Carte sul tavolo, subito per Quercia... Questa è una fragranza davvero, davvero buona. Non solo aderisce a idee collaudate, ma ha anche una sorprendente profondità e qualità extra che la elevano ulteriormente. Si apre con una freschezza tipica di AdP, petitgrain/citrus/verbena, ma ti fa subito capire che si tratta di una fragranza legnosa, con toni terrosi e molta muschio di quercia, conferendo una meravigliosa mascolinità. Finora tutto chiaro, ma la qualità della base legnosa continua a sorprendere, quelle note di testa di lime durano bene fino al dry down e al cuore di questa fragranza ci sono cardamomo e geranio, tutti dando una sorta di vibrazione italiana. La cosa più sorprendente per me è il dry down molto profondo dopo molte ore... ci sono le morbide note di vaniglia che suppongo provengano dal fava tonka. Facettata, brillante, forte e duratura ma non invasiva... Sono piuttosto convinto di questa superba fragranza di tipo Chypre, Bravo Acqua Di Parma.

Sono indecisa su questa fragranza. Da un lato amo l'apertura, la profondità, la qualità pura e l'atmosfera mediorientale di questa fragranza in generale. Tuttavia, è una delle cose che non mi piace... è invadente... una proiezione forte e pesante e un odore implacabile che posso sopportare solo per un breve periodo senza affaticamento nasale. Questo è il problema di molti oli e attar di frammenti UAE che ho, sono troppo invadenti. Ho anche un piccolo problema con il fatto che sia chiamato santal... suggerisce il legno di sandalo, che è chiaramente presente nel mix e potrebbe anche salvare questo profumo in qualche modo, ma è senza dubbio un oud. L'oud è forte, orgoglioso e ha quell'aspetto tagliente che mi ha ricordato in particolare l'oud calonia di AdP, una fragranza che mi piace ma che ho regalato a un'amica per gli stessi motivi per cui non sono riuscita a indossare questo profumo. A onor del vero la composizione Guerlain qui oud, muschio, rosa, agrumi e resine sono gestiti in modo assolutamente perfetto e combinati con molto più amore per creare un profumo più morbido, molto meno goffo e più rotondo. Mi piace, anzi, lo trovo geniale e non potrei fare a meno di annusarlo per tutta la durata dell'esperienza, ma per me diventa un po' troppo. Si tratta solo di una preferenza personale, perché sono piuttosto stupita dall'apertura e dalla potenza dell'oud e dalle note circostanti, accuratamente rifinite. Un altro straordinario profumo di Guerlain, ma sicuramente un profumo per gli amanti dell'oud senza riserve. Aggiornamento: il profondo, profondo, profondo drydown (circa una settimana dopo sulla manica del mio cappotto e su un campionario) e sono assolutamente stupito dall'odore. Non solo perché è ancora presente, ma perché è caldo, morbido, complesso e davvero eccezionale. Non si tratta solo di una scia di base, c'è soprattutto l'oud e un morbido legno di sandalo, ma anche le sottili note di cuore sono ancora presenti. E soprattutto non è affatto aspro. Forse è questa la chiave per avere questo profumo? Spruzzatelo sui vestiti che indosserete tra qualche settimana.

Devo dire che pensavo fosse una fragranza ragionevolmente buona. L'apertura è piacevole, interessante, pulita e in linea con il nome modern leather...probabilmente più il moderno che il cuoio. Ha una nota di cuoio in polvere che è molto più sottile e qualcosa che potresti trovare in una fragranza più femminile e leggera. Le note principali sono basilico e geranio, a dire il vero, e per me va bene così, poiché è temperata da un tocco di mascolinità di una nota di muschio di quercia. Questo è tutto. Si è asciugata molto bene e in realtà mi ricorda un po' Tom Ford for Men; se sarà disponibile a un prezzo fortemente scontato tra qualche mese, allora considererei sicuramente di aggiungerla al guardaroba, perché per me è una fragranza indossabile.

Questo è un profumo decente e non lo dico solo per il mio solito apprezzamento per tutto ciò che riguarda Penhaligons, è davvero così. Inizia con un approccio nuovo, tipico della casa, complesso ma sobrio e, a parte le note di testa fruttate e una natura generale di tabacco/Tonka, è qualcosa che non avevo mai incontrato prima. Tuttavia, dopo i primi minuti si stabilizza e cambia completamente in un profumo mielato, più polveroso ma, in ultima analisi, lo stesso profumo di TF Tobacco Vanille. Non ho problemi con questo e ancor meno per due motivi: non è esattamente lo stesso e ha un'apertura e un dry down diversi, di cui parleremo tra un momento. Il problema è: nel complesso, è questa una fragranza migliore di TV? Non lo penso davvero. Non ha esattamente la stessa forza esplosiva, anche se la longevità era eccellente, a dire il vero. Il dry down era molto più fava Tonka e una vaniglia più dolce e giocosa rispetto al Tom Ford. Quindi, in conclusione, un'apertura interessante che ti inganna facendoti pensare che non sia un clone di TV, poi il cuore è TV, e infine il dry down ti ricorda che non lo è con alcune note più morbide e raffinate. Un buon tentativo, vale la pena provarlo, ma non lo comprerò.

