Ci sono alcune cose molto buone e alcune molto cattive riguardo a questa uscita di CD & Demachy, ma è tutt'altro che una storia semplice o noiosa, quindi suppongo che meriti un po' di riconoscimento per questo. Mi sento in dovere di premettere questa recensione con alcune riflessioni sul contesto e sulla mia pre-esposizione a questa fragranza. Come parte della "comunità delle fragranze", che mi piaccia o meno, sono esposto alle percezioni e opinioni degli altri su base regolare e diciamo solo che alcuni dei circoli in cui mi sono mescolato recentemente non sono fan di Demachy, in effetti il vitriol è al limite del rispetto. Quindi avevo sentito cose negative, ma anche il critico più accanito aveva effettivamente alcune cose positive da dire su Tobacolor e, a dire il vero, è così che mi sento al riguardo... misto. Innanzitutto, la SA al banco Dior era adorabile e mi ha spruzzato il campione, ho avvertito una palpabile sensazione di trepidazione nel sentirne l'odore a causa delle nozioni preconcette che avevo sentito da altri (qualcosa che odio davvero avere quando assaggio un nuovo profumo) e a circa 30 cm di distanza ho pensato "oh no!!! è quella schifezza fruttata, dolce, insipida, 'tabacco' che avrei potuto perdonare quando Mugler lo ha fatto a una frazione del prezzo, ma non volevo davvero che Tobacolor fosse così!!!" Fortunatamente non lo è! Lasciatelo assestare per un momento e attivate le vostre funzioni cerebrali secondarie 'più lente' e più ragionate e Tobacolor è un trionfo in alcuni sensi. Il primo è che il top fruttato non è ciliegie o 'frutta secca' e, sebbene ugualmente amorfo, è davvero ben fatto, dando quello che percepisco come una nota di bacca, resinoso, scintillante, dando sollievo da quello che è un profumo grande e pesante. Un altro aspetto è che profuma effettivamente di assoluto di tabacco, cosa che la maggior parte delle fragranze al tabacco non fanno nella mia esperienza, non ho idea se sia naturale o un accordo? Non importa. Non sto nemmeno dicendo che sia bello odorare di assoluto di tabacco (personalmente lo adoro) perché garantisco che la maggior parte delle persone probabilmente preferisce le impressioni che un profumiere crea del tabacco, piuttosto che necessariamente come odora realmente. Chi può dire che una fragranza al tabacco debba odorare come l'assoluto o il materiale naturale? Potrebbe non essere l'atmosfera che stai cercando, un po' come l'oud o l'ambra, tutto è lecito e va bene così. Quello che sto dicendo, tuttavia, è che è un ottimo risultato utilizzare probabilmente una piccola quantità di un materiale naturale (inevitabilmente lo sarebbe) e ottenere il massimo come profumiere. (Se davvero è ciò che è successo qui) o altrettanto meritevole sarebbe creare un accordo che per me è uno dei più somiglianti che abbia mai odorato del vero McCoy. (Complimenti a Demachy) I profumieri naturali e gli artigiani potrebbero usare queste sostanze nelle loro pozioni, ma non sono così longevi e ben gestiti come lo sono qui, e questo è un dato di fatto. Tuttavia... (e questo è un GRANDE tuttavia) Non sono abbastanza longevi, e un grande crimine di questo profumo è che odora magnificamente sulla carta ma non così bene sulla mia pelle. Sulla pelle, le qualità 'gourmand' si disperdono in una base torbida, cupa, dolce e caramellata, quindi è un cattivo profumo. (Cavolo Demachy!!! LOL) no, in realtà è 'scuro' e ragionevolmente accettabile da indossare dopo che le note di testa e il tabacco sono praticamente svaniti. No, penso che il crimine peggiore sia che dopo un po', inizia davvero a odorare dei due materiali che compongono la maggior parte dell'accordo in Baccarat Rouge 540. Ambrox Super ed Ethyl maltol. Non sono uno che accusa a vanvera le fragranze di copiare o odorare come BR540 (cosa che trovo fastidiosa se non lo fanno davvero) o altro, per favore, spero che mi conosciate ormai. Non mi dispiace nemmeno l'odore dell'ambroxan nelle sue varie forme, ma qui sembra che tutta l'interessante e forse 'dovrebbe essere' pesantezza della base legnosa e di tabacco, si sollevi dopo alcune ore, per rivelare una struttura madre che tiene insieme tutto, che è essenzialmente, legno di balsa leggero, tubi di plastica cavi e plastica adesiva, è un po' strano. Questo crea un'asciugatura tenace e la sensazione di cercare ambroxide versato perché è quello che riesco a sentire. Forse si dovrebbe dare credito per aver velato così bene questo sottoscocca? Non lo so. Il risultato di tutto ciò è che mi piacciono alcuni elementi della fragranza e per questi dovrebbe essere lodata, ma per i tropi della dolcezza gourmand e forse non un'esperienza così ben rifinita come potrebbe essere. Devo anche tenere conto degli alti standard e delle aspettative che ho di Dior e soprattutto di questa linea prive che è altalenante per non dire altro, con una chiara traiettoria verso il marciume piuttosto che verso le stelle.

