L'unico che mi ha convinto abbastanza da comprarlo. È quasi interamente femminile, con vibrazioni morbide e pastello, che non sono ciò che cerco di solito in un profumo. Descriverei tutta questa linea in questo modo, ma non più di questo, il tipo di profumo che una signora potrebbe indossare in una serata di domenica dopo aver fatto un lungo bagno e seduta in casa nel suo accappatoio. In altre parole, questo non è un profumo per una notte in città, o anche per un giorno, è più un... coccolati e strofina burro di cacao sulle gambe, un certo tipo di vibrazione e prima che qualcuno faccia notare che i miei commenti sono datati o sessisti... forse mi piace una serata di coccole e se lo facessi, indosserei queste cose. L'apertura è un abbraccio coccoloso di latte di mandorla cremoso e il tocco più leggero di lavanda che aggiunge solo alle vibrazioni rilassate e cerebrali di questo profumo. C'è molta dolcezza qui dentro, ma mai una volta diventa stucchevole o oltrepassa il limite verso l'antisimpatico e questo è un'impresa difficile da raggiungere. Devo attribuire questo al miele qui dentro, ma non direi che è ciò che mi aspettavo e ho ottenuto un nota di miele molto più accurata da quello all'avena. Lo zafferano, anche se non mostra il suo solito odore terroso o pronunciato, potrebbe sicuramente giocare un ruolo qui e farmi amarlo ancora di più. I fatti sono, questo è un profumo superbo e profuma di paradiso. È davvero un profumo adeguato però, perché somiglia a un'etichetta di marca propria o a una caramella da negozio? Sì... sì, lo è. È gourmand, non dura e è femminile come qualsiasi cosa, ma lo adoro.

Questo è carino ma subito troppo femminile per me. Primrose and Rye è il più floreale del gruppo ma non è comunque eccessivo in alcun modo, nessuna di queste fragranze lo è, sono delicate per loro stessa natura. L'apertura è cremosa, cereale, ancora una volta quella crema di mandorle d'avena con tocchi di mimosa e primula. Questo si asciuga su una vaniglia, morbida ma poco ispirata e senza dubbio facile da trovare altrove. Non mi aspettavo che fossero qualcosa di sconvolgente o massicciamente originale e non lo sono, ma sono tutte abbastanza carine.

Molto bello e una buona miscela del vetiver agrumato delle fragranze 'normali', con accenni di questo tema cremoso e cereale di questa linea in edizione limitata. L'apertura è decisa con pompelmo che si trasforma in note non del tutto verdi, ma qualcosa di un po' più caldo. Ho sentito che questa fosse la più unisex e borderline maschile del gruppo. Non male, ma se volessi una fragranza verde fresca ne comprerei un milione prima di questa.

Divertente che abbia detto che avrei comprato 'un milione di altre prima di questa' nella mia recensione qui sotto, perché oggi ho ricevuto un raro regalo di profumo dal mio partner per San Valentino. Questo era e in realtà è una delle meno stucchevoli di questa linea e la freschezza, la verdità è davvero un sollievo gradito. Non fraintendetemi, adoro la consistenza lattiginosa, dolce e di grano di molte di queste, ma per quanto mi piacciano all'inizio, iniziano a diventare un po' pesanti dopo la prima ora circa e questa non lo fa. Non è che siano bestie e durino comunque, ma comunque. La indosserò sicuramente, non so da dove ho preso il vetiver nella mia recensione iniziale? Comunque mi piace e non lo dico solo ora per compiacere la mia dolce metà.

