Copal Azur di Aedes de Venustas è una profezia che fruscia nel vento, intessuta dai fumi di copale e incenso che si librano dai templi che custodiscono segreti più antichi degli dei. Meditate su questi vapori di incenso e antichità, e scoprirete che si tratta di un paradosso salato e agrodolce, un filo di fumo sacrificale con l'inaspettata dolcezza delle ambre caramellate. Un'offerta sacra - una glassa scintillante e balsamica che brunisce un banchetto dimenticato, un sapore di qualcosa di primordiale, sia salato che dolce. Un sapore di eternità, un rituale appiccicoso dimenticato in un sogno di febbre, che si aggrappa alle costole per molto tempo dopo l'ultimo sorso. La giungla stessa sembra trattenere il respiro mentre gli esploratori, i trasgressori che credono di comprendere il peso del passato, navigano nel suo cuore punteggiato di sole verso la fonte del profumo. L'aria ne è appesantita, un sospiro grasso e dorato che si insinua tra le fronde, le quali, diffidenti per l'intrusione, non sussurrano segreti ma avvertimenti dalle pagine polverose della storia, accennando a capitoli sconosciuti di cui questi intrusi non avrebbero mai dovuto far parte. Un condor dorato si libra in volo, con le ali che sfiorano questo residuo inebriante; anch'esso è in volo nel sogno di seguire il percorso del sole al tramonto.

Annacamento di Toskovat è una fragranza di cui faccio fatica a distinguere le note, ma la creazione complessiva risuona in ogni fibra del mio essere. Come potrebbe non esserlo, con la poesia malinconica della sua descrizione che fa riferimento a un bambino che vede il mare per la prima volta... o forse a un adulto che lo vede per l'ultima volta, e l'osservazione che "se guardi indietro a quella bellezza, molto probabilmente l'hai già persa". Questo sentimento mi ricorda un altro simile che ho amato, che evoca la purezza fugace di un momento, in L'eleganza del riccio di Muriel Barbery, in cui il narratore afferma: "La bellezza consiste nel suo stesso passaggio, proprio mentre la raggiungiamo". Gli ingredienti elencano elementi agrumati sotto forma di frutta ed erbe e una manciata di prodotti da forno, oltre a vari legni e botaniche marine - e l'impressione generale è di una dolcezza debole e triste che è anche in qualche modo... non proprio fresca e non proprio pulita, ma una terza cosa segreta che è in qualche modo adiacente. È il sogno agrodolce di una volta, quando si era seduti in riva all'oceano e si mangiava un piccolo piatto freddo di gelato mentre il cielo si oscurava e diventava grigio, con la promessa di pioggia all'orizzonte. Quando la marea sale, vi rendete conto che l'umidità sulle vostre guance non è la salamoia della salsedine, ma strisce di lacrime che si asciugano, anche se non avevate idea di piangere o del perché.

Neroli Ad Astra di Pierre Guillaume Paris è uno spogliarello galattico eseguito da un abbagliante spettacolo di radiosi esseri olografici. L'apertura è un'esplosione di pera effervescente, l'effervescenza fruttata e sgargiante di una fontana di champagne a gravità zero. Il neroli, che è un'esplosione, è opulento, inebriante, con una freschezza stuzzicante, come una lucentezza di cristalli di ghiaccio su una tuta spaziale argentata che riflette il luccichio e il bagliore di un sole lontano. C'è un guanto di velluto verde che sfiora il geranio erbaceo e rosato, una timida sbirciatina alla ricca dolcezza floreale del gelsomino e il basso ronzio cosmico di un muschio morbido e profondo, che ancorano la fragranza anche quando si protende verso le stelle, un'esibizione di burlesque celestiale tra la distesa scintillante dell'eternità.

Flamingo from Blackcliff è il cuore di una palude di mangrovie con specchi caleidoscopici, ginocchia di cipresso contorte spruzzate nelle luride e aspre tonalità effervescenti di guava e pompelmo del crepuscolo in technicolor. Il pepe rosa pungente, come un frammento di vetro in frantumi, come una frenetica frizione di piccoli artigli, sbanda e si dissolve, e un viola malinconico fa capolino, con il suo mascara viola livido che si insinua nell'acqua torbida. I viticci umidi e terrosi del vetiver, dell'ambretta muschiata e del tabacco argilloso si avvicinano debolmente ma in modo inquietante alla superficie. Flamingo è una dolcezza agrodolce distorta, creature invisibili che cinguettano e gracchiano nella penombra - e mi piace - ma è più un sussurro di pepe rosa che l'intensità da sogno di febbre squilibrato del delirio di pepe rosa che speravo.

