Apertura pazza e confusa, accordo di caramello/tonka/vaniglia eccessivamente dolce con quelle che percepisco come note fruttate più femminili. È leggermente speziato, cosa che mi piace, e quando si assesta completamente, anche se piuttosto stucchevole, è abbastanza piacevole. In realtà, preferivo la versione originale e quella era un ‘meh’ udibile come fragranza. Questa fase ‘sexy’ notturna, faux gourmand, era qualcosa che pensavo fosse finita un paio di anni fa, ma rimane in ripresa. Non fraintendetemi, ci sono tendenze olfattive peggiori, ma i gourmand dei designer devono essere qualcosa di originale o mostrare un certo autocontrollo per catturare la mia immaginazione e questo non lo fa per me. L'apertura mi ha fatto leggermente pentire di averlo spruzzato sulla mia pelle poiché è forte, brodoso e proietta come un pazzo, ma poi, come sapevo inevitabilmente che sarebbe successo, diventa più morbido e piacevole, ma non è abbastanza. Aggiornamento: Ho appena guardato la mia recensione dell'originale e si scopre che in realtà non mi piaceva così tanto e ho detto cose inquietantemente simili al riguardo.

Ho molto poco da dire su questo. Profumo era un flanker un po' più scuro di questo, ma è nella stessa vena di un orientale "sexy" per la notte. Quel denso accordo di tonka e vaniglia con ambra legnosa è caratteristico. Il dry down è molto piacevole quando è quasi completamente svanito, ha un bel profumo di benzoino e vaniglia. Non ero arrabbiato con esso, ma sicuramente non ne ero entusiasta.

Inizierò dicendo che ho dei pregiudizi preconcetti su questo marchio, poiché penso che Bella Crane sia molto talentuosa e non ho provato una singola fragranza che non pensassi avesse merito o stesse esplorando un terreno olfattivo interessante, e questa non fa eccezione. Un'apertura dolce e zuccherina, non il tipo di cose fastidiose che si trovano nei cuoio dolci (perché questa radice di iris burrosa ha un accenno di cuoio molto pulito) ciò che sarà polarizzante è la nota di lampone/ciliegia che profuma come un'intera confetteria. Una vaniglia molto dolce si unisce al tutto e si potrebbe sostenere che sia più dominante dell'iris, ma qualcosa tiene in qualche modo sotto controllo tutta quella dolcezza e nel complesso adoro l'effetto. Non profuma come un tipico profumo di iris, vaniglia o fruttato, è una proposta piuttosto unica.

Alcuni aspetti di questo profumo mi conquistano: l'originalità generale di Battito d'Ali e le note di testa aperte. Per me ha un odore piuttosto gourmand, dolce, cremoso e quasi "caramelloso", con una nota agrumata di arancia che è davvero molto piacevole. Subito dopo (questione di minuti) il cuore diventa ceroso e intensamente cipriato, quasi saponoso, con un fiore d'arancio, contrastato da una nota di cocco/vaniglia intensamente dolce e al limite dello stucchevole. La mirra è elencata qui e, senza sentire direttamente l'odore di questa nota, posso capire come possa cospirare in questa fragranza per legare insieme gli accordi. È una fragranza interessante, che vorrei amare perché renderebbe la vita e la recensione più facile, ma è una sfida e questo mi piace. Per prendere una decisione solida in merito potrebbe essere necessaria un'altra prova.

Bene, questa è un'altra fragranza che avrei dovuto recensire prima di adesso, ma indossare nuovamente Gershwin oggi è sicuramente un'esperienza edificante e degna di essere raccontata. Inizierò dicendo che, sebbene l'atmosfera generale della fragranza sia molto familiare, l'erogazione ha più dolcezza e vita di qualsiasi altra cosa a cui potrei fare paragoni come Avignon, Birley, Missiones, incenso pieno, Heeley ecc. ecc.... ma da questi si capisce che è una fragranza crudamente basata sull'incenso. Gershwin è vivo con gli agrumi nell'apertura, principalmente limone e pompelmo, ma dolce non saccarina e tutt'altro che amara, con un accenno di legni pepati. Le resine frizzanti e traslucide del mastice, dell'elemi, del galabano e soprattutto dell'olibano sono perfettamente rese e così luminose e felici, tale è la loro effervescenza. Non sono sicura che questo profumo evochi Porgy and Bess o Rhapsody in Blue per me, ma è chiaro che lo ha fatto per Gentile. Il fondo secco è molto sottile, estremamente pulito e non è il più grande proiettore o interprete del mondo, se paragonato ai paragoni con l'incenso che ho fatto sopra. Ad alcune fragranze si concedono alcune concessioni per il modo in cui ci fanno sentire, e questa è stata certamente un'esperienza piacevole per me oggi.

