Quindi.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Ne ho abbastanza. Non mi piace attivamente il marchio, e non mi è piaciuto per alcuni anni ormai. Pensavo che quelli con i cavalli da corsa, quando sono usciti per la prima volta, avessero alcuni temi interessanti, ma, cercando disperatamente di catturare questa estetica di lusso, sono caduto per Oajan (l'unico che possiedo) come una sorta di Ambre Narguille più grezzo e audace, e il fatto che fosse un nuovo marchio in Fortnum e Mason e che i flaconi potessero essere usati come un bastone utile per colpire un potenziale aggressore o ladro o qualcosa del genere? Sempre un bonus. La realtà è che, crescendo, ho iniziato a odiare il marchio, più provo di insipido e 'preso in prestito' non riesco proprio a sopportarli! Non mi piace affatto il Yani onnipresente che spunta ovunque, il lancio di 'pacchetti di aiuto' su qualsiasi canale Youtube con un battito e qualche migliaio di iscritti. Scusate se sono il noioso pessimista, ma tutto questo si somma a creare un marchio disgustoso che non voglio toccare nemmeno con un palo di dieci piedi, per essere onesti. Ero in un negozio la settimana scorsa e il SA mi ha chiesto se avessi provato questo e dopo che ho vomitato un po' di diatriba sul marchio, sembrava scioccata quando ho detto che volevo comunque provare l'ultima uscita, Greenley. Ti risparmio tempo, è spazzatura. Scusa se deludo, di solito creo quella tensione di odio per poi dire "sai che c'è? Non è male." o "è fantastico!! Chi l'avrebbe mai detto?" e non fraintendermi, sono capaci di fare alcune fragranze che mi piacciono e che ho. Tuttavia, quando non stanno clonando o saltando sul carro dei trend (il più giusto che posso essere) ci mostrano il loro vero cuore e anima, con cose come questa e Layton che hanno questa cosa della mela caratteristica. Ho lottato con Layton per un buon numero di indossamenti, giuro che volevo piacergli, ma ci sono pochi profumi che non riesco a sopportare, e quella roba è orrenda, sia nel profumo che nello spirito. Questo è fondamentalmente un muschio fruttato completamente spogliato, con un accordo di mela piacevole, ma non mi sta facendo nulla. Non mi emoziona né cerca nemmeno di spostare il pesante peso del pregiudizio che ho contro questo marchio. (Dai, almeno lo ammetto) Per quanto possa essere giusto e credimi o meno, cerco sempre di entrare con una mente aperta, ma non è facile con questi ragazzi. Seriamente, però, non mi aspetto il pezzo d'arte più intellettuale, profondo e geniale da questo marchio, ma quelle ultime uscite mi dicono... abbiamo trovato il nostro groove banale, da sub-designer (ma molto più costoso) e ci rimarremo. A cui una parte di me pensa... bene, è lì che appartieni PdM, la gente potrebbe vedere la mancanza di passione e se non lo fanno, beh, più sciocchi loro e questo è il tipo di cliente che vogliono. È davvero così male? No, probabilmente no, come sempre NON ascoltarmi mai o essere scoraggiato dal provare qualcosa perché non ti piace un marchio o altro, ma il profumo è più di un odore, per me comunque, vorrei poter staccare e semplicemente apprezzare un odore per quello che è, ma è il contesto dell'odore, tutta la merda periferica che è anche importante e Greenley potrebbe essere un gioiello scintillante, ma sarebbe comunque un gioiello scintillante in una fossa settica. Capisci?

Questa è una bella ambra. Non capisco il senso di questa linea, ma è un'ambra deliziosa.

Mentre capisco da dove vieni Dorjee (commento/recensione qui sotto) la critica generale ai profumi muschiati (che potrebbe davvero essere estesa ad altre forme di profumo non creativo) un'altra parte di me pensa che.... non sai di cosa diavolo stai parlando LOL. I profumi minimali e muschiati come questo sono davvero difficili da ottenere, perché non c'è nessun posto dove nascondersi, è difficile imprimere il proprio marchio su una 'miscela muschiata', ecco perché quelli buoni sono sublimi e quelli ok sono solo ok e quelli cattivi non esistono davvero in quanto tali, perché si dovrebbe davvero rovinare tutto per farne uno 'cattivo'. Questo rientra nel gruppo degli "ok", quindi credo che Dorjee abbia ragione? (da 6 anni fa, Gesù, forse avrei dovuto lasciar riposare Boss Musk senza recensirlo). Comunque, non si tratta di un muschio caldo come l'ambretta o l'angelica, almeno non all'inizio. È un odore piuttosto pulito e lavato che non trovo molto interessante, non ha le sfaccettature scintillanti che dovrebbero apparire dal muschio per abbagliare e farvi dire....ahhh questa è una composizione un po' particolare. Se dovessi fare un paragone con un altro muschio che mi piace direi Essential parfums The Musc, ma questo è molti ordini di grandezza migliore e più interessante. Non è un cattivo profumo, anzi è molto gradevole e migliora man mano che si asciuga (come ci si aspettava) perché i muschi si scaldano e si sposano con la pelle, e stilisticamente è proprio nel mezzo dei miei gusti, ma è un BOSS. Fa parte di una linea che non ha bisogno di esistere, non lo dico in senso negativo, e questi prodotti sono usciti nel periodo in cui molti altri stilisti famosi pensavano: "So che avremo anche noi una linea "ESCLUSIVA/PRIVATA"! No, non l'hanno fatto.

