Qualsiasi profumo pesante di incenso evoca naturalmente i principali profumi di riferimento come CDG Avignon, Mark Birley ecc... a seconda della direzione che prendono. Per me questo ricorda Reve d'Ossian di Oriza Legrand ed è davvero un complimento perché, nonostante ciò che vedo come vibrazioni disparate (che potrebbero essere soggette a conflitti) che si uniscono, funziona. Infatti, crea un effetto cremoso davvero interessante per un profumo altamente resinato. Direi che le resine sono verdi, affilate, traslucide, frizzanti e con una nota agrumata. Profuma di olibano di altissima qualità e di elemi o mastice sostenuto da qualcosa di più pesante, persino benzoino che forse si collega a quella che per me è una base di tipo vaniglia. C'è una linea molto sottile quando si aggiunge un effetto lattiginoso/cremoso a qualcosa di affilato e angolare; bisogna stare attenti che non diventi cagliato e disgustoso come un Cedrat boisee (Puzza!) o qualcosa del genere. Mi piace davvero l'effetto di questo e, sebbene possa fare dei confronti e dire che non è unico, non si tratta di un rilascio di incenso dimenticabile che non mostra alcun brio. È buono, da un buon marchio che offre alcune fragranze eccellenti a un prezzo ragionevole.

Oh Natalie. Fai silenzio, cuore mio, questo è assolutamente splendido. È la mia prima esperienza con questo marchio e all'inizio ero un po' scettico, non sapevo davvero se fossero legittimi o solo qualche sciocchezza pubblicitaria, ma provando alcuni profumi e ascoltando le opinioni di amici fidati, capisco che questo è un marchio davvero interessante con qualcosa da dire, profumi belli e anti-cliché con un packaging di buona qualità e prezzi ragionevoli, tutti i requisiti davvero. Di solito passo in fretta oltre i 'freshie' per arrivare ai profumi di pelle e iris, o di incenso, e per quanto siano buoni e non solo un rifacimento, Electro Limonade si è distinto per me come un potenziale favorito precoce di L'Orchestre. Mi ricorda qualcosa dell'infanzia, ha quella qualità frizzante e dolce, ma sicuramente il rinfresco di una lunga bevanda sulla veranda, cubetti di ghiaccio che galleggiano, io in un perizoma yada yada... capisci l'immagine. La tonalità di questo profumo è rosa! Subito, volevo dire pompelmo rosa, ma non è abbastanza acuto o amaro per quello, sicuramente rosa però, e la limonata è presente ma non necessariamente in tutto. Quindi qui si parla di rabarbaro e dovrei annusare di nuovo, ma l'interazione di un materiale di rabarbaro potrebbe dare a questo agrume una svolta più feroce rispetto ai frutti spremuti in Electro Limonade o a quello alla fine di Usual Suspects. (un po' di umorismo pop per te. Cosa? Vaffanculo! Sono un papà, facciamo battute da papà) La base è una sensazione legnosa molto ben assemblata, che dà una piccola vibrazione oceanica, ma non cerca affatto di evocare la spiaggia, questo è un cocktail da consumare ovunque. Così fresco, così adorabile e anche abbastanza duraturo, combinando una vibrazione agrumata moderna con cui non sono familiare, quindi sì, grande successo con me e avvicinandosi all'estate potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno. Ottimo inizio L'Orchestre.