Per me, l'accordo Ideale ha certe "zone Goldilocks" in cui funziona e questa versione potrebbe essere semplicemente un allontanamento troppo grande. Ecco la storia della mia opinione su Ideal e i suoi flankers: non mi è piaciuto molto l'originale, l'ho trovato deludente, dolce spazzatura. Poi l'EDP o versione più profonda, per qualche strano motivo mi è piaciuta abbastanza anche se era probabilmente più dolce e ancora più disgustosa, ma a volte è una questione di... se devi andare, tanto vale andare fino in fondo. Poi il plateau definitivo è stato Ideal Cologne che mescolava l'accordo originale con note più fresche, mi è piaciuto molto e l'ho acquistato, e in realtà lo indosso spesso. Ideal Sport ha ancora vaghi accenni della base di mandorla, ma ora sono molto più distanti e le note di testa e l'atmosfera principale sono quelle di un profumo generico, acquatico. Lo trovo noioso ma non sgradevole, è fresco e quando si asciuga profuma un po' più interessante rispetto ai centinaia di acquatici a cui somiglia grazie a quel pedigree Ideale. È qualcosa che mi interessa? Non proprio, la performance era abbastanza buona però. Aggiornamento: non posso credere di essere stato così indifferente riguardo a questa fragranza, dopo averla provata di nuovo è in realtà un acquatico brillantemente realizzato. È un grande classico, che mi ricorda un po' Amazingreen, fragranze di tipo cologne classiche, acquatici moderni e un tocco della base gourmand dell'originale. Mi piace molto.

Potrei scrivere una recensione lunghissima o una super breve per questo, il motivo è che non è semplice ma d'altra parte lo è... vediamo come va comunque. L'apertura è stata una sorpresa, molto più maschile e terrosa di quanto mi aspettassi, ma poi c'è quella modernità della pulizia e freschezza generica per mantenere L'Insoumis rilevante. Ma è davvero "rilevante" ciò che vogliamo da un profumo? Personalmente mi piacerebbe che riflettessero sui colossi degli anni '80 o sui classici fougère, è ora che abbiano una rinascita nel mainstream. Lalique fa un po' questo ma anche se ne discosta abbastanza. Non fraintendetemi, amo la casa, non si adattano davvero o ballano al ritmo del mainstream e penso che questo eviti anche di essere troppo classico, misurato e in linea con l'estetica del marchio. Detto ciò, non penso abbiano veri capolavori nel loro repertorio. Oh, sto leggendo alcune comparazioni con Sauvage, in termini di stile... non sono del tutto in disaccordo, ma in termini di profumo non è affatto simile... potrebbe esserci un accenno di ambroxan qui dentro?... direi di sì, ma è basso nella miscela e probabilmente sono gli altri elementi di Sauvage a ricordare a tutti questo profumo. Lo stile è molto simile a un Sauvage o addirittura a un Aventus, con una freschezza fruttata all'apertura e una base affumicata e terrosa, una combinazione classica da uomo. La salvia sclarea, il vetiver, il pepe e tutto ciò cospira per creare un'infusione pulita, moderna eppure terrosa. La nota che percepisco in modo prominente è il patchouli dall'inizio alla fine e con quella salvia sclarea c'è il giusto equilibrio tra la terra maschile e la modernità, polverosa e pulita. Questo è un profumo da funambolo. Il suo stile misurato potrebbe facilmente essere scambiato per il banale, ma quando hai avuto a che fare con abbastanza profumi puoi distinguere ciò che è accidentale o un seguire la moda e ciò che è deliberato, e L'Insoumis rientra in quest'ultima categoria. L'ho apprezzato e l'ho trovato molto indossabile, la performance era piuttosto buona, sottile ma presente, e il secco finale è gradevole. In definitiva, sono contento di averlo acquistato a scatola chiusa.