Spero di sbagliarmi, ma ho trovato il mio breve incontro con questo piuttosto orribile. Chiaramente non vado d'accordo con le "note acquatiche" e non riesco a percepire i violetti, se non per un leggero accenno. En passant non è. Non sono un fan, non sono sicuro che mai lo sarò, ma persevererò e proverò questo in modo adeguato, sperando di poter estendere questa recensione.

Le persone ciniche (me compreso) deridono alla menzione delle note solari, tuttavia entrambi questi nuovi Aqua Allegoria sono tipo... ok. Note solari. Va bene. Va bene. Nessun problema. Note solari, lo capisco. Questo è un amalgama floreale davvero delizioso. Non è una magnolia tradizionale né un fiore d'arancio, è una miscela incantevole. Vorrei sentire il miele, ma non lo sento, quello che percepisco è un calore ambrato che emana dalla base, rende il profumo francamente. Sì, quindi mi piace. Anche se pensavo fosse molto buono. Questa recensione ha bisogno di un aggiornamento a un certo punto perché era un'opinione iniziale, molto positiva per di più.

Fortunatamente non percepisco cocco in questo. Penso che venga evocato dal suo generale 'vibe da spiaggia'. Per me sa di capelli bagnati. Sembra brutto, vero? Ma intendo dire, forse capelli che sono stati lavati con uno shampoo elegante che profuma un po' di tropicale e poi, forse più tardi nella giornata, la signora (perché è una signora che immagino) va in spiaggia e fa un bagno in mare. Questo profuma come baciarla sulla testa, e il risultato è capelli salini, residui di shampoo e un leggero profumo di gelsomino come l'hedione o simili. Quindi sì, è 'minerale', non è così divertente e giocoso come alcune delle avventure da spiaggia di Tom Ford (alcune delle quali mi piacciono), penso che questo abbia meno dolcezza complessivamente e penso che Demachy non dovrebbe essere troppo criticato per questo. Non è male. È equilibrato e minimale. È solo completamente irrilevante per me, e non mi piace fin dall'inizio. Non significa che sia un cattivo profumo, spero che tu possa fidarti di me per dirlo, anche se mi piacesse ed era un cattivo profumo.