Beh, è giusto che io rompa un'altra ciliegina di Fragrantica e nulla mi dà più soddisfazione che farlo con Boys. (Penso che sia uscito bene?) Comunque, Boys è una fragranza estremamente divertente. È un po' di divertimento! Mi perdo troppo nella serietà e nei dettagli delle fragranze e Boys è una di quelle che lascio semplicemente scorrere su di me, metaforicamente parlando, ovviamente. L'apertura è pazzesca, ed è davvero come un diluvio floreale/muschioso, una sorta di valanga profumata. Boys esclama con audacia: “Bene, ho iniziato. Ora è un tuo problema! Affrontalo!” D'altra parte, non è volgare o scortese, è davvero esilarante. È sfacciato, birichino e piuttosto affascinante in realtà. Comunque mi ha messo un sorriso sul viso, e penso sia importante che tutte le fragranze facciano cose diverse e non vivano semplicemente in un mondo inesorabilmente noioso e rigido. Non intendo le cose audaci e provocatorie di cui ci parlano nel marketing da aziende che non saprebbero riconoscere un'idea originale nemmeno se gli slapasse in faccia. Sto parlando di vere affermazioni e vere storie olfattive, raccontate da persone reali, non votate da comitati negli uffici marketing. Sto parlando della purezza del concetto, dell'idea e dell'ispirazione seguite in modo logico fino a una conclusione fruttuosa. Il fatto che io sappia in anticipo che Boys intendeva essere una sorta di gioco di parole, altamente kitsch, un'esplosione di dati in Technicolor, non è meno impattante quando lo vivi tu stesso. Quello che sto dicendo è che penso che avrei capito che quell'intento c'era solo dall'odore. Lo sento quasi sparare verticalmente nell'aria con un accordo di muschio bianco (che in realtà mi piace abbastanza non ironicamente) ma il fatto che apparentemente non sia giustapposto con l'indolico o l'erboso o il 'vissuto' dà la sensazione di un deodorante turbo, mentre puoi comunque percepire che qualcosa di più complesso si sta nascondendo. Quell'effetto kitsch svanisce sullo sfondo quasi altrettanto rapidamente di come è arrivato e sei accolto da una cremosità (che persiste per tutto il tempo), una sorta di secchezza di ionone e una leggera miscela gommoso-medicinale di giacinto/medicina alla banana e sfaccettature di cetriolo. Prima di trasformarsi in quello che considererei l'accordo principale (e la tonalità viola dell'etichetta) che inizia a costruirsi ed è l'accordo di viola. È una viola meravigliosa, dolce, polverosa, classica nel senso di qualcosa come Violetta di Penhaligon, quel tipo di vibrazione simile, ma l'aspetto dolciastro di Boys sembra proprio come se indossassi uno di quei set di perline commestibili o qualcosa del genere? Sgranocchiare delicatamente uno dalla descrizione di Freddie di 'polvere di viola di Parma' è spettacolamente accurato, perché nonostante la sua prominenza nella composizione, sembra davvero come una spolverata di polvere. La densità e la dolcezza extra sono fornite da una vaniglia più simile a un budino (più etil vanillina che vanillina) e una base di legno/muschio trasparente. È fantastico perché si inserisce nel tema di flumps e unicorni e macchine per lavare tappeti arcobaleno e tutte quelle cose, ma non è comunque troppo dolce e in qualche modo mantiene un'aria di sofisticatezza. Un vero traguardo. Non fraintendetemi, dovrei essere davvero dell'umore giusto per Boys, non è un profumo da tutti i giorni (intendo, è una dichiarazione stupida perché non indosso mai qualcosa due giorni di fila comunque, ma mi riferisco a persone 'normali'), a meno che tu non sia piuttosto eccentrico e ti piaccia indossare tute di shell lilla e/o avere dreadlocks arcobaleno o qualcosa del genere? È divertente, ma non è sciocco. Penso a questo nel contesto della collezione, hanno tutti una natura floreale, nonostante nessuno sia un vero profumo floreale di per sé, e questo sembra essere il posto felice di Freddie, il suo punto di partenza. L'esplosione pulita, muschiosa e floreale nell'apertura e le violette quasi per tutto sono la floralità di Boys. Molti musicisti e produttori iniziano con un ritmo ad alta energia o il basso o un hook o artisti che iniziano con un principio o un quadro di base o uno schizzo o una maquette. Non sto nemmeno dicendo che debba essere necessariamente un punto di partenza, ma è un modo per entrare nel lavoro e creare in un modo simile. È raro per un profumiere artigianale avere tale stile. Di solito lo dico in un senso negativo nel senso che hanno 'cattive abitudini' o stampelle su cui appoggiarsi come il burro di Orris (chi diavolo non lo ama?) ma ogni tanto c'è qualcuno che ha una vera visione e crea qualcosa di unicamente 'loro'. Non sto dicendo che Freddie sia ancora lì, ma ci sono sfumature di questo in questo eccellente trio di apertura e sono interessato a vedere come si sviluppano le sue opere da qui in avanti perché sento che il suo pezzo fondamentale deve ancora arrivare.