Pegasus Exclusif di Parfums de Marly, e forse sto estrapolando un po' dal copy del marchio, promette una cavalcata sul dorso di uno stallone volante, un viaggio in un regno di "virilità maschile" e "potenza esaltante". Ma credo che dobbiamo moderare le nostre aspettative; la descrizione ci fa credere che questo sia l'equivalente profumato di un nobile destriero alato, tutto mito e muscoli, che si libra nei cieli, presumibilmente essendo la fantastica incarnazione equina della mascolinità tossica. Non sto dicendo che volessi davvero tutto questo, ma invece quello che ci viene presentato è un pony da carosello pastello, tutto zucchero a velo eliotropico e porcellana incrinata. Ora, ci sono alcune cose di cui non sono al corrente, ovvero che Pegasus Exclusif implica l'esistenza di un Pegasus not-so-Exclusif, e se questo è il caso, non l'ho ancora annusato, e forse anche quello è un macaron di marzapane polveroso di plastica... quindi non sono sicuro di come questo differisca. E a differenza di altri recensori, non percepisco nulla di complesso, oscuro o ricco da questo profumo; la profondità e la complessità promesse e i legni e le spezie non si materializzano mai, lasciando una dolcezza unidimensionale e un senso di capriccio artificiale che sa più di una collezione di My Little Pony che del viaggio epico di una bestia maestosa.

Le Jardin Retrouve Verveine d'Été, in cui la vibrante verbena si irradia con una luminosità verde limone a base di erbe, la sua malinconia zuccherina infonde nell'aria un'energia che sembra quasi palpabile. Ma sotto questa superficie effervescente si nasconde una presenza più profonda ed enigmatica. Il muschio di quercia evoca angoli appartati di un vasto giardino e le sue note aromatiche di amaro di lavanda e di fieno muschiato aggiungono una profondità inaspettata che ancorano la composizione. Questa fragranza ha una qualità senza tempo: un respiro porta la nitidezza delle erbe riscaldate dal sole del mattino; il successivo vi avvolge nell'ombra fresca di un albero venerabile, che fa da sentinella su sentieri curati e macchie selvagge. L'interazione tra la verbena svettante e il muschio di quercia fonda crea un profumo che sembra respirare con voi, espandendosi e contraendosi, mantenendo sempre quella deliziosa e delicata tensione tra leggerezza e gravità. Questa è solo la seconda fragranza che provo di Le Jardin Retrouvé. In contrasto con la stregoneria di Citron Boboli, che prospera nel cuore dell'estate, Verveine d'Été offre un incanto più temperato, un incantesimo per tutte le stagioni - un talismano olfattivo per portare sempre con sé un pezzo di quella mattina perfetta e verdeggiante, a prescindere dall'ora e dal tempo.

Dove le pozze d'acqua più limpide catturano la luce, cercate il viola che fiorisce sotto nessun terreno. Brillante come l'ametista, sospesa nell'ambra dorata, ma che scorre come il miele nei ruscelli di cristallo. Ogni increspatura rivela il suo segreto: un fiore conservato in un liquido che non può bagnare, una dolcezza che scorre e non si muove mai. Sotto di essa, la calda ambra custodisce questi frammenti, un'eternità fugace catturata in profondità impossibili.

Continuo a credere che questo sia il muschio perfetto; manca di quell'intensità travolgente che provoca starnuti e che sono abituata ad associare al muschio egiziano, pur mantenendo il giusto accenno di skankiness e una nota agrodolce di fondo che eleva quello che avrebbe potuto essere solo un altro profumo caldo e pulito oltre il regno dell'insipido e dell'ordinario. Il muschio di Kiehl's cattura esattamente quello che immagino fosse l'odore del 1974: appassionati di astrologia abbronzati dal sole, con i loro fluidi caftani ricamati a mano, i braccialetti d'argento che tintinnano mentre mescolano i tarocchi tra una festa Tupperware e l'altra, i loro salotti appesantiti dall'incenso e dagli appendini per piante in macramè. Le donne portavano anelli di turchese a ogni dito e tenevano copie di "Sun Signs" di Linda Goodman sui loro tavolini, mentre i loro bambini giocavano con giocattoli di legno sulla moquette. Anche se sono nata solo un paio di anni dopo, sono convinta che questa fragranza abbia in qualche modo imbottigliato l'essenza della mia prima infanzia: la traccia persistente di patchouli e di possibilità che aleggiava nell'aria mentre l'Età dell'Acquario lasciava il posto alle preoccupazioni più pratiche della fine degli anni Settanta.

10 Corso Como è tutto un sandalo secco ed elevato, resine affumicate del deserto e fiori terrosi e bizzarri, quasi alieni o almeno ultraterreni. Ricorda un misterioso scrigno di legno aromatico, portato alla luce da una strana tempesta di sabbia. Al tempo stesso sensuale e spirituale, e senza dubbio un profumo molto, molto bello, mi ritrovo spesso a desiderarlo e a non poter fare altro.

È la donna inquietantemente misteriosa dei film noir che viene immediatamente identificata come l'assassino perché è bella e leggermente "fuori". In seguito si scopre che nasconde un terribile segreto che non ha nulla a che fare con l'omicidio, forse la sua sorella gemella è annegata a Monte Carlo e lei ha rubato la sua identità per sfuggire a un corteggiatore libidinoso o qualcosa del genere. L'odore è quello di una specie di enigmatico fiore verde la cui essenza è stata conservata per approfondire e scurire prima di essere schiacciata con una manciata di strane erbe dolci e lasciata in un antico vaso potpourri nel boudoir di una signora polverosa. Un profumo meravigliosamente strano ed enigmatico, per facciate rosseggianti e ruvide che nascondono un passato oscuro e drammatico.