Cresp merita di essere lodato per questa creazione. L'ho provata solo una volta, ma non posso dire di aver percepito subito il rabarbaro, e sono un fanatico del rabarbaro, sia per la creazione dei miei accordi di rabarbaro che per le composizioni di rabarbaro e vetiver (come dovrebbe essere questa). Sono piuttosto ossessionato, a dire il vero. Ma mi piace davvero questa fragranza, quindi probabilmente ha senso che ci sia. Posso vedere come abbia quell'energia amara e acidula nell'apertura, ma non direi che sia eccessivamente fruttata; è un'apertura molto, molto verde che ho percepito e questo è ciò che manca nel mainstream, a mio parere: profumi verdi senza vergogna per uomini. Profuma un po' come le tonalità più verdi di Dior Fahrenheit e ha davvero buone note agrumate da buoni oli di bergamotto e erbe. È complessa, meravigliosa, avevo la sensazione che potesse diventare un po' violetta, o qualcosa del genere, perché ha una qualità floreale distaccata. Tuttavia, il dry down per me è erbaceo, con una freschezza agrumata duratura e alcune tonalità terrose e muschiate. È un po' un Chypre, ma è così erbaceo che direi che è un 'aromatico', forse un chypre aromatico; suppongo che come chiamarlo non abbia importanza, ma è decisamente un rilascio di designer per uomini, quindi ci sono abbastanza agenti fissante abituali per renderlo ampiamente familiare a qualcuno. Guarda i dettagli, però, ed è un profumo raffinato. A un certo punto farò un giro da TK MAXX e simili per trovare una bottiglia scontata. Davvero decente! Mercedes Benz, eh??? Chi lo sapeva??? Non ho ancora provato nessuno di questi.

Quindi, in realtà mi piace abbastanza VIW e immediatamente, se devo fare quella cosa noiosa di confrontare tutto con qualcos'altro, beh, sì, questo è simile al Creed. Come ho detto, la mia mente è andata lì immediatamente. Dovrebbe essere modellato su un daiquiri e, se devo essere completamente onesto, assomiglia di più a uno piuttosto che alla noce di cocco, alla crema solare di VIW, ma ha comunque un aspetto di cocco leggero. Il rum, lo zucchero e il lime agrumato sono una combinazione piacevole e la sua base tenace e la sensazione più alcolica e frizzante nel complesso, gli danno più vita e probabilmente longevità. (non posso dire di averlo notato) Voglio dire, è quello che è, penso sia abbastanza piacevole, ma non mi ha colpito o interessato molto, devo dire.