Quindi questo mi ha subito colpito a causa del nome. Un odore con 'dente' nel nome evoca il buio e il decadente piuttosto che un muro di smalto bianco titanio e immacolato. Sospetto che i denti di Mabel siano piuttosto rovinati. Quindi questa fragranza è un mix piuttosto intrigante; dire che è un gourmand è un po' riduttivo e troppo semplice. Se ti dicessi 'caramella toffee puzzolente'...cosa penseresti? Lo so, lo so, ma in un BUON modo! Non so se c'è mirra in questo, ma se volessi replicare gli effetti della mirra, (non so, forse ci sono altre resine qui dentro e tutto il resto le fa propendere verso una direzione di mirra?) questo è probabilmente ciò che faresti. Creare una sorta di accordo di toffee nocciolato (con chissà quali materiali?) e in qualche modo non farlo essere opprimente o i grezzi accordi di caramello di molti profumi eccessivamente dolci e, a mio parere, disgustosi. Questo ha il nero più nero del melasso, è dolce ma non è stucchevole, c'è una profondità in esso. La leggera puzza è come una traccia di muschio shangrilide o qualcosa di naturale forse qui dentro che mi dà questa impressione, ma è così sottile, aggiunge solo più calore animale, non toglie nulla alla comodità generale. Ha una sorta di aridità, una scopa da strega, che mescola immortelle di pelle, che di nuovo si collega al linguaggio floreale di Freddie, un filo che unisce anche i profumi più disparati e lontani dal tema floreale tradizionale in questa collezione, il dente di Mabel essendo il meno 'floreale', direi. Ricordo di aver detto prima (su IG) che Boys si proietta e riguarda molto di più la tua scia o aura, mentre gli altri due (il dente di Mabel essendo uno) si avvicinano e diventano profumi molto più orientati sulla pelle. Mi piace davvero. È complesso e originale, non è leggero e non sembra troppo raffinato (anche se probabilmente lo è stato per molto tempo), non è nemmeno una critica, la ruvidità è una virtù. Il dente di Mabel è tutto incentrato sul ronzio dei bassi, anche se ha un po' di spigolosità quando viene spruzzato inizialmente, che presumo sia dovuta agli aldeidi menzionati.

Prefazione: Freddie mi ha gentilmente inviato questi campioni pre-rilascio da recensire, per cui sono molto grato e spero che ormai sappiate che dico sempre ciò che penso e so che Freddie apprezza il feedback onesto e la critica costruttiva, ma quando dico che tutti e tre di questo lancio iniziale sono eccellenti, vi prego di credere che non è un modo per addolcire le cose solo perché siamo amici (beh, almeno conoscenti online) o qualcosa del genere. Questi sono oggettivamente buoni, considerando che sono realizzati da un profumiere autodidatta e artigianale, debuttante. Freddie sarà noto ai fan di Bogue per la sua collaborazione su Douleur, una composizione abrasiva e audace, aspettatevi un trio più sereno dal suo marchio, ma non meno innovativo nel suo approccio. Quindi, oggi indosso Bernadette, Evelyn, Margaret e Theresa e sono davvero colpito. Per me, l'accordo floreale qui è enormemente impressionante. All'inizio non ero davvero sicuro di cosa stesse emulando l'accordo floreale, ma mentre si asciuga percepisco l'aspetto cremoso e leggermente speziato del garofano. È molto intelligente. I miei accordi di garofano tendono ad essere molto diretti e carichi di chiodi di garofano, metil diantile, geranio bourbon, questo sembra meno letterale ed è proprio per questo motivo che mi piace il garofano (particolarmente nei profumi maschili) è che non è eccessivo. Penso che ciò sia dovuto al processo di Freddie, non si tratta di creare un accordo di garofano e poi cercare di forzarlo, ma di affinarlo gradualmente all'intera composizione. È come se amassi il labdano, ma sento che è un materiale catalizzatore, un modificatore, la maggior parte delle miscele ne