Mi sto impegnando a provare i 212 flanker perché sono sicuro che alcuni andranno bene e mi piace ancora l'originale nonostante sia poco diffuso in questi giorni. Questa fragranza attraversa una strana transizione, partendo da un'atmosfera acquatica generica e salata che mi ha ricordato molto Aqva Toniq, ma non altrettanto marina. Non mi piace questo Calone, nonostante mi piacciano L'eau D'Issey e AdG. Tuttavia, quando questo si stabilizza dopo qualche minuto, diventa meno simile a questo e più una vibrazione muschiata in polvere che non è poi così male. Dopo un paio d'ore vedo come appare la nota di cioccolato, per me è ancora solo un muschio in polvere, ma per un attimo sembra un accenno di polvere di cacao. Ho pensato che fosse così senza conoscere le note). Il finale è più o meno lo stesso e forse è un profumo per le masse, ma gli esperti di fragranze lo vedranno per quello che è, un profumo a buon mercato di lunga durata senza qualità distintive per me.

Shay & Blue sono un pacchetto di sorprese con alcune fragranze davvero, davvero buone, che ci si aspetta siano lineari ma che poi hanno note inaspettate. Questa è una fragranza che descriverei come un agrume che potrebbe essere stato fatto da Amouage... beh non proprio ma quasi. Pensate mmmmm... il lime siciliano è bello... Se l'arancia rossa era qualcosa da cui partire, questo sarà zesty e preciso, ed è così. L'apertura è decisa e ha una sensazione realistica di lime, ma non è proprio al livello di qualcosa come Jade di Armani prive. L'agrume è affiancato da una nota erbacea che funziona bene con esso e poi da una sorta di sfondo cedrato, nessuna sorpresa quindi. Tuttavia, questo non è tutto, perché il tema principale di questo profumo è la comparsa precoce e lo sviluppo progressivo di una nota di cumino al curry. Questa nota trasforma un profumo vivace e frizzante, che all'inizio sembra tutto un gioco, in un affare piuttosto piccante. Questo funziona perfettamente anche con il lime, come il sottaceto al lime che si serve con i poppadoms o qualcosa del genere? Posso capire perché a qualcuno non piaccia, il fondo è molto maschile e speziato, a mio parere, e anche un po' sudato come il Timbuktu di L'Artisan parfumeur. A me è piaciuto, è un agrume di lunga durata che offre più di quanto mi aspettassi.

Giusto! Ero entusiasta di provare questo flanker, dato che l'originale era eccellente nonostante non fosse il mio genere, quindi forse non lo sarà nemmeno una versione intensa? Le note di testa sono un po' ingannevoli, abbastanza affumicate ma non in modo pesante, legno di sandalo speziato di alta gamma, un po' di mordente, pepe rosa e tanta rosa. Almeno per me, la rosa è un po' diversa dall'originale, è ancora leggera ma non così luminosa. Questa rosa è leggermente cipriata e a volte sembra addirittura violetta/iris. La scia è ottima e la durata è molto lunga, quindi tutto sommato si tratta davvero di una versione potenziata dell'originale e degna del nome "Intense". Nonostante la recensione complessivamente positiva, non mi ha colpito più di tanto: Cartier ha giocato sul sicuro con questo flanker, probabilmente ritenendo di voler rimanere in linea con l'originale. Vale la pena di dare un'occhiata... si potrebbe fare molto di peggio.

Questo è senza dubbio il migliore dei tre, secondo me. Le note di testa sono interessanti e fresche. Trovo che la nota delle foglie di pomodoro sia più verde del galbano, ma posso capire che sia così... dopo tutto, cosa c'è di più italico di un pomodoro? C'è la dolcezza e l'asprezza della radice di giaggiolo e del labdano. Il cuoio è un po' speziato, resinoso, pepato e persino medicinale. L'apertura è molto buona, un tocco verde ma anche caldo e resinoso, mai forte o prepotente. Il finale è ancora una volta diverso, con una morbida vaniglia ambrata che si sviluppa in fondo a tutto questo. Il cuoio italiano è interessante dal punto di vista di un profumo progressivo che offre ciò che considero una fragranza più maschile. La profumazione è piuttosto buona... vale la pena di verificare questo profumo.

