Oh caro. Ho trovato l'apertura scadente, molto generica, disordinata e piuttosto inutile come ennesimo flanker di Code. Tuttavia, questi pensieri si sono attenuati man mano che si è assestato, ma questo può accadere con molte fragranze scadenti. Il corpo principale è lattiginoso, mentolato, lavanda, ma con un nucleo più pesante e nauseante di fava tonka. Questa sporcizia svanisce e diventa più una vaniglia morbida, ma bisogna sopportare ciò che non è sgradevole, ma va detto, è una fragranza poco ispirata nel frattempo. I confronti con le Male e Luna Rossa potrebbero essere validi, ma certamente non è un Invasion Barbare o Reflection Man. Va bene, suppongo.

Non smetto mai di rimanere stupito da CK e dalla loro costante produzione. Ancora più sorprendente è quante di esse mi piacciano davvero. Questa fragranza è semplicemente superba, evocando alcuni profumi molto notevoli lungo il cammino. L'apertura è una nota acidula e fruttata, non immediatamente riconoscibile come rabarbaro, ma che si stabilizza su di esso dopo un momento. Questo incornicia il profumo mentre il corpo principale è composto da legni profondi e resina, ma fruttato, evocando un po' di CdG Floriental. Si può davvero percepire l'odore del legno di guaiaco e del cipriolo ammorbiditi nel dry down dalla vaniglia e dall'ambra. Obsessed Intense è un orientale in pelle molto denso nello stile di Carner cuirs, Palo Santo o Nasomatto Pardon, ma leggermente più pulito, economico e più mainstream. È difficile inquadrare questa fragranza, penso che ci fossero diverse altre fragranze a cui mi ha ricordato, tutte di nicchia, il che penso parli da sé e ti dica dove sta andando. La voglio. Ho pensato fosse eccellente, un po' disordinata e confusa, ma più stimolante rispetto alla maggior parte delle uscite che ho provato ultimamente.

Questo è un profumo gourmand davvero peculiare, l'apertura è incredibilmente unica e, a dire il vero, è vero per molte fragranze Calvin Klein: aprono bene ma poi diventano meno oscure, più familiari e poco ispirate. Posso attribuire questo all'apertura fruttata del frutto stella; un'altra cosa che CK tende a fare è usare frutti insoliti nelle note di testa. Normalmente direi che profumano un po' di mela o mandarino o pompelmo, ma di solito odorano molto diversi dai frutti normali, il che è una bella attenzione ai dettagli e mi porta a concludere che assomigliano davvero ai frutti esotici e più rari. In realtà ho già assaggiato un frutto stella, ma non riesco a ricordare com'era. Comunque, poi arriva una dolcezza potente e quasi di nicchia che sta già costruendo una grande base di fava tonka e vaniglia. Man mano che si sviluppa, la dolcezza di zucchero filato e una nota di cocco molto piacevole che non è ridicola e non profuma di crema solare, direi più scura, mi ricorda Only the Brave WILD, una fragranza che pensavo fosse economica e usa e getta, ma che in realtà, stranamente, mi è piaciuta. Inizia a perdere la sua identità nella fase finale diventando più generica e fastidiosa, basata sulla tonka, eccessivamente affollata, roba disordinata. Quando si stabilizza in una fragranza molto leggera sulla pelle dopo diverse ore, è solo un dolce Rochas Man, ma non così affascinante o sottile. In realtà pensavo di acquistare questo solo per l'apertura eccessivamente dolce e unica, ma man mano che le note si sviluppavano, la composizione è diventata sempre più confusa.

Penso che Geza Schoen sia stato macchiato dalla serie Essentric Molecule, troppo minimale e d'essai o pigra e arraffona, a seconda di come la si vede. Ho dato loro il beneficio del dubbio per aver messo in mostra la moderna chimica degli aromi e per aver mostrato a persone che altrimenti non l'avrebbero saputo, cosa sono cose come ISO E Super e Ambroxan. Tuttavia, questo ha ancora rovinato la mia opinione su di lui come profumiere, ma guardando il suo catalogo ha prodotto alcune cose meravigliose che adoro e la linea Ormonde Jayne è proprio lassù. Per inciso, mi piacciono le molecole Escentric, soprattutto quelle più recenti, e Zizan mi ricorda molto Escentric 03, perché ha quella nota agrumata di lime ultra acuta e una tonnellata di vetiver, roba secca tipo ginepro e quella nota sintetica di legno di cedro di ISO E Super. È come un profumo Post-TdH ma dell'anno 2050! Non dico che non ci siano stati profumi agrumati/vetiverati/legnosi prima di questo, ma TdH rappresenta il punto più alto nel mainstream. Il pepe rosa inizia a spuntare quando si deposita, producendo un odore in qualche modo caratteristico di speziatura fresca e futuristica. Mi piace molto.

