Serge Lutens Datura Noir, per quanto riguarda il noir, non è affatto noir. È un incantesimo da fata del latte, lanciato nella delicata luce dell'alba, che invoca pallidi fiori imbevuti di latte a mezzanotte. Aromi inebrianti di caprifoglio ed eliotropio si combinano con fantasie floreali di vaniglia burrosa, un capriccio svolazzante di mandorla amara da sogno e una fantasticheria diafana di muschio di cocco polveroso. Questa fragranza ispirata alla datura è meno allucinazioni euforiche indotte dal fiore del diavolo mortale e più budino di fiori di luna per Pollicino assonnato.

Scorpio Rising di Eris Perfumes inizia come un pepe rosa fresco e agrumato con sfumature rosate, un enigma artistico di una spezia, più aromatica alle erbe che pungente e pungente di quanto ci si potrebbe aspettare. Si tratta di uno degli Scorpioni più sobri che abbia mai conosciuto e, pur non volendo generalizzare, posso dire che, secondo la mia esperienza, ci sono due tipi di Scorpioni: quello che è Molto Molto, non si trattiene, sai sempre cosa sta pensando e praticamente si scorticano per te. Vogliono che tu abbia tutto di loro, anche e soprattutto le parti brutte e spaventose. Portano il loro lato ombra sulla manica e le loro ombre non sono nemmeno molto sottili. L'altro tipo di Scorpione non è esattamente un tipo riservato e silenzioso, ma le sue ombre sono sagaci e taglienti e forse non le vedrete subito, ma riconoscerete sempre che ci sono e ne sarete inspiegabilmente attratti come una falena dalla fiamma. Sebbene io sia assolutamente ossessionata da quasi tutti gli Scorpioni, credo che Scorpio Rising di Eris rientri più in quest'ultima categoria e non lo definirei automaticamente una fragranza roboante e passionale, anche se direi che ha un'intensità tranquilla che si insinua di soppiatto. Dopo il floreale fresco e secco e il fruttato discreto dell'apertura, emergono il fumo delicato e il cuoio morbido, il cardamomo legnoso-floreale e l'elusivo muschio di zucchero bruciato dell'immortelle. Questo è lo Scorpione che segui in sogno lungo corridoi ombrosi, seguendo la loro persistente scia di profumo, e quando raggiungi l'abisso senza uscita, il vuoto alla fine del sentiero, scopri che erano dietro di te da sempre. Questo è lo Scorpione che vi prende per mano mentre vi lanciate nell'oscurità dell'ignoto.

August Picnic, 1976 di DSH Perfumes è un'inafferrabile ed effimera spruzzata di joie de vivre alla fragola limonata, effervescente e sottilmente dolce, in un giorno d'estate in cui l'erba è di un verde accecante e abbastanza alta da solleticare le ginocchia e il sole pende dorato sopra i cedri, senza che nemmeno il più piccolo sussurro dell'inverno ne faccia l'ombra: il profumo gioioso, malinconico e fugace di un idilliaco pomeriggio di giugno.

Recentemente ho assaggiato diversi profumi di Meo Fusciuni. Finora sono tutte creazioni introspettive e tranquille, niente di audace o roboante, ma sono tutte molto belle e dalle interviste e dal modo in cui i commessi e gli altri profumieri parlano di lui ho l'impressione che sia un uomo riflessivo, elegante e articolato.

Siccome io mi preoccupo di queste cose, mi chiedo se potrebbe essere contrariato (o forse, spero, euforico?) nel leggere una recensione in cui qualcuno paragona il suo Spirito a un Drakkar Noir meno squallido, più delicato e pensoso.

Ok, un po' di contesto. Adoro il Drakkar Noir. L'ho sempre amato. Il mio ragazzo del liceo lo indossava e lo trovavo piuttosto svenevole. In retrospettiva, mi rendo conto che volevo che fosse una fragranza svenevole PER ME. Volevo avere l'odore di un furfante malvagio che puzza di fougère pepato-legnoso-muschiato! E in qualche modo - proprio oggi - mi rendo conto di essere stata attratta da varie iterazioni di questa combinazione di note durante tutto il mio viaggio nel profumo.

Quando stamattina ho annusato Spirito, ho pensato: "Accidenti! È come se Drakkar Noir fosse salito di livello dopo 12 vite, e avesse finalmente smesso di essere il tipo più scemo nei bar delle tette". Medita e tiene un diario, e ora ascolta con intenzione quando parli, e ti chiede se vuoi uno spazio di sfogo o uno spazio di soluzione. È sensibile e consapevole di sé. Forse anche un po' malinconico e ruminativo.

Esaminando le loro varie composizioni, sembra che non abbiano molto in comune. Solo angelica, lavanda, vetiver e cedro. Forse l'interazione tra le note crea una sorta di connessione per me, non lo so. Ma mi piace. Spirito è un Drakkar Noir contemplativo, che legge poesie e il cui cuore rozzo, a quanto pare, è altrettanto fragile e speranzoso, altrettanto sognatore del mio.

Meo Fusciuni, non voglio offendere o insultare! Io adoro Drakkar Noir, e per quanto mi riguarda è leggendario. E Spirito l'ha preso (o il mio ricordo di esso) e l'ha trasformato in qualcosa di più morbido, più bello e migliore.

