Il bouquet Diamond Jubilee è splendido, un accordo floreale fresco in cima a una polvere di iris/oris di classe, naturalistica, cremosa e arrotondata, sconvolta da verdi e viola tenui. Dico "naturale" perché non sembra scomporsi in una dolce brodaglia di carota o in singoli iononi di carta, né è un completo affare di polvere e violette di parma, ma raggiunge un delizioso equilibrio, come tutto ciò che Grossmith ha messo in una bottiglia a mia memoria. È un po' timido in termini di potenza e impatto duraturi e di valore percepito, soprattutto a questi prezzi, ma non crocifiggiamolo per questo, grazie al cielo Grossmith non ha fatto ricorso per stare al passo con le tendenze o fare grandi bombe nocive, cercando di essere la prossima grande cosa nel profumo di lusso, particolarmente sorprendente visto che si sforzano di farlo nel mercato mediorientale. Si tratta quindi di un buon profumo, i cui minuti iniziali sono a dir poco magici e che vale la pena di indossare anche solo per questo, ma che rispetto alle altre eccellenti proposte di questa casa si colloca un po' più in basso.

Per me ha un'apertura pazzesca. Sento un discreto accordo di rosa che o è pacchiano o è la rosa più accurata e raffinata che abbia mai sentito, non so davvero quale delle due. Tuttavia, tutto ciò è irrilevante perché l'accordo è stranamente molto fugace e Putain non ha a che fare con le rose, è una fragranza polverosa e muschiata con una sorta di mordente artistico, che gli impedisce di essere un affare completamente amichevole e carino. Non direi che è animalesco o qualcosa di palese, ma c'è un sottofondo di qualcosa che va in quella direzione. Possiede quella scintilla punk creativa che Etat aveva un tempo, ma che negli ultimi anni si è un po' persa. Si percepisce una femminilità generale e questo era destinato a essere l'elemento decisivo per me (non che non possieda profumi femminili, certo che li possiedo) fino a quando il profondo drydown di muschi puramente endulgenti e bellissimi, vicino alla pelle, è una miscela paradisiaca di morbidezza di ambretta e toni di polvere rosa. Certo, ci sono molte fragranze che hanno grandi note di fondo, ma non è detto che il resto vada bene, e non posso comprare profumi per godermeli dopo 8 ore, non che non mi sia piaciuto l'inizio di questo profumo, sia chiaro. In realtà mi è piaciuta così tanto la muscolosità che prenderei in considerazione l'idea di acquistare questo profumo.

Questa uscita mi è completamente sfuggita, ora che mi sono messo in pari, francamente, non ne sono innamorato. Trovo che sia un po' troppo equilibrata, nel senso che elementi come l'eucalipto, il geranio e il tè avrebbero potuto essere veri protagonisti nella composizione e sono mescolati, quasi oltre il riconoscimento. Voglio dire, di cosa lamentarsi, eh? Mi sento un vero lamentoso, ma questo è un profumo deludente, sebbene abbia un odore unico. All'inizio si percepisce questa nuvola erbacea di vapore da centro benessere, completa di calore e della sensazione di umidità nell'apertura, da qualche parte tra il muschio bianco e associazioni 'pulite', viva di 'prodotti' e poi inizia a svilupparsi una corrente di fondo burrosa. Ha un'energia piuttosto insipida, come un biscotto impopolare lasciato sul fondo del barile. Non intendo dire che sia così come suona. Penso davvero che dia un certo contrasto e sono contento che ci sia, perché altrimenti questa fragranza avrebbe poco di cui parlare. Semplicemente non è il mio genere. Non mi piace. Rendila anche più decisa, il fatto che stia sostenendo più eucalipto o canfora (non sono un grande fan) dovrebbe dirti quanto fossi annoiato da questa fragranza, volevo solo prenderla per i risvolti e scuoterci dentro un po' di vita!