beneficia, ma quando un accordo di ambra o anche un profumo, odora troppo di esso, mi allontano. (troppo di una cosa buona, credo?) Penso che il garofano (sebbene sia una collezione di materiali) sia lo stesso, appartiene a un profumo ma deve essere circondato. Comunque... L'aspetto fruttato di BEMT è una pesca/apricot che è integrale e si sente spesso e testurizzato, non la leggera peluria di pesca che potresti aspettarti in un chypre classico. La sensazione generale è di spezia, a dire il vero, e mi ricorda ancora dalle prime impressioni, fino a indossarlo correttamente oggi, della torta di zenzero giamaicana accompagnata da quella densa polpa di albicocca. Credo che la spezia del chiodo di garofano nel garofano stia dando una ruvidità zenzero o per associazione quando spesso usati insieme. Questa sensazione di zenzero è così interessante perché è complessa, è come uno zenzero fresco e robusto, completo della consistenza fibrosa che si ottiene, ma anche un po' cristallina ma non troppo ardente. La floralità ha quel profumo naturale quintessenziale come petali secchi e un odore legnoso/floreale di bastoncini d'incenso non bruciati, che è solo molto leggermente sullo sfondo. Sono stato immediatamente attratto da questo e lo sono ancora, a dire il vero, ma devo indossare gli altri correttamente per contestualizzare meglio la collezione come un trio. BEMT è un profumo adorabile, è semplicemente così piacevole da indossare e non odora di nulla che riesca a pensare. Ottima prima uscita.

Va bene, non sto esagerando qui perché è Jeremy, ma Date for Men è orrendo!!!! Ho visto qualcuno dire che è come Ultramale; rispetto a Date, Ultramale è l'espressione della Terza Sinfonia di Beethoven o la maestosità nei colpi di pennello di Matisse o qualcosa del genere? DATE È ASSOLUTAMENTE UNA SCHIFEZZA! Offensivo. Troppo forte. Composizione disordinata con mancanza di focus. Troppo dolce e contemporaneamente non. È attraente per i moronici, secondo me. Ci sono deodoranti che profumano simile a questo (ma meglio) e non sto facendo il snob perché i deodoranti profumano bene, non è un insulto, ma se prendi quella vibrazione e la porti a un livello eleventy stupido!!!! e togli qualsiasi appeal che potrebbe avere per essere applicato a un'ascella, un'ascella che non puoi davvero odorare a meno che tu non faccia uno sforzo per farlo. Inoltre, privala di qualsiasi ironia o autoconsapevolezza e chiedi un prezzo esorbitante come se fosse un profumo di lusso. Semplicemente non riesco a sopportarlo. È terribile sotto ogni aspetto. Sono stato gentile riguardo a Office, lo ero davvero, mi è persino piaciuto un po' per un momento, ma era troppo forte, rumoroso e fastidioso da indossare, il che lo rendeva un cattivo profumo, essendo forte e mentale e tutte quelle cose, ma non era cinico e privo di qualsiasi caratteristica redimibile come questo. Date è un profumo odioso. Questo profumo odia la profumeria e si scaglia attivamente contro di essa (non in modo positivo o come pensa Jeremy). È il lupo solitario uniformemente convenzionale. Date semplicemente non lo capisce. Penso che potrebbe persino essere misogino (sembro un liberale noioso qui), non il concetto, o il suo comandante in capo (che per coincidenza non è poco, lo sono intrinsecamente), ma il reale ODORO stesso! lol che suppongo sia un risultato, in un certo senso. No, ma penso che se questo dovrebbe essere un Appuntamento Etero (che nonostante le proteste di Jeremy, diciamo per amor di discussione che lo è) allora probabilmente dovresti avere disprezzo per tutta la razza femminile per indossare questo a un Appuntamento. Voglio dire, è ingiusto anche per i gay, perché perché dovrebbero soffrire anche loro questo profumo? o chiunque altro, per quella materia. Se non l'hai già capito, non mi è piaciuto affatto.

