Questo ha suscitato un certo clamore... Voglio dire, i fan di Malle stanno impazzendo per il nuovo Editions de Parfum di Ellena. La retrospettiva di Ellena al Pitti di quest'anno, Malle stesso che fa una diretta IG Q&A su questa uscita, sembra che sia ovunque di recente. È così insolito come le persone percepiscano le fragranze, io percepisco molto meno geranio o una rosa di geraniolo di quanto suggeriscano i voti qui. Non è nemmeno così dolce e marmellatoso, ma combinato con le vibrazioni fruttate tipiche di Ellena dà un profumo di fragola/frutti rossi che è leggero e giocoso. Ora accoppialo (o giustapponilo?) con l'Isobutyl Quinoline che, tra l'altro, puoi sentire fin dall'apertura, dando un accordo secco, simile alla pelle. È effettivamente ben gestito, come ci si aspetterebbe da Malle con un maestro profumiere al timone, ma qual è questa ossessione per le note fruttate/fresche e le basi di pelle? FM Promise è esattamente lo stesso concetto e forse sono solo io, ma non lo sento. Voglio dire, va bene, non lo sto criticando e il concetto di pelle e rose è buono, ma avevo solo la sensazione che Ellena non avrebbe fatto un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Con questo intendo dire che non è venuto con una rosa pesante e "intossicante" come un ritratto di una signora o un fiore carnale, optando invece per produrre qualcosa di molto più in linea con il suo stile. Questo è ciò che ha fatto qui, un profumo di rosa allegro con un accenno di pelle che sembra moderno e evoca nella mia mente cellophane rosso e trasparente. Ci potrebbero essere quelli che pensano che sia fantastico e non posso discutere il gusto, ma l'ho trovato un po' deludente considerando l'hype.

Odio commentare le nuove uscite "femminili" poiché penso che la mia opinione sia meno valida dato che chiaramente non sono destinate a me e dovrei semplicemente rimanere nel mio campo. Tuttavia, non è nella mia natura fare così, e pensavo che Libre fosse terribile... DAVVERO! Scherzo, ma YSL ha creato un profumo così banale e (odio questo cliché ma...) di facile gradimento che non riuscivo nemmeno a concentrarmi su di esso per un secondo? Ricorda quell'episodio di Father Ted con il prete con la voce più noiosa d'Irlanda. :) Adesso amo il fiore d'arancio e non posso dire che questo abbia la maestosità cerosa, ma ecco. L'apertura è un agrume di arancia/figo, aldeide, in un cuore floreale bianco che non ho mai sentito avere un grande fascino. Il dry down era leggero con una dolcezza lieve, non troppo dolce e inevitabilmente si è adattato alla mia pelle rispetto a quella delle donne, senza dubbio. Dovrei testare di nuovo Libre per valutare la trasparenza e le vibrazioni femminili, ma NIENTE di questo profumo mi ha colpito e sono qualcuno che ha una storia di apprezzamento per il roster femminile di YSL, Rive Gauche e Cinema essendo casi in punto.

Ecco il punto su Teddy. Non è molto buono. Mi dispiace Penhaligon's, sono un fan del marchio, ma molti di questa linea sono mal concepiti, mal eseguiti e non all'altezza degli standard della linea regolare. Dal punto di vista del gusto, però, questa fragranza è proprio nelle mie corde. Ho impressionato la signora nel negozio quando ho identificato il pepe rosa nell'apertura. Non so perché fosse impressionata, è così evidente che è incredibile, e come appassionato di schinus molle dovrei saltare di gioia, specialmente in una composizione ampiamente moderna e senza scuse... ma qualcosa in questo non è così grandioso. Teddy manca di profondità, è così semplice. L'apertura è un accordo speziato e di incenso e, nonostante tutto il pepe rosa e in realtà un carattere di cumino/dill che si fa strada, sembra un po' piatta e priva di vita. Teddy non è durato molto bene sulla mia pelle. Mi dispiace perché il tappo Rhino è uno dei più cool finora. Ho un campione, quindi suppongo che lo indosserò di nuovo correttamente, ma dubito che la mia opinione cambierà. AGGIORNAMENTO: Questo serva da promemoria per non giudicare troppo in fretta basandosi su uno spruzzo sulla mano in negozio. A essere onesti, ho dichiarato che amavo il pepe rosa e l'incenso e che Teddy profumava magnificamente nell'apertura, ma come qualche Youtuber 'bro' mi sono fissato su 'prestazioni' e rapporto qualità-prezzo. Rimango su quanto ho detto riguardo alla linea e a Penhaligon's che spinge le uscite come se fossero su un tapis roulant, ma gli sforzi di Birsch qui sono decenti e Teddy è un affascinante accordo di pepe rosa e incenso scintillante che profuma notevolmente dolce e arioso, con un accenno di fumo di pelle, liscio ma con una certa angolarità frastagliata. È fresco e stimolante per me, non tanto quanto alcuni incensi (crueli) a base di Olibano perché ha un peso leggermente maggiore, con Labdano e incenso prominenti. La verità è che preferirei avere questo piuttosto che quello che possiedo, Lord George, e sono ragionevolmente affezionato a George, quindi questo è davvero un complimento.