Un amico mi ha inviato un campione di questo come un'interpretazione molto più gradevole di Tonnare di Beaufort. A parte il fumo e i riferimenti navali e militari, non riesco a vedere particolarmente il collegamento. Tonnare è un brutale pasticcio di lacca per capelli, spray marino, fumo opprimente e violenza antica. Questo è sicuramente molto più gradevole, ma non è particolarmente eccezionale e non è il mio genere. La nota di prosciutto affumicato/flint, che si gonfia e pervade, poi si ritira rivelando un aspetto molto più amichevole. È roba da profumeria con labdano e toni più dolci, accentuata da note verdi e una sorta di accordo di incenso. Capisco perché al mio amico piace. Non è fumo pesante, questo è prevalentemente un profumo resinato con fenolici di betulla/guaiaco sopra, un uso molto più accessibile e di livello base delle note affumicate, ma se ti piace questo potresti trovarlo un po' carente, desiderando qualcosa di più audace. Francamente, mi piace che i miei profumi affumicati siano anche più sottilmente suggestivi di questo, penso che si possa evocare il fumo senza dover ricorrere alla pece di betulla o al cade. In ogni caso, Revolution si asciuga molto meno affumicato per me, molto più profumato e familiare. È un "mi piace". Posso vedere cosa ha fatto Lynn Harris qui, ma non sono un appassionato.

Sì, quindi ora lo possiedo. Frederic Malle preferirebbe che comprassi un 10 ml e restituisca se non mi piace, piuttosto che fornire semplicemente un campione, ma hey, scherzi su di me perché quando Celine ha fatto così con una bottiglia intera, alla fine l'ho tenuta, sembra che sarà lo stesso anche questa volta. È perché lo amo? No. Uncut gem non è l'opera d'arte olfattiva più affascinante o creativa del mondo, ma è pur sempre un'opera d'arte. Se fosse stata rilasciata da un 'marchio minore', potresti scartarla come debole, roba da alta moda, di poco valore, diavolo, alcuni detrattori di Malle potrebbero pensare che sia nella norma. Io non lo penso. Sento che ha (hanno) deliberatamente creato una fragranza qui che quasi prende in giro quei 'freshies' del mondo dei designer, voglio dire, forse do a FM troppo credito, ma sento sempre che tutto è deliberato e così vicino alle cose trite di cui di solito mi lamento da qualche nuovo marchio indipendente, ma in qualche modo, una parodia sottile, mentre è anche elevata. Malle ha quasi stabilito una sorta di immunità dalla critica, e non perché ami ciecamente tutto ciò che fa, ma perché i profumi sono davvero visioni chiare. Voglio dire, chiunque si lamenti di questo è stato chiaramente avvisato nel testo promozionale che era pesante di ambroxan e un po' agrumato, con un tocco maschile, (Fondamentalmente ti hanno preparato a non aspettarti nulla di così emozionante) ed è proprio quello che è. C'è un effetto strano quando viene applicato, una sorta di ondata olfattiva, dove il mare si è ritirato e le onde stanno per tornare tutte insieme. È una sorta di vuoto anosmico, sai che ci sono cose lì e c'è una sorta di nota di testa, ma è l'effetto di affari moderni e chimici aromatici come questo. Sento una sorta di mandarino e pompelmo agrumato che è estremamente piacevole e poi la polvere legnosa e incessante di ambroxan e hedione, tutto diffuso e spingendo un piccolo luccichio di spezia zenzero su una brezza. Sento una sorta di ruvidità e forse questo è l'elemento 'non tagliato' di quello che sembra una pietra piuttosto pulita e precisamente tagliata nel complesso. È leggermente cuoiosa, potresti pensare che sia pazzo a dirlo, ma ha quelle, sorta di fumi maschili, quell'effetto tenace e combustibile degli ambra legnosi che completano questa composizione. Non mi piace guardare le note e la descrizione finora è solo secondo il mio naso e il marketing iniziale che ho letto e rapidamente dimenticato, ma ho dato un'occhiata alle note qui e l'angelica è interessante perché è inclusa in due altri Malle prevalentemente maschili: Geranium pour monsieur e French Lover. Sento un po' del suo fascino verde brillante e leggermente traslucido in questo. Potrei solo immaginare di averlo visto elencato, però? Il punto è, (e cercando di essere il più obiettivo possibile qui), se questo fosse stato rilasciato da Davidoff o Burberry come qualche linea transitoria per il flagship, destinato a finire nei cestini delle occasioni prima della fine dell'anno, darei credito dove è dovuto e direi che è comunque un buon profumo. Non enormemente emozionante, ma gli darei credito per avere una classe e un grande uso di materiali comuni per creare qualcosa di più efficace e attraente facendo MENO. Tuttavia, non è ciò che vogliono quei tipi di aziende in generale, sono costretti a far esplodere quella gomma da masticare o la nota di 'TUTTO' di Eros, o Dylan Blue o qualunque cosa?? Se fosse stato fatto da Memo, (cosa che potrebbe benissimo essere), accetterei comunque il suo fascino, ma alzerebbe gli occhi al cielo per pagare una somma folle per la pretesa dei 'migliori materiali grezzi del mondo', ma almeno ottieni una bottiglia elegante, giusto? Malle toglie tutto questo, come un artista benvenuto che toglie tutto questo. Sì, stai pagando per il nome, (in modo scandaloso con The Night...ecc...) ma è così per tutto e ho un'alta considerazione per Malle anche quando lui (e Roucel) fanno un profumo piuttosto mediocre, che è un po' ciò che è Uncut gem. Solo per parlare di nuovo della sua mascolinità per un momento (chiaramente parte del brief) c'è qualcosa riguardo a questi profumi freschi e sottovalutati che sembrano essere popolari tra il pubblico maschile e Uncut Gem potrebbe essere un successo nello stesso modo in cui lo sono stati Luis Vuitton L'immensite o Bois D'Argent di Dior, non puoi mai sapere cosa guadagnerà trazione. Sospetto che questo profumo sia uno con cui non mi connetto immediatamente, ma penso sia molto bello e probabilmente crescerà in statura e nelle mie affezioni.