Grazie a Dio per Chanel. Sono stato un po' in pausa dal provare nuove uscite, tra lavoro e COVID ecc... e un paio di punti salienti quando finalmente sono tornato ai miei doveri di campionamento, sono stati questo e Le Lion. Quindi Edimburgo è un'ispirazione interessante per Chanel e la linea Les Eaux, con cui non sono riuscito a legare molto, so che non è loro intenzione essere audaci e ricchi come i les exclusifs o anche la linea regolare, ma li ho trovati davvero piuttosto noiosi, dovrò rivederli. Edimburgo, però, è molto il mio genere di profumo. È una fragranza verde, muschiata e fresca. Il ginepro è massicciamente presente, ma ciò che è interessante è che non ha un odore di pino o legnoso come l'EO (le note legnose provengono dal cedro qui), è molto simile al processo di gin di botanica, infusione e distillazione. Ha una leggerezza e un vero carattere di ginepro, a differenza di tanti profumi effervescenti e secchi di Gin & Tonic, questo è molto ben sviluppato in vero stile Chanel. È solo leggero, ovviamente, è un Les Eaux dopotutto, ma è comunque molto presente e penso che sia un buon rapporto qualità-prezzo considerando quanto sia un profumo delizioso. Sì, mi piace davvero. In realtà voglio una bottiglia. Aggiornamento: 25/06/21 Quindi inevitabilmente l'ho preso. Ho dato priorità a questo acquisto rispetto a ciò che considererei desideri più storici o pressanti perché è semplicemente perfetto per la stagione e voglio una grande bottiglia di qualcosa di fresco che posso applicare liberamente e non pensarci troppo. Un paio di cose mi vengono in mente... una è che è un po' come se Pino Silvestre avesse un po' di classe, o se Green Irish Tweed non fosse prodotto da maniaci! Ha una firma ‘Chanel’ che gli dà un tocco, morbido, sottile, nonostante tutte le note legnose piuttosto marcate, odora esattamente di cedro, ginepro, cipresso, pino, forse un tocco di lavanda, ma tutto bilanciato e ammorbidito magnificamente.

Si tratta di un Malle molto vecchio e di solito non mi interesserebbe particolarmente, ma se lo contrapponiamo alle altre "Rose" della collezione Malle, questo è molto più adatto alla mia strada, anche rispetto ai seminali Portrait of a lady o Une Rose, entrambi ottimi per quello che sono. La rosa del rossetto è davvero scandalosa e, anche se ricordo un'epoca in cui i prodotti cosmetici e i rossetti avevano questo tipo di odore iperpolveroso, non può non ricordarvi la femminilità e probabilmente la vostra mamma. Tuttavia, credo che il "rossetto" del titolo sia solo un'evocazione, un'immagine mentale con cui godere della propria arte olfattiva. Il bello di Lipstick rose è che non si tratta di una vera e propria fragranza alla rosa, anche se all'applicazione si percepisce una nota di rosa marmellatosa e fruttata, di lampone. Non è nemmeno un'Iris, ma ha lo spessore e la dominanza in quella direzione cipriata e opulenta, ma non è nemmeno un iris o un giaggiolo. Probabilmente è più corretto parlare di violetta, perché questa ha una qualità di violetta pervasiva e polverosa che adoro e nessuna spettralità che le violette possono talvolta avere, questo è un equilibrio perfetto. C'è la vaniglia alla base e diventa quasi commestibile, ma una specie di gomma da masticare... ma non del tipo che si mastica e si sputa, non è usa e getta o a buon mercato. È il tipo di prodotto che si può comprare da Fortnum and Mason o nella sala da tè di Selfridges. È una piccola torta profumata. È una specie di popcorn, popart, popculture, ma anche di classe. È giocoso ma sexy, in quel modo profondamente "rosso" in cui la suola di una scarpa Laboutin o un labbro molto rosso e un po' di scollatura mandano in calore questo maschio indifeso ed erotico! Per quanto strano sia (detto questo), adoro indossare questa fragranza! È una rivelazione assoluta per me. Mi fa sorridere, ho dovuto aggiungerlo alla mia collezione FM, che sta diventando piuttosto completa.

Vaniglia, floreale, cuoio. L'ho già annusato altrove, non sono sicuro dove? È molto piacevole. Penso che la sua cremosità sia davvero qualcosa, con il morso e il calore della resina dietro. Questa è una linea molto buona di VC&A e questo continua in quella tradizione. Tuttavia, non sono particolarmente entusiasta di esso.