Prima di tutto stavo per acquistare alla cieca questa fragranza, finché un generoso membro di Fragrantica non mi ha inviato un campione (un grande applauso ad alunwill), così ho avuto modo di assaggiarlo e ho pensato stupidamente di poter prevedere quale fosse il suo profumo in base alle note, alle recensioni e alle mie aspettative. Inutile dire che non aveva l'odore che avevo immaginato, direi che era molto più polveroso di quanto pensassi. Questa fragranza ricorda quattro profumi, l'apertura di un po' di agrumi taglienti e spezie dolci mi ha fatto subito venire in mente Caron L'anarchico, ma molto più piacevole, più dolce e meno impegnativo, senza tutti i muschi e i metalli. È un'esperienza molto più accogliente che mi ha fatto pensare a Costume National Homme, ma senza la ciliegia, molto diverso ma stilisticamente simile. Poi arriva il drydown e la polvere legnosa molto più maschile di Boucheron Jaipur Homme e infine, probabilmente il più ovvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. L'anice stellato alla cannella e la combinazione di polvere e crema old skool con qualcosa come il garofano lo rendono molto simile e io amo Opium, quindi non è affatto una cosa negativa. Questo è decisamente più dolce e la cremosità della vaniglia lo rende diverso e leggermente più allegro. Devo dire che tutto questo non mi ha scoraggiato, non è quello che mi aspettavo ma mi è piaciuto comunque. L'odore mi ha ricordato la mamma di una mia amica quando ero piccola, era un po' hippy e si occupava di aromaterapia e, cosa più preoccupante, di omeopatia, comunque Sushi Imperial mi fa venire in mente l'odore della loro casa a volte. La durata è molto buona ed è chiaramente di ottima qualità.

Prima di tutto, questo è stato una sorpresa per me, non tanto le note o il profumo della fragranza in particolare, quanto la mia opinione finale su di essa, di cui parlerò tra un minuto. Sento di dover qualificare i miei pensieri sulla casa, mi è piaciuto Mont Blanc per molti anni quando erano mainstream ma in qualche modo un po' nel dimenticatoio, per così dire, e in realtà mi ricordava molto Dunhill, principalmente un'offerta poco ispirata ma solida con un paio di uscite davvero buone, fino a Legend e ai suoi flankers. Ho trovato che fosse un A&F Fierce meno potente e i flankers che sono seguiti non hanno suscitato alcun entusiasmo. Night, tuttavia, è diverso e non perché sia buono o originale o non abbia un odore economico o perché sia quel tipo di vaniglia/Tonka sporca, nonsense in stile moderno, è tutte queste cose ma mi è piaciuto comunque. Sì, esatto, penso che questa sia una fragranza degna e sai che la nota più prominente fin dall'apertura è la mela e le note di mela di solito significano economico e sgradevole con pochissime eccezioni, come ho detto, è economico ma con meno del sgradevole perché il resto delle note è costruito attorno a quella vibrazione 'gourmand' sexy di qualche anno fa, il codice Profumo, Ferragamo Uomo, alcuni flankers estremi, sai quelli? Tutto quel materiale di fava Tonka. Questo è più di quello, ma non mi interessa, qualcosa in esso si collega a buoni recettori nel mio cervello e dice, sai, questo è generico ma mi piace la mela e la vaniglia sporca qui, è un piacere colpevole, mi dispiace. Mi ha ricordato quella cosa di cola/dr pepper di un Dunhill meno conosciuto che possiedo, penseresti a Boss Bottled dalle note, ma ha più riferimenti a D&G The One che a qualsiasi altra cosa. Non è ben rifinito, anche se è chiaramente moderno e usa e getta, ma se lo vedo fortemente scontato in un cestino di affari da qualche parte potrei semplicemente aggiungerlo al mio guardaroba per il gusto di farlo. È durato abbastanza bene, è rimasto vicino e sono rimasto sorpreso da quanto a lungo sia durata la fase finale e da quanto fosse piacevole il tipo di rum speziato/vaniglia che è rimasto.

Questo è bellissimo. Davvero bellissimo. Sono un grande fan del lavoro di Andrier e questo non fa eccezione; penso che il modo in cui si complementa con la versione maschile sia anche intelligente. Questa è la seconda volta quest'anno che una fragranza di ylang ylang mi ha stupito, ma direi che non è il tuo tipico floreale giallo né è in alcun modo il tuo tipico tuberosa; ho trovato l'iris piuttosto prominente. Penso che tutti i fiori qui conspirino per creare un'atmosfera quasi esotica e fruttata, proveniente probabilmente dal frangipani, ma la morbidezza polverosa dell'iris fa sì che tutto si unisca. È femminile ma non completamente al di fuori dei miei gusti. L'ho trovata una fragranza molto calda e orientale, da controllare assolutamente.