Tragicamente, l'ho trascurato anni fa, quando ho pensato "meh, questo è un muschio "pulito" senza caratteristiche, specialmente per SL", ma è proprio per questo che è così buono, rivedendolo oggi. Un incenso luminoso ed edificante, infestato molto brevemente nelle note di testa da una nota dolce simile alla violetta, ma non fraintendetemi, non è un profumo alla violetta, si tratta di un accordo di incenso molto clinico, leggero ma sempre presente e poi caldo alla fine. Si asciuga in un muschio per la pelle davvero delizioso. Sì, molto buono.

Questo profumo è magico! Assolutamente magico. L'ultima fragranza dai toni seppia, traslucida, che possiede sia il peso resinoso che la profondità, ma ha una leggerezza che le permette di essere leggera e sfumata. Mi ricorda la coca. Non la cocaina, prima che voi annusatori di cuoio toscano iniziate, ma la coca cola (sono disponibili altre marche), infatti è più simile allo sciroppo di una cola di marca o di una soda, o al tenere la bottiglia di cola (dolci) alla luce. Questo è molto riduttivo, perché si tratta di una miscela di spezie con note di menta, cannella calda, anice e molto altro ancora. L'ambra cuoiata è un'ampia approssimazione di questa fragranza. È MAD perché ho guardato le note e le recensioni qui e la gente parlava di note di mandorla ecc... che non ho assolutamente colto. Tuttavia, quando si asciuga dopo diverse ore, diventa quasi floreale e leggermente cipriato e la dolcezza si trasforma in quell'odore di ciliegia/mandorla benzaldeide ma davvero, davvero naturale, non qualcosa di forzato, in realtà odora di vera assoluta di tonka che ha quelle qualità e in effetti sento la mandorla, ma come quasi 12 ore dopo sui miei vestiti. Mi piace molto, è una fragranza divertente da indossare se vi piacciono le spezie dolci e piccanti, le cose tipo cherry coke/Dr Pepper, ma trasmesse in modo insolito e di alta qualità. Lo voglio, ma temo che non sarà facile ottenerlo perché il campione è vecchio.