Negli ultimi tempi ho trascurato i miei doveri su Fragrantica a favore di patetiche piattaforme social, quindi è giunto il momento di recensire qualcosa qui e ritrovare il mio spirito, per così dire. E quale modo migliore di farlo se non con una fragranza nuova (o quasi) di un marchio che amo davvero. Ero così entusiasta di Bois Mystique, ma cerco anche di gestire le aspettative quando si tratta di qualcosa di così atteso. Beh... non sono rimasto deluso perché questa è un'uscita solida e abbastanza vicina a ciò che mi aspettavo. È una reinterpretazione dell'incenso e della mirra. Incenso e legni pepati e oleosi, ma con un tocco di una tonalità più profonda e scura. Questa è una categoria di fragranza che ha molti sostenitori e potrebbe essere difficile emergere, ma Houbigant ci riesce. Ha l'opulenza dolce e affilata del labdano con un tocco di fumo (forse dal legno di guaiaco?) ed è deliziosa. Non mi ha fatto saltare i calzini, ma mi sta piacendo molto e la parte che ho spruzzato sul braccio l'altro giorno è durata davvero bene, e finora oggi va tutto bene. La classificherei in una lista dei desideri insieme ad altre come Bruno Fazzolari Lampblack che, a dire il vero, è un po' più flamboyante e originale di questa. Anche LM Parfums Malefic Tattoo è fantastico, ho quel trio nel mio radar e direi che sono fragranze altrettanto brillanti. (NON SONO UN 'INFLUENCER' O AFFILIATO DEL MARCHIO) Il servizio clienti di Houbigant è fantastico, non hanno avuto problemi a inviarmi un set di scoperta, facilitando il tentativo, prima di acquistare inevitabilmente. Purtroppo hanno dimenticato di includere questo campione, quindi ne ho comprato uno, ma apprezzo davvero il gesto di tutti gli altri loro campioni.

Quando ho provato questa esclusiva TF è stato per così dire di sfuggita e non le ho prestato molta attenzione, ma dopo averla rivista devo dire che mi piace molto, soprattutto per i toni smorzati e più dolci del fondo. Dico questo perché London si apre con un'ondata di muschio animalesco, una vibrazione coriacea simile al castoreum, che si trasforma in una miscela di note legnose realistiche e sintetizzate e di calde resine. È chiaramente un accordo Oud con un sottofondo speziato di sudore fresco di cumino. Non fraintendetemi, non c'è nulla di floreale in questo profumo legnoso e d'incenso, ma il modo in cui la muscolosità è in qualche modo accennata alla profumeria classica e a una sorta di muschio floreale. Il modo in cui si unisce nel drydown non è massicciamente impressionante, ma mi ha assolutamente agganciato e costantemente annusato e cosa si può chiedere di più? Forse un po' più di performance? Non è affatto una violetta che si restringe e dura bene, ma non benissimo. London è comunque un vincitore nel mio libro, maschile, interessante, moderno ma classico, alla fine accogliente e pieno di cose che mi piacciono, incenso/legno/spezie/. Lo aggiungerei alla mia collezione rispetto ad altre miscele private, semplicemente perché è una delle più sconosciute.