Una fragranza che per me non si apre bene, ha un'atmosfera molto "del momento" e quella che considero una composizione un po' disordinata, non sgradevole, solo quel solito mix vorticoso di troppe note, che non è né una cosa né l'altra. Tuttavia, devo dire che il modo in cui si assesta, Icon racing, si fa davvero apprezzare. L'oud nella base, sebbene piuttosto tipico di un oud da designer, è in realtà abbastanza piacevole combinato con il cardamomo e i fiori bianchi dell'originale, è un po' cremoso e piacevole. Questa è una fragranza legnosa passabile e quella base di vetiver/oud/cedro è gradevole e il fiore d'arancio è di lunga durata. Non si distingue abbastanza da suscitare il mio interesse, ma mi è piaciuta di più verso la fine, di sicuro.

L'oro bianco è assolutamente straordinario. Non credo che potrei mai indossarlo personalmente perché è molto intenso, così inebriante e polveroso, è come la consistenza di qualcuno che spruzza una bottiglia di talco in faccia, al punto che puoi sentirne il sapore. I fiori scivolano e si librano sopra questa polvere che è narcotica nella sua capacità di creare dipendenza. L'apertura è molto floreale e piena fino all'orlo di gelsomino e fresia che si stabilizzano su un'orchidea esotica, delicata come la radice di iris polverosa e la costruzione di cashmeran. L'equilibrio tra polvere e fiori è completamente perfetto e danza tra i due senza mai stabilizzarsi su un odore lineare. Nonostante questo equilibrio, direi che il cashmeran è il protagonista principale di questa fragranza perché assume il ruolo di base calda e legnosa, conferendole una sensazione accogliente, ma agisce anche come un potenziatore floreale. È anche molto complementare con l'iris o l'orris e il garofano, che sono tutti presenti in questa fragranza. Amo i profumi e mi piace sempre pensare di essere aperto e non contrario a indossare QUALSIASI COSA. Tuttavia, alcune fragranze urlano semplicemente femminilità e immagino come potrebbe odorare su una donna perché credo che sia più adatta a lei. Questa è una di quelle occasioni. Ciò che mi piace di Ormonde Jayne è che non hanno paura di mescolare le molecole sintetiche con gli aromi più naturali o percepiti come naturali. ISO E Super, Cashmeran, muschi sintetici, Abroxan, se usati correttamente possono potenziare altre note e rendere una fragranza altrimenti ordinaria davvero speciale. Penso che questa sia una vittoria, ho spruzzato la più piccola quantità, quasi impercettibile, ed è stata enorme in termini di proiezione e longevità. Per favore, controlla questo, l'ho trovato straordinario. Aggiornamento: ho appena realizzato perché OJ è così fortemente orientata verso le molecole create dall'uomo, a causa del fatto che Geza Schoen sembra essere il naso di scelta e anche se White Gold non ha un profumiere elencato, scommetterei la mia casa che è il suo lavoro, hanno tutti il suo stile scritto su di loro.

Avete presente quando un profumo vi trasporta istantaneamente, come una macchina del tempo, a un momento molto specifico e in realtà piuttosto insignificante e innocuo della vostra vita. Anzi, più l'evento è piccolo e più ci si meraviglia del complesso funzionamento del cervello umano e di come immagazzina e, soprattutto, accede alla memoria. Ta'if mi ha portato su una pista da sci asciutta di Sheffield più di 25 anni fa... che strano. Comunque... Ho deciso che le rose di Taif hanno un profumo molto interessante e non sono molto tradizionalmente rosate. Sono inebrianti e floreali, ma polverose e più simili a petali di pot pouri essiccati, hanno sicuramente una qualità di foglie di tè, che mi ricorda le cassette del tè (un'altra cosa che non si vede più), wow questa fragranza mi sta davvero facendo ricordare! C'è anche del pepe rosa e dello zafferano, che sono decisamente importanti, con una base calda e ambrata. Non mi piace molto, né lo indosserei, ma Ormonde Jayne è un marchio di qualità e la linea mi interessa molto. Devo dire che si tratta di una fragranza unica, almeno per il mio naso, e direi decisamente polarizzante. Se ci si avvicina con l'idea di ottenere una fragranza a base di rosa, è così, ma non in senso tradizionale: per me non è una fragranza rosea.