Ricordo quando sono usciti non molto tempo fa e li ho provati in negozio. Chiaramente non si sono impressi nella mia memoria permanente perché li sto riesaminando ora, ma ricordo che era un favorito. Inoltre, un'amica mi ha inviato un messaggio con una foto di una bottiglia di questo, dicendo quanto lo adorasse e che dovevo provarlo. Beh, aveva ragione! Kensington amber è proprio ciò che mi piace, una bellissima freschezza nell'apertura di resine dolci e orientali. Poi una nota di cannella penetrante che aggiunge calore ma anche definizione, evidenziando i contorni dell'ambra. Una leggera secchezza simile al fieno e la vaniglia del fava tonka arricchiscono un profumo già pesante. Come tutte le buone ambre, si asciuga a vaniglia, sia per la natura vanigliata dello Styrax benzoin stesso che per una vaniglia di qualità sottostante? Ovviamente amo le fragranze come questa, sono il mio pane e burro, ma ha davvero quel je ne sais quoi? QUASI ce l'ha, ma non del tutto. Dovrò indossarlo più a lungo.

Va bene, quindi questa fragranza è carina, ma è nella stessa vena di molte delle fragranze menzionate in "profuma come un po..." infatti sembra un chi è chi di ciò che stavo pensando. Dite quello che volete sulle prestazioni di Penhaligon o sulle fragranze che non sono particolarmente degne di nota, ma sono quasi sempre complesse e originali. Il legno di Marlybone semplicemente non lo è e non c'è nulla di sbagliato in questo, è più gourmand e non così scuro come un Afgano nero, ma questo è davvero il metro di misura, giusto? Questo è più in linea con Carner Cuirs, ancora una fragranza fantastica che comprende quell'elemento di plastilina, resine e oud con un accenno di hashish per creare una fragranza notevolmente appiccicosa e disgustosa. Questa ha il Labdanum in primo piano che possiede anche Green Bubble di Jusbox, quindi buon colpo a chiunque altro abbia votato per questo, ma davvero è qualcosa di notevole? Lo passerò, grazie. Non sono mai uno che dice che una fragranza è completamente ridondante e questo 'stile' non è ancora sovrascritto... ma sta andando in quella direzione. Tuttavia, con il mio cappello positivo indossato, direi che è perché è un tema popolare.

All'inizio ho ingannato un po' il mio naso, ho percepito una vaniglia morbida, forse un orris sintetico o addirittura una vibrazione di ambretta/muschio mallow? Poi una lana, legni caldi di cashmere, e la seconda volta che l'ho applicato Pierre era molto più affilato e diretto nell'apertura... è una fragranza difficile. Sicuramente una sorta di ambra legnosa sintetica e quella vibrazione dolce e lattiginosa di fougère di un Le Male/Reflection man inizia a farsi sentire mentre si asciuga. Va bene, ma non è eccezionale.

Questa fragranza mi ha entusiasmato dopo quelle all'incenso e all'ambra... Non sono sicuro che faccia parte di quella linea leggermente elevata, essendo invece solo un flanker "normale". Anche il profumo è piuttosto normale per un Miyake. L'apertura mi ha trasportato negli anni novanta (in senso positivo), le note di testa di pompelmo sono vivide, amare, di lunga durata e presentano una caratteristica piccantezza agrumata di L'eau d'Issey. Non sono rimasto sorpreso di vederlo tra le note qui. Poi ci sono i legni che emergono nel dry down con un effetto molto secco, simile a legno di driftwood per me. Funziona con gli agrumi nello stesso modo in cui un limone e acqua tonica funzionano con il gin. Ricevo una vaga sfumatura di ginepro da questo, che gli conferisce un tocco di GnT. Tuttavia, l'ho trovato deludente, l'apertura è piacevole ma generica, il dry down ha il carattere che ho menzionato, ma non è sufficiente per me, qualcosa prosciuga tutto il piacere di questa fragranza fino a rimanere solo una secchezza vuota. Va bene, ma non è così buono.