Capisco che se non ti piace Sauvage, potresti annusare questo e pensare che abbia una struttura rudimentalmente simile e probabilmente avresti ragione, ma questo non è un clone. Assolutamente no. Il suo abbaiare (o dovrei dire stridore?) è peggiore del suo morso perché finisce tutto dopo alcuni fuochi d'artificio iniziali. Per me è più un accordo di viola/cedro con elementi legnosi secchi e pepati e artefatti moderni di Fougere. Molto disinteressato, non è un piacere indossarlo, non ha la profondità nascosta che si ha con Sauvage. Semplicemente non sono un fan di questo.

Mi piace. È una reinterpretazione davvero splendida dell'iconico Fougere, Le Male. Se ti piace un po' il carattere e la brutalità delle versioni più vecchie di Le Male (a chiunque abbia posseduto una bottiglia negli anni '90), allora probabilmente penserai che questa sia un'iterazione dolce e sanificata anche della formula attuale. È più morbida, più dolce, con una nota di cumarina vanigliata e i muschi sono davvero belli con una leggera nota di testa vagamente fruttata. Voglio dire, è un accordo Fougere moderno di dolcezza polverosa e lavanda appena percettibile, cosa c'è di non gradito? Sicurezza prima di tutto da Bisch e Garcia-Cetto, ma è solo una fragranza piacevole, molto simile a quelle con le bottiglie angolari, ma questa è molto più vicina alle origini di questo classico. Opinione banale, ma indosserei questo profumo, è carino. Potrei anche comprarlo.

Di solito scrivo recensioni molto più dettagliate qui rispetto ad altri posti, ma oggi non sono sicuro di avere voglia di dire molto su questo, e questo dice molto sul profumo in generale, non che abbia completamente deciso cosa pensare, vediamo come va, d'accordo? Quindi inizierò con una sorta di conclusione a cui sono giunto riguardo a H24. Cioè, la risposta a... 'regge il confronto con l'output di solito piuttosto stellare di Hermes?' e la risposta è... non proprio. Poi ci ho pensato e in realtà sto confrontando output maschili alla pari, 'è questo il nuovo Terre d'Hermes' fondamentalmente? Perché non sono mai stato molto entusiasta di Voyage e poi gli altri profumi maschili di Hermes sono pochi, Equipage e poi Rocabar penso non sia specificamente maschile (potrei sbagliarmi?) comunque sono un po' datati, non che non siano fantastici. (wow, doveva essere breve!) Credo di dire che ho sentito molto parlare di quanto sia innovativo e di come non sia solo un altro noioso 'freshie', ma solo da Hermes stessi, marketer e portavoce che hanno tutti un interesse personale a vendere unità per l'uomo. Ma te lo dico chiaro! Le note di testa sono una sorta di agrumi vaghi e verdognoli e percepisco una base di ribes nero. Poi l'accordo di 'ferro caldo' diventa davvero prominente, creando un effetto polarizzante. Non sto dicendo di riconoscere materiali o di sapere come si ottiene, solo che percepisco sicuramente il ferro caldo. Inoltre so che l'Habanolide (un materiale muschiato con cui sono molto familiare) che per me è l'estremità più legnosa dello spettro del muschio morbido e pulito, e dà questo effetto. È stato notato dagli autori di scent and chemistry che Alberto Morillas ha pionierato questo accordo di 'ferro caldo' alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 00 combinando habanolide, helvetolide e galaxolide (probabilmente anche molti altri) e probabilmente in overdose, per ottenere questo effetto vaporoso. Penso che in H24 il vapore abbia una strana qualità secca ed è un po' più legnoso e duro, forse rinforzato con cashmeran, ambre legnose ecc... e mentre c'è una ruvidità o un bordo, è stilistico perché la fusione è chiaramente, senza soluzione di continuità. C'è una base 'moderna' che dà pulizia, fissazione