Quindi le fragranze di muschio come questa vengono spesso trascurate o liquidate come "carine", un codice per noiose o, almeno, poco interessanti, ma io le adoro! Quindi la mia recensione è influenzata da questo pregiudizio per le fragranze muschiate sottili... tienilo a mente. Mi è piaciuta molto la musk therapy, è bellissima ma ha dei passi falsi che non le permettono di entrare nei vertici della mia élite personale di muschi, per due motivi principalmente. 1) L'apertura. Le note di testa sono "ribes nero", che mi entusiasma sempre quando lo sento, ma raramente riesce a soddisfare, ha un odore della classica base di cassis usata in molti profumi, ma mentre di solito è supportata da agrumi e altri materiali (che probabilmente ci sono anche qui), è molto esposta in una fragranza così minimale, ed è per questo che i muschi di questo tipo sono così difficili, perché non c'è davvero nessun posto dove nascondersi. È divertente perché mi piace l'odore della base di cassis, ma non mi piacciono i suoi effetti quando è troppo evidente, è solo una preferenza personale. 2) I muschi hanno quel tocco pulito di sapone aldeidico, e un tocco floreale di mughetto che è anche fine, è una lamentela minore e di un certo tipo di neo-muschio, purista. Con questo intendo dire che il Mugler's Over the musk ha in qualche modo la capacità di non doversi preoccupare di intrattenerti con un cuore floreale o altro, è solo un cuscino implacabile di muschio, con occasionali scintille di note che spuntano e giocano a nascondino, come figure estasiate che barcollano fuori dalla nebbia di un rave o qualcosa del genere? Stupefatte e desiderose di abbracciarti e dirti quanto ti "Amano, amico!" Il dry down di questo è un legno di sandalo cremoso e lattiginoso, vaniglia, muschio e sì, mi piace davvero molto, ma non posso fare a meno di pensare che la musk therapy stia in realtà imbrogliano. Anche il nome fa quasi un cenno cinico al fatto che lo stia facendo. È terapeutica. Per chiarire, quando dico imbrogliare non sto contraddicendo ciò che ho detto, un muschio come questo non è così facile da ottenere come la gente pensa. Gli intenditori apprezzeranno sicuramente questo profumo e anche io l'ho fatto, qualsiasi difetto è davvero una questione di dettagli, ma semplicemente non mi fa sentire come Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential ecc... Non mi ha emozionato e penso che le note di testa mi abbiano confuso. A parte questo, un profumo delizioso, sicuramente da provare.

Avevo grandi aspettative per Rose trombone, i pochi che ho provato prima di questo marchio sono eccellenti e ci sono stati alcuni profumi di rosa davvero buoni di recente da marchi come Les indemodable, Matiere premiere e persino Toy Boy di Moschino che è fantastico!!! Speravo di essere trattato con qualcosa di vera bellezza e non fraintendetemi, questo è un buon profumo, ma ha una concorrenza agguerrita da quelli che ho menzionato. La profondità di questo si manifesta davvero nella fase finale, diventando in qualche modo più rosato, ma comincerò dall'inizio. Le mie prime impressioni sulla striscia erano di un profumo di rosa aldeidico, affilato, sapone, al quale non mi oppongo, anzi è piuttosto allettante, ma qualcosa semplicemente non ha funzionato per me. Tuttavia, annusandolo molto più tardi sulla striscia e indossandolo oggi, le mie impressioni sull'apertura sulla mia pelle sono di un affare molto più arrotondato, francamente non so dove sia finita quella cosa aldeidica frizzante? È ancora un po' lì? Rose trombone comprende quegli elementi fruttati e marmellatosi di rosa quasi con una sorta di plasticità, la testa di una bambola, giocosa, e gli aspetti leggeri di gomma da masticare e sapone, ma ancora non è davvero così rosato. Anche se mia sorella ha commentato che la mia auto 'profumava di acqua di rose', direi che questo è più cremoso e ceroso rispetto a un profumo di rosa acquosa trasparente, ma chiaramente riempie l'aria di vibrazioni di rosa anche se tu stesso non ne sei così consapevole. A dire il vero, non so davvero dove si collochi in termini di rosa, è molto ben realizzato e, come ho detto prima, diventa in qualche modo più rosato e vanigliato con una buona miscela di emozioni, è una rosa sottile ma presente sulla pelle tutto il giorno e cremosa, è piuttosto deliziosa e si sente moderna, e come dico, se alcuni fan della rosa sono pazzi per questo e per il prezzo ecc... direi che ci sta.