Voglio dire che si tratta di bottiglie grandi (probabilmente 200 ml) ma sono rimasta un po' scioccata dal prezzo... 335 sterline!!! Ho già provato Irish Leather e, sebbene abbia trovato una nota di cuoio, era un po' troppo di nicchia per i miei gusti. Questo profumo ha delle somiglianze ma è molto diverso, mi ha ricordato immediatamente qualcosa ma non riesco a collocarlo in questo momento. Si tratta di un delicato profumo floreale che è il meno "coriaceo" del lotto, e forse è più corretto elencare il camoscio come un effetto più leggero e polveroso. Il ginepro e gli agrumi nelle note di testa sono caratteristici e il pepe rosa, il muschio rosa e il vetiver sono tutti presenti quando si asciuga. Gli ingredienti sono di qualità, senza dubbio, ma la durata e l'insilamento sono nella media e persino deludenti a questo prezzo. Mi piace l'odore, non fraintendetemi, e i profumi Memo hanno certamente una firma, ma questo non fa per me.

La combinazione di viola/rosa e assenzio, soprattutto nelle note di testa, crea un'infusione intrigante. Levantium è piuttosto trionfante e io sono uno che ha amato anche Lothair di questa collezione. Una miscela perfetta di agrodolce, con una leggera terrosità mescolata a fiori molto lussuosi e corposi. L'apertura per me è piuttosto muschiata, ma come tutto ciò che viene da Penhaligon's è totalmente sotto controllo, permettendo all'assenzio e alla rosa di brillare, ma con un accenno di chiodi di garofano e spezie. Il corpo di questa fragranza è costituito da quei legni, l'oud e il sandalo per la precisione, che nella fase di asciugatura sono più evidenti e rendono questo succo molto legnoso e quasi animalesco con il muschio dopo le prime due ore. La combinazione floreale nelle note di testa e di cuore mi ricorda per un attimo Tom Ford Noir de Noir, ma questo è meno profondo e sensuale, molto più complesso e meno piacevole per il pubblico. La base floreale e legnosa ha una leggera nota "off", forse l'oud, ma trovo che sia una dimensione gradita ed equilibrante per Levantium. Se vi aspettate una forte fragranza di oud, non è questo il caso. Penhaligon's (nella maggior parte dei casi) combina molte note per creare qualcosa che sembra semplice e senza sforzo. L'ho comprato al volo perché mi aveva colpito molto, ma per la stessa regola non sarà mai il mio profumo preferito. Ha anche una buona resa.

Avendo provato la maggior parte delle fragranze Roja Dove, posso dire onestamente che, pur essendo trionfalmente brillanti, ho ancora questo strano stigma che siano deludenti. Mi sono detto: "Cosa farà con l'ambra?". Molte delle sue fragranze, che si tratti di chypre o di Fougere, in qualunque modo egli scelga di classificarle, contengono ancora un corpo ricco e caldo di labdano/benzoino. Lo descriverei come un'ambra muschiata e gourmand, come il tipo di accordo meravigliosamente leggero che si trova in un profumo di design, ma molto naturale e di qualità superiore. Se vi aspettate il tipico elisir d'arancia caldo e appiccicoso o la vecchia biblioteca secca e polverosa, preparatevi a rimanere scioccati e stupiti da questo profumo. Adoro questa fragranza e se potessi permettermela, anche a metà prezzo... prenderei sicuramente in considerazione l'idea di acquistarlo. L'apertura è fresca con note di arancia e agrumi, poi l'ondata polverosa e gourmand di cacao cioccolatoso, morbida vaniglia e spezie, quindi un'ottima base di ambra. Solo perché si chiama Ambra non fate l'errore di pensare che sia lineare o simile a qualcosa che avete nella vostra collezione... molto probabilmente non lo è.

Ho già scritto una mini-recensione positiva di questo prodotto sul forum, ma credo di aver parlato troppo presto? L'apertura è fantasticamente fresca, un meraviglioso mix di due cose che non dovrebbero funzionare, ma che invece funzionano... una nota di cetriolo molto succosa, rinfrescante e acquosa con una mandorla cremosa e ricca. I due elementi sono spesso utilizzati in quei prodotti esfolianti che tendono a essere usati o rivolti principalmente alle donne. Non per questo lo ritengo femminile, perché si tratta di un profumo fresco e abbastanza inerte che non può fare a meno di evocare un'aria di pulizia. La mandorla non è dolce e l'equilibrio con il cetriolo è giusto, ma dopo l'apertura è tutta un'altra storia. La mimosa non sarà mai uno degli ingredienti preferiti dei profumi per me e quando questo si asciuga la mimosa diventa estremamente invadente e in questo contesto dà una terribile vibrazione di crema idratante, che non mi interessa minimamente! Funziona, è un ingrediente complementare alla mandorla e al cetriolo ma, analogamente all'eliotropio, lo trovo piuttosto floreale e non in modo dolce, ma comunque una buona collaborazione per la mandorla. Alcuni lo ameranno e posso capire perché è un buon profumo e sorprendentemente dura a lungo, ma non per me, temo che dopo i primi dieci minuti si trasformi in un pasticcio floreale bianco/giallo acido e in una crema per le mani. Peccato, darò il flacone da 10ml alla mia signora che lo indosserà!