A dire il vero, questo profumo ha un odore più mielato (soprattutto nel dry down) rispetto a quello di Honey Croccus che alla fine ho deciso di acquistare; Oat & Cornflower è stato un secondo molto vicino. Si apre con una nota molto lattosa e cremosa, che ricorda il porridge di avena leggermente speziato, un odore molto attraente in molti modi. Quella spezia è come un accenno super sottile di cannella e zenzero che danza sulle note di testa di questo profumo. Questo calore e questa sensazione di coccola sono probabilmente ciò che ha provocato i confronti con Aomassai e capisco perché venga evocato il balsamo di tolu. Mi piace meno il dry down, ma è comunque una fragranza estremamente interessante che cambia dall'apertura. Potrebbe essere il fiordaliso qui dentro, perché non sono sicuro di cosa sappia, ma l'equilibrio e la temperanza della dolcezza sono buoni e non raggiungono l'estremo ridicolo di jeux de peu o cose simili, ma mantengono quella qualità di avena per tutto il tempo. Mi piace, ma non ne sono pazzo; la performance sembrava migliore rispetto alla maggior parte di questi profumi per quanto riguarda la longevità, almeno, perché nessuno di questi è un proiettore.

Ho trovato il Bloom originale un totale scempio generico, ma che ne so io dei profumi di designer mainstream fatti per donne? Non molto. Quello che so è che Gucci ha alzato notevolmente il livello nelle recenti uscite, con i due nuovi Guilty Parfums che sono particolarmente degni di nota. Pensavo che la bottiglia, il branding e la campagna dietro Bloom gli dessero un profilo alto e una sensazione di vera qualità, che personalmente non si traduceva mai nel profumo stesso; tuttavia, devo dire che mi è piaciuto molto questo flanker e anche alla mia dolce metà. È venuta entusiasta verso di me agitando il polso e dicendo "Annusa questo... È Gucci Bloom". L'ho annusato e ho risposto immediatamente... "Quello non è Bloom... è carino." Ha poi proceduto a mostrarmi la bottiglia ed era questo flanker. Successivamente ho ottenuto un campione e ho confermato che Acqua di Fiori si apre con una nota verde di galbano e incenso trasparente che per sua natura è effimera, ma stabilisce rapidamente un legno muschiato e erbaceo che è molto fresco e verde. Niente di dolce, eccessivamente floreale o scontato qui, solo roba davvero buona e leggera, perfetta per primavera/estate e unisex... Lo indosserei. Forse non abbastanza da lasciarmi senza parole, non è un Ninfeo Mio, ma condivide alcune somiglianze.

Questo è un po' Mugleresco nel suo approccio, complesso, stranamente gourmand e un po' esotico. L'apertura fruttata è pesante di osmanthus ma presto scende in una fragranza densa e corposa di patchouli e tonka, ma non è una vaniglia dolce e cremosa; tutta la dolcezza è fornita dalla nota di cuore di ribes nero, che non è una dolcezza lineare. Il dry down mi ha sorpreso un po' perché ho trovato l'apertura un po' femminile e troppo simile a fragranze recenti in stile black orchid, ma con molto meno classe, come ad esempio una Marc Jacobs Decadence. Tuttavia, il dry down è un affare quieto e balsamico, molto più unisex e con una nota di ribes nero e persino un accenno di liquirizia. Mi è piaciuto abbastanza, nonostante un'apertura ovvia e apertamente femminile che sarebbe nauseante dopo un po', cambia in qualcosa di più morbido e bilanciato.

Molti profumi con note di cocco sbagliano completamente, e bisogna fare attenzione alle note con cui lo si abbina, fiori bianchi, neroli e gelsomino, e può assomigliare a una crema solare a buon mercato, una linea di accompagnamenti troppo gourmand e diventa troppo dolce e stucchevole. Metteteci del lime o delle note fruttate e diventerà una pina collada o un cocktail estivo esotico. Non sto dicendo che tutti questi elementi non funzionino, piuttosto che devono essere usati in modo equilibrato, cosa che si può dire per le composizioni di profumi in termini molto più ampi. In ogni caso....Nejma 7 ha azzeccato in pieno questa miscela incentrata sulla noce di cocco. Opulento, dolce e gourmand, ma temperato da cacao amaro e da un accenno di patchouli con legni di buona qualità e oud nel fondo, questo è un gourmand davvero decente e relativamente duraturo. Non è abbastanza interessante da essere amato, ma è un prodotto che gli amanti del gourmand e del cocco dovrebbero provare, perché è difficile trovare qualcosa con più qualità. È perfettamente indossabile per un uomo, ma ho ancora l'istinto di pensare che sia più femminile. Mi ricorda un po' Odin Roam 10. Anche qui sento un po' di legno d'ebano liscio, opulento e speziato.