e un'occasionale suggestione di qualità fougere della nuova onda, varietà Sauvage. (Ancora una volta, stilisticamente questo non profuma affatto come il Dior per me) Quindi ci sono aspetti positivi e negativi. Voglio dire, mentre non mi 'piace', non c'è nulla di particolarmente piacevole in esso. H24 non mi porta gioia o ribrezzo come dovrebbe fare un profumo, non suscita davvero molto una risposta. Non è nemmeno nel senso di Dior Homme (versione 2020) a cui viene paragonato perché è un rilascio di una grande casa, designer, che nessuno ha chiesto. Tuttavia, nonostante non l'abbia campionato ampiamente, mi è piaciuto abbastanza e tutto il vitriolo al riguardo era un po' superfluo solo perché Dior ha commesso il grande errore di metterlo dentro la stessa bottiglia del loro amato classico Dior Homme. Questo Hermes è leggermente più impegnativo perché nessuno sta facendo un profumo vagamente verde, muschiato e di ferro caldo, al momento, quindi tecnicamente è 'un po' diverso' e hanno optato per un nuovo rilascio estetico invece di offendere la nostra intelligenza con un altro flanker fiacco e senza vita. Quindi immagino ci sia questo. Il wannabe profumiere in me trova qualcosa di tecnicamente interessante (ma ancora non davvero) e il fan di profumi artigianali eccessivamente emotivo in me rimane insoddisfatto da un rilascio leggermente privo di anima. Non sono sicuro di cosa pensare fondamentalmente??? Penso che il piacere di un profumo possa crescere, ma questo dovrebbe crescere a un ritmo senza precedenti per diventare un Terre d'Hermes o qualunque cosa? La giuria è ancora in attesa. Lo indosserò di più e vedrò.

Per chi studia davvero le fragranze, alcuni confronti sembrano riduttivi o inaccurati; spesso sono le sottili differenze e non le somiglianze in una fragranza (soprattutto nelle fragranze preferite) a definirne l'essenza. Detto ciò, Angel's Share è leggermente derivativa delle fragranze a cui viene paragonata qui, ma sono quelle piccole differenze che ho appena menzionato, come le sue note di testa: per esempio, percepisco una buona dose di arancia dolce e legno di quercia (un materiale particolarmente buono per effetti alcolici). È anche più gourmand, con una nota di caramello. Tuttavia, l'effetto finale di Angel's Share lo rende ridondante perché possiedo Oajan e una versione raffinata di questa vibrazione in Ambre Narguile. Infatti, si avvicina a quelle note speziate, di tabacco e di ciliegia leggera che potrebbero anche essere Herod o Tobacco Vanille, e anche il carattere mieloso di Back to Black; la vaniglia sporca, asciugata, inizia persino a rivelare sfaccettature di liquirizia, forse Lempika? Ancora una volta, è referenziale, è un po' questo o un po' quello... ma forse è proprio questo che rende questa fragranza così incredibilmente popolare o, per usare un termine popolare della 'Fragcomm', 'HYPEBEAST'!!! Sono così in sintonia con i giovani. (Lo dico mentre mio figlio cammina a 3 metri davanti a me, fingendo di non conoscermi) L'unico motivo per cui non sono d'accordo con questa fragranza è probabilmente il focus gourmand della formula e probabilmente il prezzo; il fatto che Oajan sia una versione molto più forte, speziata e bombastica, leggermente meno stucchevole di questa. Ho davvero amato l'apertura di Angel's Share e, nonostante sia alcolica, non penso catturi quello che presumo sia l'obiettivo di ricreare l'Angel's Share (qualcosa che Sarah McCartney ha fatto recentemente) ed è oggettivamente una fragranza piuttosto piacevole, ma mi sono annoiato dopo 10 minuti, onestamente, non perché sia sgradevole, ma solo perché ampie porzioni di questa formula sono estremamente familiari, non in senso negativo... solo no!