Cercherò di fare una recensione breve, ma Patchouli Intense è un animale piuttosto complesso e potrei rimanere bloccata in un discorso incoerente sulle sensazioni e le vibrazioni che mi trasmette. Manteniamo le cose semplici e atteniamoci alle basi: c'è un paragone con Incense Oud di Nicolai, una fragranza che ho acquistato nello stesso periodo dallo stesso marchio, e anche se è vero, sono abbastanza diversi. Anche le mie percezioni di questo profumo non erano di patchouli all'inizio, cioè non mi piaceva nemmeno la fragranza, ma man mano che andava avanti ero più consapevole del patchouli e del crescente senso di un quadro maschile di un tempo. L'apertura è ora costituita da legni pepati e patchouli pesante, ma non è umido, bagnato, hippy, è secco e unico, se devo essere sincero. Sento la rosa (e apparentemente il geranio) ma è molto bassa nel mix, mi piace anche se conferisce profondità e opulenza. È morbido e arrotondato, non posso dire che le note di fondo elencate si facciano sentire, tranne ovviamente il sandalo. Questa è la curiosa miscela di sandalo lattiginoso e senza spigoli e speziato, ruvido, da falegnameria. È BRILLANTE!!! Non mi sembra di aver ancora provato l'intera gamma di emozioni di questa fragranza e finora è stata una montagna russa multicolore, di amore e odio, che è chiaramente una fragranza emotiva, questo è ciò che tutti vogliamo, Pat ha ottenuto qualcosa qui, e non è nemmeno immediatamente evidente. Credo di averlo già detto in altre recensioni: c'è qualcosa di soffocante e tradizionale in Nicolai, qualcosa che non li eleva mai del tutto a profumi che si desiderano. Tuttavia, nel complesso sono SOLIDI e se amate i profumi non potete fare a meno di ammirarli.

Wow! Questo è un infuso affascinante di Pat! Non è propriamente un fico né un tè, ma la sensazione e lo spirito del tè emergono sicuramente, e lo stesso vale per il fico: è un fico non convenzionale, non è una bomba di stemone, ma credo che l'accordo di fico sia accuratamente intrecciato con la nota di pesca e osmanto che credo domini questo profumo. È fresco, fruttato, esotico e floreale. L'apertura è come un grande e allegro ibrido di pesca/arancia, dopo la fase iniziale di succo diventa più secca e più fredda. Ancora una volta Nicolai inserisce quella qualità aspra e muschiata in contrapposizione a tutte le cose piacevoli, ben educate e dolci, è quasi come un caramello agrodolce, un bisabolene o qualcosa del genere quando si è stabilizzato. Anche l'effetto del tè dà una qualità metallica scintillante. Quando si asciuga, l'atmosfera è completamente diversa, un po' meno giocosa, più adulta. È buono. Se vi piacciono i profumi fruttati e floreali, provatelo.

Rivedendo Malle e come sempre cose come questa, en passant e eau de magnolia hanno questo senso, così come alcuni che non mi piacciono molto come quello di Angelique e L'eau d'Hiver è semplicemente concettualmente superiore (anche se apparentemente semplice) e perfettamente eseguito. C'è qualcosa di molto presente in questi profumi di Malle, che non hanno l'impressione di rispettare la tradizione, ma nemmeno di essere rivolti verso il futuro, cercando di aprire nuove strade o di essere la prossima tendenza. Sono più precisamente un momento, semplicemente catturato, e per me hanno qualcosa di confortante e liberatorio. È come se i profumieri stessero ricreando il bellissimo spazio mentale di un fiore, cioè c'è un senso di "aria", una sensazione di atmosfera, di spazio, come volete chiamarlo. Lys Mediteranee è trasportato dalla brezza, è delizioso. Ha un odore oceanico, lo zenzero qui elencato è appena percettibile, così come una tonalità verde per i fiori, che sono sia esotici che familiarmente sniffati da vari fiori estivi. Ho acquistato una piccola confezione da 10 ml solo per testare l'acqua, la vedo come una fragranza funzionale per il clima caldo, per rinfrescarmi. Continuo a ripetere che i profumi dovrebbero essere complessi e "fare" molte cose, ma queste sono le eccezioni, non fanno molto, non sono esperienze multistrato, ma piuttosto calma zen, aromaterapia che ti permette di schiarirti le idee. In effetti questo profumo sarebbe ideale per la meditazione. Nonostante tutti gli elogi, non è certo il mio preferito di Malle, ma se vi piacciono i gigli e i fiori in generale, questo è davvero piacevole e leggero come una piuma.