Devo dire che aspetto sempre le uscite di CdG con un entusiasmo da fan e questa non è stata diversa, ma sono un po' in ritardo. Sono così deluso che non soddisfi le aspettative; volevo qualcosa di davvero freddo e inquietante, simile a un Narciso Rodriguez, e questo è stato ripreso in un video recente (o quasi) del ragazzo di E Simplyputscents. Mi aspettavo un profumo umido, cemento, ma meno muschiato e con quella strana incenso tipica di Comme des Garçons, ma ahimè, questa fragranza non è affatto così! Quello che Concrete offre è un profumo moderno, sintetico e legnoso che è un po' troppo dolce, francamente, considerando il nome e le aspettative. È questo sandalo? Davvero? Non è quello che considero solo sandalo e CdG in realtà produce uno dei sandali più potenti e speziati che potresti sperare in Blue Santal. Non è un odore eccessivamente dolce, né lo definirei strettamente stucchevole, ma l'ho trovato un po' fastidioso dopo un po'. Pensavo fosse ok nel complesso, ma lineare e non quello che mi aspettavo da una casa con una reputazione per spingere i confini, in senso positivo. Strano, ma non il buon strano che volevo.

Devo dare a questa fragranza il merito di avere tre fasi distinte che potrebbero facilmente essere tre fragranze diverse. Questa qualità deve essere applaudita. Inizia come la miscela più caotica e disordinata di vibrazioni calde e speziate, che mi ha fatto pensare di essere in procinto di vivere una sorta di affare con incenso e ambra. Questo poi cambia nel corso di 20 minuti a un'ora in una fragranza che ho DEFINITIVAMENTE già annusato, ma non riesco a collocare esattamente cosa sia. Nella fase intermedia diventa quasi gourmand, con note di spezie dolciastre, noce moscata, accenni di torta, esplosione di spezie e vibrazioni calde; non mi dispiace, ma il fatto che ci sia un ulteriore cambiamento nel dry down è gradito. Poi c'è il finale... una nota profonda, cremosa, divina, legnosa, resinosa che è splendida e si posa bassa sulla pelle, non somigliando affatto all'apertura o al cuore. Posso onestamente dire che questa è un'enigma di fragranza, il modo in cui progredisce gradualmente rivelando i suoi segreti e, sebbene singolarmente non siano straordinarie, si sommano al tipo di esperienza olfattiva che cerco quando provo una nuova fragranza e Resin Sacre ha offerto una trifecta simile. Quindi mi piace per questo motivo, ma non mi ha colpito abbastanza da aggiungerla alla collezione, il motivo è che la parte centrale è la più duratura e la mia meno preferita, mentre la parte migliore alla fine è troppo simile a una fragranza da pelle. Oh, l'apertura è interessante, ma non lo sono tutte? Prova comunque e vedi se la pensi allo stesso modo?

È stato il primo che ho provato di questa linea e guardando il nome mi aspettavo che fosse in questo stile. Cologne Absolute ha un'apertura agrumata e verde, pulita e saponosa, con i fiori bianchi che si fanno strada man mano che si sviluppa. Adoro il dragoncello come erba e l'idea di una fragranza che lo metta in primo piano è fantastica, ma qualcosa non funziona quando si stabilizza. È diventato certamente più erbaceo, ma non è qualcosa che mi piacerebbe indossare, perché c'è qualcosa di leggermente sbagliato in questa combinazione. Bravissimo Tom Daxon (e vedremo cosa ne penso degli altri tre che ho assaggiato nelle prossime recensioni) per non essersi limitato a fare una colonia classica, ma forse avrebbe dovuto farlo? Penso che per coloro a cui piace, questo sarà un vero gioiello.