Questa è una fragranza di oud davvero, davvero buona e non perché si distingua, ma piuttosto perché non lo fa. Ho emesso l'obbligatorio sospiro di apprezzamento per l'oud, quindi ha fatto centro su questo fronte. Oud Alif è così morbido e ben fatto, ha una qualità di cuoio e un patchouli cremoso, l'ho trovato davvero impressionante. Lo descriverei come un oud gourmand, ed è comprensibile considerando che il resto delle fragranze di Shay & Blue hanno quel tocco di cibo o almeno di frutta. La performance è buona, ma mai invadente, e il prezzo non è certo da capogiro. Il tema di questa casa è quello dei profumi indossabili e questo è certamente tale. Un prodotto brillante!

Di solito applico una fragranza e la avvicino al naso della mia partner e lei dice una descrizione completamente sbagliata, come un denso e cremoso orientale, mentre lei dice "mmmm... questo è davvero fresco e fruttato". O qualcosa del genere... in pratica il totale contrario di quello che è. (Chissà come funziona il suo naso, potrebbe avere ragione e sono gli altri a sbagliare). Comunque... il cuoio irlandese di Memo è stato una grande eccezione... non appena ne ha sentito l'odore, ha detto: "È PELLE!". Ha proclamato e io ho continuato a trattarla con un inaspettato "Wow, lo è... ben fatto!". Voglio dire che riesco a sentire il cuoio (e sapevo già come si chiamava il profumo, non dimenticatelo), ma sono rimasta un po' sorpresa perché per me non aveva un odore del tutto tipico, o addirittura quell'approssimazione di cuoio toscano usata in profumeria sarebbe stata più ovvia per un novizio da individuare come 'cuoio', immagino? Comunque... Ha continuato dicendo che il cuoio di Memo Irish aveva l'odore di un'auto nuova e devo dire che sono d'accordo con lei. È una descrizione molto accurata perché includerei anche la plastica e il legno. Non ha mai capito l'incipit, ma in effetti si tratta di un ginepro tagliente che francamente trovo in contrasto con il cuoio. Ci vuole un po' di tempo per svilupparsi completamente, ma quando lo fa è davvero interessante. Mate!!! Mate si è presentato per la seconda volta in un paio di giorni, provando nuove fragranze, e ancora non so che odore abbia? Qualunque sia l'effetto del cuoio qui dentro non è sgradevole, ma non è di mio gradimento. E' il mio primo profumo di questa casa e sarò onesto, ho sentito fragranze migliori di questa, la performance è stata buona, ma voglio disperatamente provarlo di nuovo prima di cancellare tutto. Molto, molto interessante... Ottiene voti per l'originalità e questo è metà della battaglia in questi giorni.

Ok, devo dire che questo profumo mi piace molto e non so perché ma è un piacere colpevole per me, qualcosa nella sua costruzione dice che è una specie di profumeria da brividi a buon mercato o che manca di un livello più profondo di raffinatezza. Eppure una parte di me desidera questo profumo. Un altro problema è che possiedo un clone di questo, sì, io che compro un clone! Che ipocrita!!! Aggiungiamo un po' di contesto. Non sapevo che fosse un clone, in quanto chiunque può comprare una fragranza Rasasi e aspettarsi di ottenere qualcosa di originale e di certo non sapevo che fosse un clone di questo e, in tutta onestà, non ho mai sentito un odore simile a quello delle docce di cuoio/ambra irlandese, quindi, in tutta onestà, Memo e Massenet hanno il merito di aver creato qualcosa di veramente memorabile. Profuma di ginepro pesante, frizzante, agrumi verdi in apertura, metallico, spigoloso, la sua incredibile luminosità si attenua solo con l'equilibrio dell'accordo secco, fumoso, in polvere, legnoso e di cuoio. È magnificamente semplice e diretto, il tipo di approccio che immagino andrebbe bene per la folla dei fratelli Aventus, e non lo dico per sembrare superiore, ma piuttosto perché penso che Memo abbia davvero fatto centro. La pelle irlandese è mascolina in termini di temi legnosi e di cuoio, ma in generale è luminosa e disinvolta, pura carne da macello in quell'altro senso, ma in un certo senso è anche decadente e lussuosa. Personalmente mi piace molto indossarlo e per me non solleva un problema riguardo al clone, perché avendo indossato questo, lo percepisco come marginalmente migliore, ma in verità non c'è molto in esso, e lo preferirei al clone.