Questa fragranza è semplicemente un'abominazione. Perché? Perché esiste? So come funziona il prezzo delle fragranze e il costo di produzione, ma non stanno nemmeno cercando di nascondere il fatto che è un flop perché è nuova di zecca e ha colpito gli scaffali a prezzi stracciati. L'aspetto orribile della bottiglia avrebbe dovuto respingermi, ma sono così curioso e un vero goloso di punizioni che non scarto mai nulla... Immagina se fosse stata incredibile? Penso tra me e me... Un pensiero illusorio, temo, Ungaro 'Art' è un monumentale fiasco. Ora, non sono completamente contrario a questo tipo di vibrazione kitsch, il tono giocoso di gomma da masticare e il colore rosa acceso e il grido, ma DAI!!! Parlando di grida, l' 'arte' della bottiglia, se osassi chiamarla così, sembra che qualcuno abbia mangiato una cassetta VHS di 'Salvato dalla campana' e 'Il principe di Bel-Air' e abbia vomitato proiettile sul suo volgare contenitore. Devo presumere che il nome sia ironico e che le persone che hanno prodotto questa orrenda, tossica, schifezza avessero le lingue ben piantate nella guancia all'epoca. 'Arte'??? Voglio dire, è un concetto filosofico antico e ingrato da svelare e spesso mi schiero con l'interpretazione liberale... tutto è arte. È un'etichetta problematica, però, e mentre potrei avere difficoltà a dirti cosa sia l'arte, posso dirti molto più facilmente cosa non è. Questa fragranza NON È ARTE. Ci vuole questo tipo di puzza per farmi uscire dal mio atteggiamento da hippie indeciso sull'argomento. Preferirei fumare un bong di gas sarin o mangiare spazzatura, a dire il vero. Tutti coloro che sono coinvolti con questa fragranza dovrebbero essere davvero imbarazzati da se stessi. Ok, rompendo il personaggio per un momento, è grande, eccessivamente dolce, gomma da masticare, tonka, una cosa che si apre in modo offensivo ma si asciuga... beh... piuttosto offensivamente. Non ha il fascino delle giostre o temi vagamente interessanti di Ultra Male. È una versione a basso costo e scadente di pesanti profumi 'notturni' con tonka o turbo cumarina, anche fragranze Joop come il nuovo Wow! e altre, ma di nuovo le fa sembrare realizzate. È davvero così brutto?.... no... ma dai? Ci sono davvero persone là fuori che apprezzano questo? Voglio dire, devono esserci, ma perché? Sono più infastidito dalla pigrizia, cinismo e anti-artisticità di questa fragranza. Lo so, lo so, non è una fragranza artigianale, (è 'esclusiva' in Superdrug, per l'amor di Dio!) è economica e allegra e non è rivolta a me... tutte quelle cose, ma mi piacerebbe che qualcosa in questa categoria non si piegasse alle tendenze e producesse qualcosa che non sia solo una grande, nauseante, zuppa per una volta... è chiedere troppo?

Questa fragranza è superba e inquietante. Ozonica all'apertura, la sua complessa struttura metallica ricorda sicuramente una pietra bagnata. Ricca di minerali, acquosa ma terrosa, e distintiva, forse con un tocco di vetiver che crea quell'effetto affumicato e di selce che rappresenta la pietra? Se fosse stata solo strana in questo modo, l'avrei scartata come un'opera d'arte non indossabile, ma c'è chiaramente un accordo agrumato duraturo e piacevole fin dall'inizio. C'è inoltre la parte 'umida' con un fissativo, una dolcezza piacevole e una nota di ambra grigia sintetica inquietante in questa fragranza, che aggiunge calore e naturalismo ma contribuisce in qualche modo, al contrario, al suo netto minimalismo. È durata un'eternità sulla mia pelle ma non è invasiva in alcun modo. Mi ha offerto un po' di sfida, come tutte e tre le bottiglie bianche di questa linea. Meno rispetto a quelle di Vetiver e Hinoki, anche se questa è molto più docile, ecco perché ho scelto di indossarla. Voglio dire... va bene, mi è piaciuta di più nella fase finale. Se costasse circa la metà, potrei prenderla in considerazione?

Oh me....oh my, questa fragranza è deliziosa. Incredibilmente calda, con un aspetto fruttato, floreale e persino femminile, con un leggero accordo di caramello/fudge in cui i fiori sembrano sospesi. Non è una fragranza stucchevole, alla Mugler, grande e pesante floreale/gourmand. Widian V è giudicata alla perfezione in modo simile a Widian II (ricordo che è piuttosto dolce?). Tuttavia, questa non è tutta la storia, perché si asciuga su un leggero accordo muschiato e persino un po' legnoso e cuoioso sulla mia pelle (forse legno di sandalo?) con suggerimenti di quella dolcezza di albicocca in polvere e vaniglia, ma non dominata da esse. Pensavo di essere piuttosto colpito, è durata molto bene anche.