Fiery Pink Pepper di Molton Brown si apre con tante promesse, una tempesta di polvere zuccherina di scorze e midollo di agrumi secchi, spezie effervescenti e piccanti di zenzero e alcune note legnose rosate e pepate. Si trasforma rapidamente in una colonia legnosa dall'odore un po' prevedibile che in qualche modo è anche acquatica, ma entrambi gli aspetti sono ugualmente poco brillanti. È quella nuova conoscenza frizzante e vivace che, quando la si conosce, ci si rende conto che in realtà non ha interessi o passioni e non ha una grande vita interiore. Divertente per un breve periodo, ma non è una persona con cui si avrà mai un legame profondo o duraturo. Questa fragranza è l'essenza di quella persona - quel poco di essenza che può avere, comunque - distillata e imbottigliata.

Ho acquistato Shay & Blue Cotton Flower perché ho pensato che potesse essere simile a un profumo a cui sono molto affezionata: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom che poi è diventato Sea Island Cotton e che ora è Fresh Cotton, ma forse non è più disponibile? Mi piaceva l'idea di questo profumo perché mi ha sempre evocato una sorta di sensazione di Anne of Green Gables Gunne Sax, come il cottagecore prima di quando la gente ha iniziato a chiamarlo cottagecore. Cotton Flower è meno sbiancante e stridente di tutte le iterazioni di B&BW; non ha quell'aspetto aspro da prodotto per la pulizia a base di mughetto. È un po' più legnoso, più muschiato e più caldo, con un bagliore dorato di nettarina, il che non vuol dire che sia fruttato, ma ha una versione piuttosto pesca-corallo-vermiglio-emberglow YouTube vaporwave al tramonto neon del profumo di qualcosa come una nettarina.

Sono abbastanza certo che il naso che ha composto questo profumo non avesse un vero e proprio concetto di peccato, né in teoria né in pratica. Si tratta di una crema floreale bianca con un leggero muschio legnoso ed è uno di quei profumi piacevolmente inoffensivi che si possono spruzzare quando non si vuole passare molto tempo a pensare al proprio profumo. Se la vostra idea di peccato consiste nel vestirsi di bianco dopo il Labor Day o nel non differenziare correttamente i materiali da riciclare, questo profumo potrebbe fare al caso vostro. Se il folletto del perverso vive permanentemente sulla vostra spalla, potreste pensare che questo profumo sia ridicolo, ma lo terrete nel vostro armadietto perché amate il melodramma gotico e smielato del flacone.

Amo la maggior parte delle incarnazioni della mirra e questa è davvero piacevole. La sua nota agrodolce e medicinale è mitigata dalla tonka, e la dolcezza terrosa della tonka è mitigata dall'inclusione della freschezza aromatica della lavanda. C'è una sfumatura appena accennata di qualcosa di fumoso e acre, che richiama alla mente l'immagine di un'ambra ardente e annerita, eppure si tratta di un profumo molto fresco, che non mi dà affatto una sensazione di calore. Mi fa pensare all'Ambre Noir di Sonoma Scent Studio, una fragranza che si avvicina molto all'ambra affumicata, quindi forse questo potrebbe essere un possibile duplicato, anche se meno estremo.

Ho provato per la prima volta Cafe Intense di Montale anni fa, quando mi stavo avvicinando alle fragranze e ai profumi. Credo di aver provato un po' di nostalgia per quel campione che una gentile MUA mi aveva inviato tempo fa! Ricordo che doveva essere un profumo al caffè, ma... non è così. Il mio compagno ha osservato che ha l'odore di un'adolescente che di solito indossa molti profumi caramellati e zuccherosi e che voleva salire di livello con i profumi floreali di fantasia, ma non è riuscita a centrare il bersaglio. Ci ha provato, credo, è stata la sua conclusione. I miei pensieri sono più specifici. Si tratta di uno stucchevole floreale-fruttato che profuma esattamente come Rose Jam di LUSH, che detesto amaramente perché ha lo stesso odore di quelle caramelle Jolly Ranchers che tutti i ragazzi popolari mangiavano sempre in prima media. Il che a sua volta mi fa pensare alla ragazza più popolare, che chiameremo Mary Lesa H., che quell'anno ha staccato e mangiato parte del mio progetto di scienze sui cristalli di zucchero. Odio i progetti di scienze e non ho mai perdonato Mary Lesa H., e questo orribile profumo può andare dritto all'inferno.

Musc Maori di Pierre Guillaume Paris è un altro profumo che ho provato molto tempo fa e che volevo rivisitare, ed è altrettanto silenziosamente strano come lo ricordavo. Ha note di vaniglia lattiginosa di legno di cumaru, che ho dovuto cercare proprio ora, e Google mi dice che in pratica è il luogo da cui provengono le fave di tonka. Sono presenti anche i fiori dell'albero del caffè e il baccello di cacao. In genere non amo i profumi di cioccolato, ma questo è come un pacchetto muschiato, ammuffito e spettrale di Swiss Miss. Dico spettrale perché è un profumo molto trasparente e il muschio si alterna in modo inquietante tra qualcosa di eterico nello spirito e la calda e dolce pelle umana. Non si tratta della tazza di cioccolata calda finita, ma piuttosto dei granelli di cacao che tremano nel cucchiaio prima di essere mescolati nel latte bollente. È una fragranza strana ma assolutamente affascinante.