく知られており、彼の作品の大半はインスピレーションに欠け、退屈だと感じているが、これはゴージャスだ。最初にスプレーすると、蜂蜜の圧倒的な甘さとねっとりとしたノートが顔を覆う。シロップのようで砂糖のようでありながら、ある種の苦味を秘めているという、極めて現実的な蜂蜜のアコードと言わざるを得ない。この甘さは、標準的なアンバー・アコードによって高められ、ラブダナムの増加によってサッピーのファセットはさらに進み、すべてがクミンの露骨なパンチによって絡み合い、満足のいくほど不潔になる。クミンが苦手な人にとっては、この香りは絶対にダメだろう。しかし、香水にエロティシズムの要素を求める人にとっては、大歓迎である。私はいつもグラン・ソワールが少し退屈すぎると感じていたが、これは完璧な特効薬のようだ。

Tea at BGは、ロハ・パルファムの調香師を辞める前の、ロハの最後の作品である。紅茶はロハがこれまで取り組んだことのない香りであり、彼がよくやり遂げたことは認めるが、この香りを千ドルの香りのように思うことはない。熟したジューシーなイチジクと露に濡れたブラックカラントがこの香りの前面に出ており、シトラスフルーツとバジルのささやきとの組み合わせが甘く爽やかだ。紅茶はドライでややアーシー、干し草の香りがソフトな草のファセットを増幅させ、コショウのような刺激もある。香りはかなりドライだが、ありがたいことにフルーツがこの香りのバランスを見事に取っている。私はこの香りを楽しんでいるし、心地よいのだが、ロハの創作という感じはしない。この香水の調香師が本当にロハなのか、これまでロハだったのかは誰にもわからないが、この香水はメゾンの風向きの変化を意味しているのは確かだ。

カーナル・フラワーは美しいホワイト・フローラルのメドレーで、フレデリック・マルのリリースの中でも人気が高い。私はこの香りを楽しんでいるが、私が想像する「肉欲的な」フローラルの香りのイメージに絶対応えているとは思えない。ジャスミンとチュベローズという頭脳明晰なホワイト・フローラルの天国のような調合がリードし、ココナッツとユーカリに由来すると思われるドライで少しグリーンなナッツのような香りがそれに対抗する。チュベローズだけでなく、メロンのおいしそうなささやきも感じられる。見事にまとまっている。ホワイトフローラルに自信がない人には向かない香りだ。そして、私はこの香りが大好きだが、前述したように、肉欲的な香りと呼ぶには不潔さが足りない。