Quindi, dal punto di vista della composizione, potrei essere severo e dire che è un pasticcio, e in un certo senso lo penso, ma quello che devo accettare è che questo tipo di profumo semplicemente non è il mio estetico. (Ho preso in prestito questo termine dal mio amico Clayton per descrivere i profumi naturali di cui voglio essere un po' critico in modo diplomatico e misurato.) Quindi tienilo a mente. Tieni anche presente che ho letto le note perché l'ho annusato alla cieca un paio di volte e non avevo davvero idea di cosa stesse cercando di fare il profumo; le mie ipotesi erano patchouli e tonnellate di resine ambrate e che gran parte dell'apertura fosse, per essere onesti. La cosa più strana che direi è che l'apertura ha una natura erbacea e speziata (vorrei fosse apertamente finocchio), ma direi che è dominata da patchouli affumicato e un ambra densa che mi ricorda Slumberhouse (non so quale?) solo l'intera cosa, è quel classico assalto della profumeria naturale. I fiori iniziano davvero a farsi sentire e ottieni quella miscela secca e brusca di potpourri o di un negozio hippy, incensi e cose intagliate che lottano tutte per attirare l'attenzione. L'apertura è TUTTO, e non lo intendo nel modo popolare e positivo in cui la gente dice (donne e gay principalmente, quindi tutti i miei amici profumati su IG fondamentalmente haha) come potrebbero dire 'Britney è TUTTO' o qualsiasi cosa? Intendo letteralmente che questo è un intruglio caotico e primordiale, che sporge qualsiasi cosa tu voglia! Che è un buon profumo, suppongo? È una questione difficile per me. Sono confuso. Tuttavia, poi accade qualcosa di sismico e, come qualcuno che si vanta irritantemente di prevedere la trama di film o serie TV, e per essere onesti con un grado di accuratezza piuttosto ragionevole (non che sia qualcosa di cui essere particolarmente orgogliosi) non avrei mai indovinato come Kashi si sarebbe evoluto. La temperatura diventa un po' più fredda e poi un odore gessoso, polveroso, infuso di pesca di osmanthus inizia davvero a dominare. NON AVREI MAI PREDOTTO QUEL COLPO DI SCENA!!!! ASSOLUTAMENTE NO!!!! Non è tutto divertimento e giochi, però; odora di rose in decomposizione e di Geraniolo secco da alcuni assoluti naturali e respirando profondamente il dry down ottieni la nocciolosità probabilmente del sandalo nella base. Voglio dire, questo è chiaramente un profumo davvero buono e non, non lo sto disprezzando. Kashi semplicemente non è il mio genere. Vedo questa varietà di profumeria naturale come troppo dipendente da ottimi materiali grezzi (non è necessariamente una cosa negativa) ma non abbastanza sulla composizione e sulla finezza. Forse sto essendo ingiusto e snob, ma ecco qua. Kashi è salvato dall'essere una zuppa totale da quell'osmanthus prominente, che lo ha reso molto più gradevole, interessante e ha aggiunto una sorta di freschezza a quello che altrimenti sarebbe stato un affare un po' stregonesco e soffocante.

Avant garde è un molto piacevole cuoio floreale. L'accordo di cuoio qui presente è molto bello, fedele all'odore del vero cuoio, ma con una strana e fugace nota di banana nelle note di testa, che suppongo provenga da un fiore intenso come il gelsomino o l'ylang-ylang, che spesso evocano questa sensazione di banana. Si ammorbidisce in un'iris secca sui miei vestiti e occasionali soffi di violette, ma non in alcun senso eccessivo; questo è un cuoio floreale con l'accento sul cuoio. Avendo provato molti cuoi e iris di recente, non ci vuole molto per farmi "entrare" in uno e mi piace subito questo, l'ho adorato sulla striscia ed è un indossare piacevole. Ha un'atmosfera sintetica, futuristica, plastica e legnosa, con un po' di dolcezza, è molto in linea con l'estetica accuratamente curata del marchio. Mi piace, vorrei solo amarlo, ma deve fare di più per distinguersi per me. Buono, ma è un po' come il mio libretto di valutazione a scuola, ha potenziale ma deve impegnarsi di più. :)

Oh caro. Questa è un po' una situazione divertente. Sono stato dalla parte di 110th street di notte e non puzza così, credimi. Penso che sia un po' confuso nella ricerca di creare qualcosa di unico, che è un motivo ammirevole per mettersi in un pasticcio in primo luogo. L'apertura mi dà spezie calde e piccanti, ci metterei la noce moscata, i chiodi di garofano, forse un po' di cannella e anche zafferano, ma la dolcezza è una strana ciliegia economica/amarena, benzaldeide e cumarina, che svanisce non appena tocca la tua pelle perché è bilanciata da legni vuoti e cartacei e da un leggero profumo floreale di ionone, secchezza e quella sensazione di una tazza di pane, latte e tiepido, metà english breakfast, metà chai tea, simile a qualcosa come Dries van Noten di Frederic Malle ma francamente non così complesso o interessante. Questo effetto mi ricorderà per sempre il profumo che ha pionierato questa vibrazione che per me era Jeux de Peau di Serge Lutens. A dire il vero non è così incessantemente, gastronomico e strano come il Malle. Quando ho spruzzato questo su una striscia di prova mi è piaciuto molto il tardo drydown di muschi e qualunque cosa fosse rimasta nella base di questa fragranza, profuma davvero bellissimo ma succede sempre con fragranze che non mi piacciono molto ed è il classico adagio, troppo poco, troppo tardi, al punto che quel profumo delizioso sulla striscia potrebbe non essere rilevabile sulla mia pelle. (non lo è) Non un buon inizio per il marchio allora per me, ma ho grandi speranze per alcuni degli altri.