Questa è stata la mia prima esperienza con una casa di profumi piuttosto trendy che si stava muovendo e scuotendo nei circoli dei social media IG e YouTube negli ultimi uno o due anni. Molti attribuivano questo ai continui, apparentemente infiniti, suggerimenti di una certa Demi Rawling e di altri recensori che mi dicevano che lei lo stava promuovendo, il che, di fatto, era una promozione anche per loro stessi... comunque. Ho esitato a provarli, pensando che fossero geograficamente molto lontani da me e non li avevo visti nei negozi del Regno Unito. Apparentemente ora si trovano da Selfridges o Harvey Nicks, ma ho scelto di prendere alcuni campioni per vedere di cosa si trattasse tutto questo (misto) clamore riguardo a Pacific Rock Moss e la mia recensione non potrebbe essere più mista. L'apertura mi ha fatto pensare... 'Posso capire perché questo sia così attraente per le masse', moderno, acquatico ma con vibrazioni quasi di zucchero filato dolce piuttosto che di spray salato di mare, ma comunque con una sorta di pulizia erbacea. C'è qualcosa di leggermente sgradevole ma non spiacevole, poi cresce con un progresso costante il Tree/oak/cedarmoss che speravo dal nome. Eccolo in tutto il suo splendore, non troppo muschiato da diventare Marmite, ma ben osservato e perfettamente adatto al resto della composizione per conferire una qualità marina definita di muschio e rocce coperte di alghe. Ora non ho annusato materiali di muschio di quercia sintetici in isolamento, quindi non posso davvero commentare, ma i miei amici mi dicono che sbiadiscono in confronto a quelli veri, con cui ho una buona familiarità. Presumo che non sia l'originale, considerando che le restrizioni impongono che vengano utilizzate quantità così piccole, probabilmente non lo sentiresti comunque, ma se questo è il materiale sintetico, per me sa di muschio di quercia e questo potrebbe essere un lavoro molto intelligente da parte del profumiere per creare questo effetto o io che non so cosa sto annusando qui. Ho davvero apprezzato questa fase intermedia della progressione, non molto tempo dopo l'apertura iniziale e durando forse 2 ore prima di perdere il mio interesse e tornare a una sensazione molto più sicura e mainstream nella base, come ho percepito dall'apertura. È un peccato che abbia iniziato a darmi un po' fastidio, ma devo togliermi il cappello, mi aspettavo qualcosa di molto peggiore di quello che ho ricevuto. Aggiornamento: ero indeciso nel scrivere questa recensione originale, ma non più. Dopo averlo indossato di nuovo devo dire che non mi piace. La dolcezza nell'apertura è cocco da una lattona o metil lattone, in realtà una combinazione piuttosto interessante con gli agrumi, ma con il resto di questa composizione aggiunge solo alla sensazione inquietante. Devo dire che i pochi G&B che ho provato sono stati tutti proposte davvero uniche, il che è positivo, ma semplicemente non mi piace questo.

Se sta uscendo di questo colore, c'è qualcosa di seriamente sbagliato nella tua dieta. Avrebbero potuto e dovuto creare una vera fragranza di feci con castoreum, zibetto e un oud particolarmente puzzolente, anche se questo non farebbe altro che incoraggiarli. Il fatto che queste fragranze esistano è un'accusa schiacciante della nostra civiltà in declino. Nemmeno il mio amato mondo della profumeria è al sicuro dai detriti. Detto ciò, quello della scimmia è carino e lo voglio.

Ho trovato il fougère verde "verde" nello stesso senso in cui le loro bottiglie verdi del 1872 (le originali) sono verdi, e che il profumo è completamente verde ma in un modo fruttato e più dolce rispetto a quello erboso/galbano/cis 3 esano che si potrebbe normalmente descrivere come "verde". Tuttavia, questo verde dolce e gommoso non è l'intera storia di questa fragranza, perché quella storia è composta da elementi floreali più terrosi. È la reminiscenza della "bagnato" primaverile del narciso, mentre i narcisi sono in piena fioritura qui in Galles. C'è una massiccia dose di quello che percepisco come muschio di quercia o muschio di cedro nell'apertura, che conferisce una consistenza davvero densa a una lavanda aromatica e erbacea, che profuma più selvaggia che raffinata o atipica. È quella dolcezza della nota di testa che è giusta abbastanza da portare nel cuore e bilanciare la fragranza. Il Fougère Verde possiede quella qualità narcotica che Clive Christian riesce a catturare a volte, è inebriante e originale, vagamente floreale, eppure molto maschile secondo il mio naso. Sarei sorpreso se questo fosse ben accolto dalle masse, penso che ciò sia dovuto al fatto che c'è una sensazione leggermente fermentata, una caratteristica quasi luppolata, birra, forse anche whisky. In una fragranza di tabacco o di pelle alcolica potresti pensare che sia giusto, ma qui mi fa solo pensare... da dove viene? Questa è la magia del profumo e questo la cattura, e se non l'hai già indovinato, lo ADORO ASSOLUTAMENTE! Superbo. Tuttavia, si applicano le solite avvertenze... Comprerò mai questo profumo?... No, troppo costoso. Penso che ci siano cose problematiche riguardo a CC come marchio? Sì. Penso che siano in grado di offrire il lusso, gli alti standard e le esperienze speciali che promettono? Sì. La gente deve accettare che alcuni marchi semplicemente non sono destinati a te. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... e ce ne sono sempre di più che spuntano per soddisfare una clientela che vuole di più o almeno vuole essere venduta la percezione di ottenere di più. Personalmente non ho così tanto problema con questo, ma capisco perché il fan medio del profumo si senta alienato dall'esclusività. Devo dire che il loro servizio clienti è eccellente, e ho ricevuto un pacchetto ricco di campioni da loro per recensire, cosa che apprezzo molto.