Adoro essere un appassionato di fragranze e lo è grazie a giorni come questo; ci si sente così disillusi dalle nuove uscite che emetto un sospiro deluso alla sola vista di una, specialmente un flanker di un originale decente uscito solo l'anno scorso. Ho davvero apprezzato Horizon e ho ricevuto diversi campioni al suo lancio, roba solida ma non mi ha convinto a comprare; questa versione intensa è tutta un'altra storia. Comunque... questa fragranza è davvero molto buona, senza bordi ruvidi o altro, solo una fragranza bella, indossabile e ben costruita. Il pompelmo nell'apertura è pungente e completamente in contrasto con un cuore/base di tipo moderno, maschile, in pelle, erbaceo e legnoso. Ha una sensazione diversa dall'originale in quanto questa è senza dubbio una fragranza orientale, ma ha ancora sfumature di agrumi/legno/zenzero di Horizon senza essere solo una versione intensa. La differenza con questa e molte nuove uscite che finisco per apprezzare è che ho subito sentito un senso di sapere cosa Horizon Intense avrebbe offerto, ma era comunque totalmente non tipico. Le prestazioni erano da buone a ottime e non potrei chiedere di più. Voglio una bottiglia. Bravo Davidoff per non rovinare ma costruire sull'eredità della prima fragranza.

Questo è semplicemente un profumo straordinario e un altro grande successo della casa di Robert Piguet. L'apertura è simile a molte creazioni di oud ultra legnose, leggermente umide ma enormemente sfaccettate e se è questo che pensi di ottenere, va benissimo. Ok, quindi dov'è la parte deliziosa? Devi essere paziente per essere ricompensato, specialmente con l'apertura ingannevole, non aspettandoti di essere colpito da una natura gourmand splendida. Resinoso, dolce, terroso ma delicato nel contempo, sicuramente ottiene il mio voto.

Sono davvero un fan di un profumo fruttato come questo, soprattutto quando non ha un odore economico e per me questo profuma di un milione di dollari. Nonostante non abbia scrupoli a indossare qualsiasi cosa, ho comunque una soglia e trovo Moonlight in Heaven estremamente femminile e sarebbe impossibile per me indossarlo. A proposito, la mia ragazza pensava fosse noioso, ma cosa ne sa lei, eh?... il suo giudizio e il suo gusto sono chiaramente difettosi. ;) Comunque... L'apertura ti regala un pompelmo affilato e un cocktail tropicale di guava e mango che lo attraversa. Più tardi si ammorbidisce per me in un mandarino meno esotico, ma ha comunque delle note di testa fruttate lunghe e deliziose, è questo il punto. Non è floreale, ma direi che c'è gelsomino o fiore di tiaré o qualcosa del genere che solleva tutto e una base vanigliata/legnosa/muschiosa... Sono sicuro che c'è di più qui perché questo è più della somma delle sue parti. Questo profumo non sembra molto e sono sicuro che ci sono milioni di profumi simili là fuori, ma ha parlato a me... Forse è il pepe rosa? (Adoro l'odore di quello) ha una classe e una freschezza leggera, ma anche una qualità che ho apprezzato. Lo comprerei per la mia dolce metà, ma potrei doverla scambiare prima. :)

Fragranza acquatica accettabile, gradevole e perfettamente utilizzabile. Suppongo si possa dire questo di qualsiasi linea, ma BVLGARI deve davvero continuare a produrre questi flanker AQVA? Penso che lo facciano perché questa è una bottiglia particolarmente iconica e cool, anche se potrebbe sembrare un po' cinico e, a dire il vero, ci sono colpevoli ben peggiori su cui puntare il dito. Questa fragranza ha l'alga marina e la salinità degli AQVA, con un po' di modernità mescolata per creare un profumo 'blu' leggermente derivativo. Devo dire che la profondità di questo particolare tono è molto bella (sì, non sto usando una figura retorica, letteralmente il colore della bottiglia). Per non parlare del fatto che sono il primo a lamentarmi quando i flanker si allontanano troppo dalla strada (vedi AQVA Amara), ma quando stanno battendo un cavallo morto con questo accordo Ocean, inizio a chiedermi perché? A mio parere, l'AQVA originale e quella Marine sono eccellenti e tra le migliori fragranze acquatiche mai realizzate; questi flanker sono gli album difficili che seguono uno seminale. Quindi sto solo dicendo che BVLGARI dovrebbe arrendersi? Beh, no, ma sono sicuro che ci sono nuove strade da esplorare, tutto qui. Solo un pensiero... Se BVLGARI rilascia altri flanker e insiste nel mantenere l'atmosfera marina, posso proporre una versione scura e cupa, con note ancora salate e acquatiche ma legni o incenso davvero pesanti o qualcosa del genere? La bottiglia sfuma da un profondo blu navy a praticamente nero e chiamatela BVLGARI AQVA ABYSS (TM) (voglio il credito per questo se ci sono creativi BVLGARI pronti a rubare questa idea)