Costantinopoli mi sembra strana. Come se Rayaud e Salamagne avessero avuto una discussione accesa durante la sua formulazione e l'avessero finita in modo arrabbiato e poco curato. Chiamatemi riduzionista con un naso poco sofisticato, ma ho sentito che era come una rosa/oud pallido con gran parte della rosa sbiadita e solo il più traslucido accordo di 'oud' rimasto. Tuttavia, mi piace un po' il fatto che la rosa sia così attenuata, in un certo senso funziona a suo favore e mi ricorda Penhaligon's (cavolo, non riesco a ricordare come si chiama ma lo possiedo) Levantium, ecco!!! Una grande, spettacolare rosa con patchouli terroso al suo interno e strane sfumature di zafferano o qualcosa del genere? Ma, cosa fondamentale, la rosa è sempre presente ma sembra, decadente e smussata con una sorta di malinconia. Questo profumo ha una sensazione simile, e probabilmente proviene dal geranio elencato, ma non è nemmeno lontanamente buono. Potrei percepire Iris o pino da esso? (cosa altro è elencato?) Sì, non lo so, non mi interessa molto.

Va bene, Petra è un buon profumo, mettiamo subito le cose in chiaro. Non è molto di tendenza creare un profumo popolare alla mirra (beh, sta diventando un po' più di tendenza) molti profumi con la mirra nel titolo spesso non odorano apertamente di mirra, almeno non quelli mainstream tipo Penhaligons. Comunque, questo è un ambra appiccicosa con una forte inclinazione alla mirra, con toni legnosi robusti e molta dolcezza discreta. Parliamo dell'apertura perché ha il profumo più evidente, quasi fruttato e simile a datteri, caramellato, che io adoro davvero e, unito alla liquirizia più evidente che dura per tutto il profumo, non ho potuto fare a meno di essere affascinato, almeno nelle fasi iniziali. C'è un piccolo svantaggio qui, chiaramente se non ti piace la liquirizia o qualsiasi cosa che si avvicini a essa, non ti piacerà questo profumo e non ti interesseranno le altre sfaccettature che potrebbe avere, perché ti allontanerà. Anche io, qualcuno che lo ama, e pensava che la liquirizia dovesse essere più presente nei profumi un tempo, potrei (e l'ho fatto) sentirmi un po' affaticato da questo perché è piuttosto pesante da indossare, e la liquirizia è una tendenza piuttosto recente nella profumeria e l'ho sicuramente sentita accoppiata con forti accordi di ambra come questo prima. (C'è un Armani Prive che è in realtà più sottile di Petra) Tuttavia, devo tornare al fatto che questo è un profumo davvero delizioso, ben fatto, senza nessuno dei fastidiosi, stridenti BS di Halfeti o cose simili. È divertente che si parli di tè, questo ha una strana qualità simile al tè, incastrata da qualche parte tra la mirra resinosa e appiccicosa (dal punto di vista della texture) e gli aromi secchi, terrosi e legnosi, inoltre la qualità anisica del finocchio (che, a dire il vero, non riesco a percepire) è in realtà un componente chiave per creare quella sensazione di liquirizia. Sono a bordo, non lo comprerei personalmente solo perché non mi ha parlato così forte come piace a me, ma non biasimerei nessuno per esserne attratto.

Per me questo è il più grande Guerlain maschile e probabilmente uno dei più grandi profumi per uomo mai creati, quindi è un po' ridondante parlare di note e simili, ma per me questo è un vibrante profumo cipriato, garofanato e muschiato per eccellenza. Elegante, aerato, perfetto e non può sbagliare ai miei occhi. Un problema che ho è il prezzo e la scarsità del flacone vintage, (non aiutato da recensioni come questa) è estremamente proibitivo e io sono una persona che ha ammirato questo profumo da lontano per molti anni, vedendo le scorte esaurirsi e i prezzi salire alle stelle, quindi devo incolpare solo me stessa. Un'altra cosa è che mentre i vecchi flaconi hanno tutto quel fascino vintage e invecchiato, il corpo di base e la profondità, mi sembra che la versione riedita di Parisiens abbia note di testa comprensibilmente più luminose, e più dell'intento originale che la vecchia roba probabilmente aveva, quando era nuova, e solo un fascino generale per me personalmente, quindi credo che questo è il motivo per cui cercherei quella. E alla fine l'ha fatto..... ma ora è stato interrotto. eeek!!! In conclusione, si tratta di un'opera di profumeria straordinaria e storica, e un mio amico mi ha recentemente inviato un campione per riappropriarmi della versione vintage, ed è semplicemente spettacolare da indossare e da sentire.